Solovei310 › Блог › Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи ч.1. Вольтаж автомобильного аккумулятора


Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора — DRIVE2

Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.

График зависимости напряжения АКБ от заряженности батареи. Видно, что напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора — 12.6+ вольт.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.

В этой статье речь пойдет об измерении напряжения автомобильной аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки. Это устройство состоит из двух контактов, вольтметра, сопротивления и ручки. Чтобы измерять напряжение, действуем следующим образом. Убираем весь возможный мусор с аккумулятора, очищаем клеммы, желательно до блеска. Далее подключаем наш прибор, плюс на плюс, минус на минус. Меряем каждую банку, фиксируем напряжение без сопротивления нагрузки.

Вам должно быть известно, что автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше. Если аккумулятор заряжен, или, по крайней мере, напряжение у него нормальное, то батарею можно проверить нагрузкой. Соответственно, при снижении напряжения аккумулятор требует подзарядки. При замере нагрузкой нужно на каждую банку давать нагрузочное сопротивление.Сопротивление подбирается из расчета емкости самой аккумуляторной батареи, это важно. Для аккумуляторной батареи емкостью 100 Ач сопротивление подбирается около 0,010 Ом, для 50 Ач – примерно 0,020 Ом. Подсоединяем нашу вилку к каждой банке, замеряем значение около 5 секунд. Важно, чтобы был хороший контакт с клеммами. Напряжение каждой банки должно быть не ниже 1,8 В.Очень важно при работе с аккумуляторной батареей соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя допускать попадания электролита на кожу, работать нужно только в резиновых перчатках, сама батарея должна быть чистой.

Вполне возможно, что после измерения напряжения оказалось, что батарея имеет низкий заряд. Если после зарядки напряжение не выросло, или батарея при нормальном напряжении очень быстро теряет ток, то её можно попытаться восстановить, используя специальные присадки и специальный метод зарядки. Если же батарею никак не удается раскачать, то тогда следует её заменить – её износ будет лишь увеличиваться со временем, и резко.

Итак, напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.

Чем, собственно, так губителен сильный разряд батареи? При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.

Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.

Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею. Так Ваша батарея прослужит Вам дольше, а срок работы современных батареи равен 5-7 лет.

Взято отсюда

www.drive2.com

Подробнее о заряде и разряде аккумулятора автомобиля

Аккумулятор автомобиля (АКкумуляторная Батарея) – это одна из наиболее важных деталей автомобиля. Аккумулятор обеспечивает электроэнергией: электрические лампы в фарах, подсветки панели приборов и салона, электронной системы зажигания автомобиля,  топливного насоса, автомагнитолы и других узлов автомобиля, а также самый потребляемый источник нагрузки — стартер при запуске двигателя. Нормальная работа всех узлов автомобиля возможна только с правильно эксплуатируемым аккумулятором. Он должен быть вовремя обслужен и заряжен.

Нормальные характеристики АКБ

  • напряжение АКБ без нагрузки (с откинутой клеммой)  12,6 – 12,9 В
  • плотность электролита 1,27 г/см3 (при +20°С)

Когда необходимо зарядить АКБ?

  • плотность электролита ниже 1,26 г/см3
  • напряжение АКБ без нагрузки (с откинутой клеммой)  менее 12,6 В
  • плотность электролита в разных банках отличается более, чем на 0,02 г/см3

Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. Когда батарея разряжается, происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность.

Обратный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.

Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля составляет 12,7 В при плотности 1,27 г/см3.

При уменьшении одного из показателей уменьшается и другой.

Посмотрите таблицу зависимости напряжения АКБ от плотности электролита

Плотность электролита, г/см3

Напряжение заряда аккумулятора автомобиля, В

Степень разряженности АКБ, %

1,27

12,7 0
1,25

12,54

13,5
1,23

12,42

25,0
1,2

12,24

45,0
1,15

11,94

75,0
1,11 11,6

100,0

Плотность электролита и напряжение АКБ сильно зависит от температуры окружающей среды. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля для зимы и лета одинаковое, а плотность электролита зимой меняется — у заряженной батареи она растет, а у разряженной – падает.

Поэтому АКБ необходимо держать в заряженном состоянии или как некоторые автолюбители снимают и забирают АКБ в дом. В противном случае аккумулятор не только не сможет запустить двигатель в мороз, но и в ней может замерзнуть электролит и даже может разорвать корпус.

Замерзший электролит в аккумуляторе приведет батарею в негодность, замороженный аккумулятор невозможно восстановить. При плотности 1,2 г/см3 температура замерзания электролита около -20°С.

Таблица для поправки показаний электролита при температуре окружающей среды.

Температура электролита, °C

Поправка показаний, г/см3

−50…−35

−0,05

−34…−20

−0,04

−19…−5

−0,03

−4…+10

−0,02

+11…+24

−0,01

+26…+40

0,01

Также необходимо следить за уровнем электролита. Он не должен быть не ниже метки, находящейся сбоку аккумулятора. Если плохо видно поверхность электролита, можно подсветить фонариком. Если уровень электролита меньше указанной величины, нужно определить причину его понижения. Обычно он падает из-за выкипания и испарения от слишком большого напряжения бортовой сети автомобиля. В этом случае нужно измерить напряжение. Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе 14,1±0,2 В.

Как заряжать аккумулятор?

Перед зарядкой автомобильного аккумулятора необходимо очистить от грязи и открутить все 6 пробок, так как при зарядки обильно будет выделение газов.

Если есть возможность регулировать напряжение заряда на зарядном устройстве, то перед присоединением клемм убавьте ток до минимума, потом установите напряжение 14 — 14,4 В. Контролируйте заряд по амперметру.

Заряжать аккумулятор желательно током, равным по величине 0,05 — 0,1 от её номинальной ёмкости.  Например для батареи с ёмкостью 60 А/ч оптимальная величина зарядного тока составляет 3 — 6А.

Лучше держать меньший зарядный ток — аккумулятор зарядится глубже, но время зарядки будет дольше. Периодически желательно выравнивать плотность  электролита АКБ небольшим током, например в том случае, если плотность электролита в разных банках аккумулятора отличается на ±0,01 г/см3. Для этого устанавливаем ток зарядки около 1А. Заряжаем АКБ подобным образом около суток.

Признаки окончания зарядки: бурное выделение газа и на протяжении 2-х часов отсутствие изменения плотности электролита.

При эксплуатации батареи на автомобиле её заряд происходит при постоянном напряжении.  Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе составляет: 14,1±0,2 В.

Для контроля за АКБ удобно будет воспользоваться цифровым индикатором напряжения бортовой сети автомобиля. Его можно сделать самому или купить в нашем магазине готовый и настроенный. Цифровой индикатор напряжения бортовой сети автомобиля + термометр

Купить индикатор напряжения авто.

  

С понижением температуры эффективность заряда батареи на автомобиле уменьшается (растет внутреннее сопротивление АКБ, увеличивается потребление тока стартером при заводке холодного двигателя). Поэтому аккумулятор при его заряде от бортовой сети автомобиля не всегда восстанавливает свою ёмкость после полного разряда.

Нормальная работа генератора автомобиля

  • напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на разных оборотах и включенном свете составляет 13,9 – 14,3 В

В зимних условиях  желательно периодически (не реже одного раза в месяц) заряжать аккумулятор зарядным устройством как написано выше.

Таблица источников потребления электроэнергии автомобиля и примерный ток в амперах

Название потребителя

Примерный ток, А

Зажигание

2

Стартер (при заводке автомобиля)

100-200

Габаритные огни

4

Ближний свет

9

Дальний свет

10

Противотуманки (ПТФ)

7

Ходовые огни

1

Обогрев заднего стекла

10-11

Вентилятор отопителя: 1-я скорость

5-7

Вентилятор отопителя: 2-я скорость

10-11

Стеклоочиститель: 1-е положение

3

Стеклоочиститель: 2-е положение

5

Автомагнитола

3-5

ИТОГО:

около 40 А

Как завести свой автомобиль от другого автомобиля?

Первый способ. Снять разряженный аккумулятор со своего автомобиля и на это место поставить заряженный аккумулятор другого автомобиля. Соблюдайте полярность! (+ и —) Когда автомобиль завёлся АКБ меняем на свои места.

Во избежании короткого замыкания — не касайтесь проводами друг с другом и красный (плюсовой) с корпусом автомобиля!

Второй способ. Для «прикуривания» от другого автомобиля необходимы толстые хорошо изолированные провода с зажимами типа «крокодил». По этим проводам будет «протекать» ток 150-200 ампер!

Далее делаем следующее:

1. Отсоединяем минусовую или плюсовую клемму своего автомобиля и другого. Со своего нужно снимать для того, чтобы дополнительно не брать ток для своего (разряженного) АКБ с другого (заряженного). А снимать с другого автомобиля нужно для того, чтобы не повредить «нежные» электронные системы современных автомобилей.

2. Соединяем красный провод для прикуривания с плюсовой клеммой на заряженном аккумуляторе.

2. Соединяем другой конец красного провода с красной плюсовой клеммой своего автомобиля.

3. Соединяем черный провод с минусовой клеммой на заряженном аккумуляторе.

4. Соединяем другой конец черного провода на массу своего автомобиля. Желательно подальше от самого аккумулятора и топливных проводов во избежание возгорания от искры. Это может быть: корпус автомобиля без краски, двигатель, шасси. В момент соединения допускается небольшая искра, в результате подключения нагрузки.

5. Контакт, подсоединённых проводов должен быть хорошим! Провода не должны касаться движущихся деталей автомобиля.

6. Запускаем авто с заряженным АКБ.

7. После того как двигатель завёлся сажаем на место откинутую ранее клемму своего разряженного аккумулятора и даем ему поработать несколько минут.

8. Отсоединяем провода в обратной последовательности. Сначала чёрный провод. Когда полностью отсоединён чёрный провод, снимаем красный.

Во избежании короткого замыкания — не касайтесь проводами друг с другом и красный (плюсовой) с корпусом автомобиля!

9. Накидываем, снятую  ранее клемму с другого автомобиля.

Зотов А.В.

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Ремонт зарядного устройства мобильного телефона своими руками
  • В статье рассказывается о типовой неисправности зарядных устройств мобильных телефонов. Приведена схема одного из таких блоков, составленная по «живому» образцу, даются рекомендации по изменению выходных параметров и применению отремонтированного блока в радиолюбительской практике. Подробнее…

  • Диагностические коды ошибок копиров, принтеров, МФУ PANASONIC
  • У Вас перестал работать копировальный аппарат, принтер, МФУ или ксерокс? Он на дисплее выдаёт ошибку? По ниже приведённой таблице Вы можете определить неисправность аппарата. Некоторые простые неисправности можно устранить своими руками. Например, замятие или кончилась бумага в лотке, неплотно закрыта дверца или  крышка, закончился тонер в катридже и т.п. Подробнее…

  • Как настроить спутниковую антенну?
  •  Советы по установке спутниковой антенны

    Эта статья предназначена для желающих самостоятельно установить и настроить спутниковую антенну. Вы узнаете как настроить спутниковую антенну. Мы дадим рекомендации с общим описанием процесса установки бытового комплекта оборудования с офсетной антенной для приема спутниковых теле и радиоканалов.  Подробнее…

>>

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Популярность: 14 833 просм.

www.mastervintik.ru

Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор

Аккумулятор – это очень важный узел любого автомобиля, от исправности которого зависит уверенный старт. Как говорит статистика, именно аккумулятор становится причиной нервного расстройства водителей, не зависимо от марки автомобиля. Поэтому, каждому владельцу просто жизненно необходимо хотя бы минимально ориентироваться в свойствах и параметрах автомобильной аккумуляторной батареи.

При покупке аккумулятора первым делом нужно взглянуть на значение емкости. Этот параметр сообщает о том, сколько заряда может уместиться в батарею. Разобравшись с емкостью, переходим к изучению величины пускового тока. Если это значение недостаточное для вашего авто, то аккумулятор просто не сможет дать достаточно энергии для старта двигателя.

Зачем нужно контролировать заряд

Прямой параметр, который характеризирует уровень «здоровья» автомобильного аккумулятора – это величина напряжения на клеммах. При мониторинге этого параметра владелец точно может определить когда нужно дозарядить аккумулятор и степень пригодности батареи к эксплуатации. Также бывалые автовладельцы настоятельно рекомендуют проверять напряжения на аккумуляторе при покупке на рынке или в других сомнительных местах, поскольку можно купить уже разряженную батарею. Стоить заметить, что неплохой будет идея обзавестись вольтметром в салоне автомобиля для постоянного мониторинга напряжения в сети авто.

Если речь пошла о напряжении на клеммах аккумулятора, то резонно встает вопрос о нормальном рабочем напряжении. Стандарт для легковых авто – это шестиячеечные батарея на 12 В. Измерять напряжения аккумулятора можно двумя путями: измерять полное напряжение батареи, или напряжение каждой отдельной ячейки. Стоить отметить, что второй вариант позволяет более точно выяснить состояние аккумулятора и вычислить ячейку, которая просаживает общее напряжение аккумулятора (все ячейки соединены последовательно).

Как правильно замерять заряд батареи

Также нужно помнить, что мерять напряжение на аккумуляторе просто тыкнув щупами вольтметра на клеммы не совсем верно. Измерять напряжение АКБ нужно с помощью специальной нагрузочной вилки (два щупа, соединены с вольтметром через сопротивление). Делать замеры напряжения на клеммах АКБ можно не раньше, чем через 8 часов после отключения зажигания. Авто нужно постоять, чтобы дать время заряду, который накопился на конденсаторах приборов в электросети авто (автомагнитола и т.д.), стечь на землю. Только после этого можно ожидать точных измерений напряжения на аккумуляторе. Также не стоит измерять напряжения при температуре ниже нуля. Важно помнить, что с падением температуры заряд АКБ падает приблизительно на 1%. Оптимально заряжать и измерять параметры автомобильного аккумулятора при комнатных температурах.

Значения вольтажа на клеммах аккумулятора

И так, вы решили измерить напряжении на АКБ вашего автомобиля. Но как понять, о чем говорят полученные вами вольты? Если измеренное напряжение располагается в пределах 12,6 – 12,9 В, то ваш аккумулятор исправен и заряжен на 100%. Помните, заряжать такой аккумулятор лучше не стоит. Новые зарядки, которые используют правильный алгоритм работы, ему не навредят. Но если подключить полностью заряженный аккумулятор к старым зарядкам с постоянным током, то электролит в АКБ может выкипеть, и батарея выйдет из строя. При проверке напряжения нового аккумулятора можно получить значения в районе 12,5 В. Не стоит пугаться, это нормально для АКБ, который не используется. Минимальное напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не ниже 10,5 В. При проседании напряжения ниже этого значения, бортовая сеть авто не будет работать от аккумулятора.

Помните, напряжения на АКБ нужно постоянно контролировать для избежания ситуации глубоко разряда. Если на вашем аккумуляторе напряжение около 10,5 В, то можно смело подключать его к зарядке и не беспокоиться о сокращении срока его службы. Но при проседании напряжение ниже 9 В зарядить АКБ будет довольно сложно и справиться с этим смогут только качественные зарядки. Даже если удастся зарядить такой АКБ, то полностью восстановить его характеристики уже не получиться из-за переходных процессов в ячейках батареи. Поэтому, не стоит допускать глубокого разряда АКБ вашего авто.

Если вы хотите измерить напряжения на каждой отдельной ячейке аккумулятора, то помните, что нормальное значение напряжения ячейки – около 2 В. Если прибор регистрирует значения напряжения ниже 1,7 В, то она неисправна. Также можно измерить плотность электролитической жидкости в батарее. Очень важно, чтобы разброс по плотности электролита в ячейках был не больше 0,02 г/см3.

Если вы измеряете напряжения аккумулятора при запущенном двигателе, то стоит ориентироваться на напряжение около 14,4 В. Такое значение напряжения нужно для зарядки от генератора, при меньшем вольтаже ток не сможет пройти внутреннее сопротивление и батарея не зарядится.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

auto-bel.org

Про аккумуляторы — DRIVE2

Решил скопипастить немного информации об АКБ.

Аккумулятор заряжен? Как просто проверить?

Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.

Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия. Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.

Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

Напряжение вольт Состояние12,6 и более 100%12,5 90%12,42 80%12,32 70%12,20 60%12,06 50%11,9 40%11,75 30%11,58 20%11,31 10%10,5 0%Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха

Температура Воздуха в градусах Цельсия Емкость25 100%20 95%10 90%0 85%-10 70%-20 50%-30 40%Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.

А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице.Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзарядить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов. Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

Сколько нужно ездить, чтобы аккумулятор заряжался? Если у вас короткие поездки, скажем меньше часа, да еще по городу, где вы больше стоите в пробках на холостом или близком к холостому ходу, когда мы “медленно стоим” режиме, то аккумулятор в таком варианте будет постепенно разряжаться. И через пару-тройку месяцев, даже полностью исправный аккумулятор нужно будет заряжать. Зимой проблема усугубляется тем, что при коротких поездках холодный аккумулятор не прогревается и просто не может взять заряд. Летом, когда аккумулятор теплый, подзаряд начинается сразу же после начала поездки, что явно положительно влияет на возможность завести двигатель.

Выводы простые:Во-первых, пока не заведен двигатель, лучше не включать дополнительные потребители энергии дабы сэкономить заряд аккумулятора. К примеру в моей машинке была такая функция как “Вежливый свет”, когда после постановки не сигнализацию, еще секунд 15 машина услужливо подсвечивала мне ближним светом дабы я не шел домой в темноте. Ага, а стоит она обычно мордой к забору, и вежливо так в забор светит. А с учетом того, что у меня для отключения этой фичи нужно было специально ехать на сервис и программировать автомобильные мозги, то аккумулятор эта штука сажала мне хорошо, пока я ее не отключил.Во-вторых, меньше коротких поездок, мало того, что при этом расход бензина бешеный, так еще и аккумулятор садится. Но это уж как получится.В-третьих контролировать напряжение на аккумуляторе. И если оно упало ниже 12 вольт, то не раздумывая нести заряжать аккумулятор. А если ему года три и более, и раньше он работал нормально, то либо что-то в машине подтерлось и замыкает, либо поездки короткие, а то может быть и менять пора, сейчас стоит это не так дорого.Источник

Как правильно зарядить кальциевую батарею

Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды. Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены зажигание, электробензонасос (примерно 8-10А), магнитола (3-4 А), фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу исправный генератор выдает 40-45А, чего почти хватает для питания минимального количества потребителей. А уж на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 60-70А хватает и на питание потребителей и на зарядку аккумуляторной батареи.

Условия эксплуатации аккумулятора зимой много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогрев стекол и зеркал (16-20А), подогрев сидений 5А. Суммарный потребляемый ток составляет более 50 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать автоаккумулятор оказываются очень скромными, кроме того при отрицательных температурах электролита аккумулятор не принимает заряд. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Пользователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин, что снижает емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы батареи и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому зимой нужно систематически подзаряжать аккумулятор.

Как часто подзаряжать автомобильный аккумулятор?

Частота подзаряда зависит от машины, погоды, условий поездок. Для автомобилей с хорошо отрегулированной системой пуска, в условиях мягкой зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл чаще проверять уровень заряженности батареи.

И, разумеется, аккумулятор нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили его «в ноль» неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита в разряженном состоянии низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к сульфатации пластин.

Плотность электролита, приведенная к 25° С, г/см3 Температура замерзания, °С1.09 -71.12 -101.14 -141.16 -181.18 -221.20 -401.23 -431.24 -501.26 -58Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные.

Основные состояния глубоко разряженной АКБ

1. АКБ находилась в разряженном состоянии не более 2-ух недель при комнатной температуре и не эксплуатировалась на автомобиле. Заряд такой батареи как правило рекомендуется производить током равным 0,1 от номинальной емкости (6А для АКБ 60Ач) до достижения ρ=1,27-1,28 г/см³. Процесс заряда может занять до 24 часов. Если нет возможности контролировать плотность электролита с помощью ареометра, то можно ориентироваться на индикатор степени заряженности, при его наличии в крышке аккумулятора. Зеленый цвет индикатор указывает на степень заряженности ≈ 50% (ρ=1,23 г/см и выше). Одними из признаков окончания зарядки аккумулятора является «кипение» электролита и достижение температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С.

2. АКБ находилась длительное время в разряженном состоянии (произошла глубокая сульфатация пластин).

Что такое «сульфатация пластин».

Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:

начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;разряд, например набором автомобильных ламп в течение 2-3 часов;заряд током 0,1C20 до полной зарядки;Рекомендации по заряду аккумуляторной батареиСостояние аккумулятора проверяют измерив напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Напряжение на клеммах батареи измеряется через 6 — 8 часов после остановки двигателя. Если НРЦ аккумулятора ниже 12,5 В аккумулятор необходимо зарядить. Такую проверку целесообразно производить раз в 3 -4 месяца.

Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства. Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%. Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики, все правила и порядок выполнения работы.

Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °СИсточник

Какие автомобильные аккумуляторы дольше других держат накопленный заряд?

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback 2.0 MT "Шустрый" › Бортжурнал › Профилактическая подзарядка аккумулятора

Приветствую вас, дорогие одноклубники.Хочу поделиться с вами своими соображениями об аккумуляторных батареях.Множество раз слышал и читал о том, что автомобильный аккумулятор периодически нужно подзаряжать в целях профилактики.Желательно пару раз в год.Но лично я, ни разу эту процедуру не проводил.Машина заводится, и ладно.После зимы, при простое в пару дней, заметил, что при заведении авто, стартёр крутит слабовато.Достал мультиметр, померил напряжение аккумулятора(мерить нужно как минимум через час, после того, как заглушили.А лучше утром, перед заводкой)-11.9 вольт.Маловато.При чём, конкретно мало.При 11,5 в. аккумулятор считается разряженным более, чем на 70%(точные цифры не помню, в интернете много инфы, где указано, соответствие вольтажа и процента разряда).Вспомнив о советах бывалых, почитав много статей-пришёл к выводу, что нужно срочно заряжать аккумулятор.У большинства автомобилистов, бытует неверное мнение о том, что если побольше погазовать и подольше постоять заведённым или поездить, то аккумулятор зарядится сам.Это не так.Конечно, если аккумулятор был тотально разряжен, и вас прикурили или завели с толкача, то до определённого вольтажа генератор сможет подзарядить ваш аккум.Но заряд будет недостаточным.Поразмыслил об эксплуатации своего авто(особенно в зимний период).Пять дней в неделю я выхожу из дома, сажусь в машину, завожу её, включаю обогрев сидения, заднего стекла, иногда лобового, климат на полную, габариты, музыку…потребителей получается очень много.Минуты 3-4 грею и еду на работу, до работы ехать 15 минут, после чего глушу.После работы аналогичный алгоритм действий.Ну иногда в магазин и так по мелочи проехаться.Получается, что за рабочую неделю аккумулятор практически не получает заряда, а возможно и отдаёт.То есть постепенно, медленно, но идёт разряд аккумулятора.В выходные иногда много езжу и, возможно, аккумулятор немного подзаряжается.Но бывают выходные, когда машина вообще стоит.Итог можно подвезти такой, что при моей эксплуатации аккумуляторная батарея не получает должного заряда.Как итог-11.9 вольт.(в идеале должно быть 12.8-12.9).Месяца полтора откладывал операцию по зарядке аккумулятора, во первых было лениво его снимать, во вторых побаивался сбоев в электрооборудовании(иммобилайзер, нештатная сигналка и т.п.).В итоге собрался, открыл капот, скинул клеммы, вытащил вверх переднюю стенку короба аккума, открутил скобу, фиксирующую аккумулятор и вынул его.

Короб аккумулятора

Маловато будет

Отнёс домой, поставил на зарядку.Зарядное устройство у меня уже лет 5,но пользовался я им всего один раз, поэтому считайте новое.Но вот заряжает оно как то не очень хорошо.

Заряжается

Сначала пошёл заряд малым током, спустя минут 30 ток сильно повысился, но затем, через час опять понизился почти до минимума и больше не менялся.Простоял он так на зарядке около 20 часов, но зарядился только до 12.45 вольт, и хоть ты тресни.

Заряжен, правда не полностью((

Отнёс обратно в машину, поставил, закрепил, подключил клеммы.С иммобилайзером проблем не возникло, с секреткой тоже, а вот сигналка сбросила все настройки, и пришлось программировать некоторые функции.Также необходимо ввести код магнитолы.Расстроила меня одна вещь-бортовой компьютер сбросил все свои настройки и стал завышать пробег до заправки, причём прилично.Обычно бака мне хватает на 470-500 км, но компьютер стал писать оптимистичные цифры 700 км.Откатав три полных бака, понемногу приходит в норму, но всё равно пока привирает-при полном баке показывает 560 км.Да, теперь о положительных эмоциях!)Машина стала заводиться очень легко, стартёр крутит быстро, как и должен.Теперь буду периодически проверять заряд аккумулятора, тем самым продлю ему жизнь.Всем спасибо, кто осилил мою статейку, надеюсь, кому то эта запись будет полезной.Всем Мира, Радости и Добра!Ну и конечно же, УДАЧИ на ДОРОГАХ!

www.drive2.ru

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи ч.1 — DRIVE2

Содержание:1. Техническое отступление2.Основные характеристики аккумуляторных батарей2.1. Расход воды2.2. Долговечность батареи2.3. Рекомендации по эксплуатации3. Терминология4. Маркировка АКБ5. Выбор и покупка АКБ6. Установка АКБ7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации7.2. Продление жизни новой батарее7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период8.1. Прикуривание от другого автомобиля9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период10. Вопросы безопасности11. Хранение аккумуляторной батареи12. Приложения12.2. Реанимация аккумулятора12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

1. Техническое отступлениеНазначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией — обеспечением запуска двигателя — мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая — реже применяемая, но от того не менее значимая — использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском — одному богу известно… Можно загубить компьютер.Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных — диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус — контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек — банок (см. рис.1).

Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус — контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек — банок

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных — диоксид свинца.Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита — 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений — 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р), где Е — ЭДС аккумулятора, (В) р — приведенная к температуре 5°С плотность электролита, г/мл

2.1. Расход водыПоказатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии — замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.Преимущества "кальциевых" АКБ — можно устанавливать в местах, не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.Недостаток "кальциевых" АКБ — при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареиСредний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" — происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя — в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатацииБатарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — это снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

это снижение плотности от времени хранения

падение напряжения

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение — 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

ориентировочное время зарядки

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.Другой вариант — использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярноФизические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи — стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд — батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1Модель автомобиля…2101-2106…2108-2109…2110ток отдачи на холостом ходу…16…24…35ток отдачи на номинальных оборотах 42…55…80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2потребитель…ток, А (приблизительно)зажигание…2габариты…4ближний свет…9дальний свет…12обогрев стекла…10-11стеклоподьемник…20-30

вентилятор отопителя:1-я скорость…5-72-я скорость…10-11стеклоочистители…3-5магнитола…5ИТОГО…38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. ТерминологияАккумуляторная батарея — один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита — бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.Саморазряд — самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС — электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.Полярность аккумуляторной батареи — термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.Емкость батареи — способность батареи принимать и отдавать энергию — измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда — 3А.Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) — Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.Резервная ёмкость — время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

www.drive2.ru

Определяем степень заряженности аккумулятора | Пособие автомобилиста

Этот способ по определению заряженности АКБ подходит в том случаи, если батарея находилась без подзарядки генератора автомобиля больше 8 часов и при этом не была подключена к источникам потребления.Проводится измерение при температуре +20…+25 °С, у полностью заряженной батареи 12,7 — 12,9 Вольт, и не раньше чем 8 часов после остановки двигателя.Важно знать! Эксплуатация АКБ не допустима, если батарея не до заряжается (это менее чем 13.9 V) или перезаряжается (это более чем 14.4 V) исходя из этого следует периодически проверять уровень зарядного напряжения.Производить разряд нужно нагрузочным током (лампочкой) численность в амперах, которой равняется 1/5 номинальной емкости выраженной в ампер-часах, до напряжения 10,5 В.и последующую зарядку до напряжения 14,2…14,5 при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В

Измерения тока утечки производим на разрыве клеммы батареи и составлять он должен до 60 мА

Если ток утечки больше чем 60 мА, нужно искать причину.контакты, земля, на магнитолу, на стартёр,  на генератор,   и т.п.

Как подключить магнитолу, чтобы уменьшить утечкуКрасный — плюсовой, на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая «1»).Чёрный — земляЖелтый — силовое питание +12 вольт, от АКБДиоды — любые, достаточно слаботочных типа КД522БСиний — включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)

При работе генератор, должен выдавать 13.9-14.4 вольта (любых оборотах и при любой нагрузке) . Если меньше, ищем причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое напряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Регулятор напряжения старого образца:

Регулятор напряжения нового абразца

Определяем степень заряженности аккумулятора

5 (100%) 1 голос[а]

.

sanekua.ru


Смотрите также