Чтобы не сел и не "умер" аккумулятор авто в мороз. Уронил автомобильный аккумулятор


10 способов убить хороший аккумулятор

Аккумуляторная батарея автомобиля является очень сложным и уязвимым элементом, несмотря на внешний вид. Это единственное устройство в машине, которое работает благодаря химической реакции внутри батареи. Из-за, этого любой неопытный автолюбитель очень легко может убить хороший аккумулятор.

Давайте разберем 10 самых распространенных способа быстро убить рабочий аккумулятор.

  1. Глубокие разряды АКБ. Когда в автомобиле есть серьезная утечка тока или вы стартером полностью садите батарею, то такие сильные разряды могут убить хороший аккумулятор. Если напряжение на клеммах аккумулятора опустится ниже 10, 8 В, то это грозит переплюсовкой одной из банок батареи. Еще в посаженом аккумуляторе активно развивается процесс сульфатации пластин.
  2. Заряд токами, превышающими номинальное значение в несколько раз. Например, для аккумулятора 60 А/ч номинальным током на зарядном устройстве считается 3-6 А, но никак не 10-12! От слишком большого тока заряда, относительно данной емкости батареи свинцовые пластины и электролит сильно нагреются. Такое «кипячение» может привести к деформации и осыпанию активной массы аккумуляторной батареи.
  3. Следующим распространенным способом вывести аккумулятор из строя является пониженное напряжение бортовой сети машины. Такое часто возникает когда у Вас имеются проблемы с генератором. При постоянной недозаряжености снижается плотность электролита и активно развивается сульфатация свинцовых пластин. Все это ведет к гибели АКБ.
  4. Повышенное напряжение сети автомобиля приведет к систематическому кипению электролита, в следствии перезаряда аккумуляторной батареи. Вода из электролита начинает быстро испарятся, уровень падает и пластины частично оголяются. Активная масса может осыпаться и электролит помутнеет. И Ваш ранее хороший АКБ отправится на прием аккумуляторных батарей.
  5. Загрязнение электролита посторонними веществами. Имеется ввиду, что при обслуживании аккумулятора откручиваются пробки. И нужно следить что бы в открытые банки не попадала грязь. Такие примеси могут испорть рабочую батарею.
  6. Перегрев аккумулятора. Когда электролит внутри батареи перегревается выше 350С, то свинцовые пластины сильно изнашиваются и их может покоробить.
  7. Сильное охлаждение АКБ. Дело в том, что когда аккумулятор сильно разряжен, то электролит становится просто водой. В такой батарейке лед образуется в банках зимой когда температура на улице опустится от -70С и ниже. Лед как известно расширяется и может механически повредить или разрушить активную массу аккумулятора.
  8. Короткое замыкание аккумулятора. Если ненадолго замкнуть клеммы батареи напрямую, то есть сделать короткое замыкание, это может убить даже самый хороший аккумулятор. Такое обычно происходит в следствии неаккуратного обращения с инструментом. Кладут какой то гаечный ключ на АКБ и не замечают как делают при этом КЗ на клеммах. Ключ сильно нагреется, а аккумулятор может выйти из строя.
  9. Еще один из популярных способа как убить свой аккумулятор быстро, это долить при обслуживании АКБ электролит вместо воды! Запомните, в аккумулятор доливают только дистиллированную воду. Никогда не доливайте электролит или обычную воду! Весь раствор электролита нарушается, пластины покроет коррозия и они быстро разрушатся.
  10. К десятому способу я бы отнес неправильное крепление аккумулятора под капотом. Обязательно нужно закрепить батарею в штатном месте крепежами. Без крепления в процессе эксплуатации автомобиля корпус аккумулятора может повредиться из-за вибрации или удара. Если корпус АКБ треснет и Вы сразу этого не заметите, то такой аккумулятор уже не восстановить.

Давайте заканчивать наш небольшой обзор о том, как чаще всего убивают хороший аккумулятор и идут покупать новый. Надеюсь Вы поняли, что стартерная аккумуляторная батарея  автомобиля очень уязвима к экстремальным режимам работы. Поэтому, вовремя делайте проверку, обслуживание и почаще заряжайте аккумулятор. И АКБ Вас никогда не подведет!

Также на эту тему:

Навигация по записям

blog-avto.com

А если аккумулятор заболел | Пособие автомобилиста

Любая АКБ требует бережного отношения. Боится она и холода, и жары. Но самое главное – не прощает ошибок в эксплуатации.

Назначение, конструкция, принцип работы

Между пластинами с активной массой установлены сепараторы.Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (АКБ) предназначена для снабжения электрической энергией электростартера при запуске двигателя и других потребителей тока, когда двигатель остановлен или работает на малых оборотах.

Автомобильная 12-вольтовая АКБ представляет собой пластиковый или эбонитовый контейнер, разделенный на шесть секций. Внутри каждой секции находится аккумуляторный элемент напряжением около 2 В. Положительные пластины классических аккумуляторов изготовлены из свинцово-сурьмянистого сплава (у некоторых добавляют и серебро), а отрицательные – из чистого свинца. Электролитом в них служит водный раствор серной кислоты плотностью 1,28 г/см куб.

АКБ делятся на необслуживаемые, малообслуживаемые и обслуживаемые. Крышки обслуживаемых и малообслуживаемых АКБ снабжены горловинами для заливки и контроля состояния электролита, которые закрываются вентиляционными или глухими пробками. В последнем случае вентиляционные каналы имеются в крышке АКБ, как, собственно, и в необслуживаемых батареях. Последние в большинстве случаев оснащены индикатором зарядки (кстати, он есть и в некоторых малообслуживаемых батареях). С его помощью автовладелец может контролировать степень зарядки АКБ. Если батарея подсела, ее следует подзарядить с помощью специального устройства. Работает АКБ по принципу преобразования электрической энергии в химическую (при заряде) и обратном преобразовании химической энергии в электрическую (при разряде). На пластины АКБ нанесены активные вещества, которые участвуют в токообразующем процессе:на положительном электроде: двуокись свинца темно-коричневого цвета;на отрицательном электроде: губчатый свинец серого цвета.

В процессе разряда активная масса как положительного, так и отрицательного электродов превращается в сульфат свинца белого цвета. Плотность электролита к концу разряда снижается до 1,08-1,10 г/см куб.Что разрушает АКБ

Если аккумулятор «не крутит» стартер, сначала проверьте затяжку наконечников на клеммах АКБ – путем их перемещения. По информации специалистов ИСТА, АКБ выходят из строя по многим причинам.

1. Заряд повышенным током. Последствия: перегрев электролита, коробление электродов, реже – разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т. п.

2. Систематический перезаряд АКБ из-за неисправности системы «зарядки» автомобиля. Последствия: снижается уровень электролита, повышается его плотность, что ведет к сульфатации электродов и т. д.

3. Перегрев аккумулятора. В летнюю жару, если температура электролита превышает +35 градусов, процессы износа электродов активизируются.

4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой тряпкой. Если грязь попадет в электролит – аккумулятор обречен.

5. Долив в АКБ недистиллированной воды. Электроды очень быстро теряют работоспособность, и аккумулятор выходит из строя.

6. Использование неспециализированного электролита из технической серной кислоты.

7. Короткое замыкание может моментально вывести АКБ из строя.

8. Пониженное напряжение бортовой сети. Аккумуляторная батарея систематически разряжается, плотность электролита снижена. Снижение емкости из-за низкой температуры, особенно в зимний период. Если вовремя не восполнить запас электрической энергии, аккумулятор потеряет работоспособность. Поэтому АКБ, даже необслуживаемые, желательно изредка подзаряжать стационарной установкой.

9. Замораживание аккумуляторной батареи. Происходит это в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений. В этом случае моноблок может дать трещину и электролит вытечет. Обычно такое случается, если доливают дистиллированную воду после постановки машины на стоянку, из-за чего она не смешивается с электролитом, или оставляют глубоко разряженную АКБ на морозе после безуспешных попыток пуска двигателя.

10. Использование мощного неспециализированного пускового устройства для запуска холодного двигателя. Батарея может «взорваться» из-за вскипания электролита и избытка выделяемых газов через вентиляционные отверстия.

11. Глубокий разряд стартерными токами. При затрудненном пуске, когда стартер перестает «проворачиваться», аккумулятор разряжается до такой степени, что начинают коробиться и осыпаться пластины.

12. Повышенная плотность электролита из-за снижения его уровня (по разным причинам). Если не доливать дистиллированную воду, аккумулятор выйдет из строя.Диагностика

Cтепень заряженности классических АКБ определяют по плотности электролита ареометром.Степень заряженности классических АКБ определяют по плотности электролита ареометром. В современных автомобильных ареометрах прямо на поплавках цветной окраской и цифрами (в процентах) наносится значение заряженности.

Необслуживаемые аккумуляторные батареи диагностировать значительно сложнее. О ней можно судить по напряжению на клеммах ненагруженной и «отдохнувшей» (желательно утром) АКБ и под нагрузкой. В первом случае напряжение (измеряется тестеро-вольтметром) должно быть в пределах 12,4-12,8 В.

Под нагрузкой лучший способ проверки АКБ – использовать нагрузочную вилку, но она есть далеко не у всех. Поэтому следует использовать более простой способ – с помощью обычного тестера-вольтметра (стрелочного или с электронной индикацией) со шкалой 0–15 В. «Концы» тестера подсоединяют к клеммам АКБ, соблюдая полярность подключения. При запуске мотора стартером (для измерений понадобится помощник) напряжение на клеммах исправного аккумулятора должно упасть с 11-12 В до 9,5-10 В. Если напряжение 9 В и ниже, значит, батарея разряжена или неисправна.Обслуживание

АКБ любого типа требует периодической подзарядки.Название «необслуживаемая» не отменяет ряда контрольных операций, входящих в объем обслуживания АКБ:проверка крепежа АКБ;затяжка наконечников на клеммах, своевременная их очистка от окислов;очистка корпуса АКБ от грязи;проверка вентиляционных каналов, которые обеспечивают удаление газа, образующегося в процессе работы аккумуляторной батареи.

Заряжать АКБ необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0–16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до 100%) не удастся.

Внимание!

Если уровень электролита доводить до нормы путем долива электролита, а не дистиллированной воды, аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Если совсем ничего не доливать, ресурс АКБ также существенно снизится.

Пожалуйста, оцените эту страницу

.

sanekua.ru

Ни в коем случае! Чего нельзя делать при реанимации аккумулятора | Практические советы | Авто

Аккумулятор — штука коварная. Гарантийный срок хорошего изделия составляет примерно 5 лет, но это совсем не значит, что батарея не потребует внимания раньше. Все зависит от качества изготовления. Проверенные фирмы держат марку, однако продукция среднего ценового сегмента попадает в группу риска.

Причиной разрядки является разрушение и выпадение ячеек. Чаще всего это просто эксплуатационный износ вследствие высоких нагрузок. Если в машине есть нештатная дорогая музыка с хорошими колонками, доустановленные обогреватели или иные чудеса комфорта, то аккумулятор можно не узнать. Электролит почернеет, а клеммы окислятся. Еще одной опасностью для батарей старых машин является толкание в пробках. Генераторы у них слабоваты и не успевают вовремя компенсировать дефицит энергии. В итоге батарея работает на износ.

Чтобы без проблем завести машину, в аккумуляторе должен сохраняться хотя бы 50% заряд, а суточные потери энергии без нагрузок удерживаться на уровне 2%. Иначе при понижении температуры заряд упадет еще вдвое. Узнать о работоспособности АКБ можно с помощью специального прибора — мультиметра. Если напряжение отличается от стандартного, то лучше перед морозами зарулить на сервис и подключить машину к нагрузочной вилке. Это прибор для имитации суточных нагрузок городского ритма. Специалист посмотрит, как батарея ведет себя и насколько она способна обеспечивать потребности бортовой сети. Нередко специалисты выносят вердикт — на замену.

«Ячейки окисляются, сульфатизируются, то есть покрываются налетом, отчего теряют работоспособность, — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков. — В худших случаях опадающие соты пластин ведут к пробоям». Горит искра и электролит нагревается, испаряясь. Корпус распухает, трескается, как чайник выпускает пары и теряет энергию.

Ремонтировать аккумуляторы нельзя, но если очень хочется, то можно. Гаражные умельцы назовут десятки способов реанимировать энергетический блок, вплоть до его промывки и вытряски. Самый простой способ — это залить электролит. Процедура сама по себе несложная, однако при нарушении плотности и консистенции заправки батарея получит еще больший вред. В банки нельзя лить простую воду, а только дистиллированную. Плюсом к ней присадка против отложений. Пропорции смеси принципиальны, а смесь готовится в течение двух суток в отдельной таре. После заливки батарея должна пройти несколько циклов зарядки-разрядки. Короче, лучше, чтобы это делал специалист.

Некоторые автовладельцы при наступлении морозов несут батареи домой. В конце поездки отсоединяются клеммы, откручиваются крепежи, и водитель занимается физическими упражнениями до дверей квартиры. Отчасти это помогает, и крупицы заряда доживают до утра. Однако делать это систематически вредно, если не считать пользы от утренней переноски тяжестей. Исправный аккумулятор хорошо переживает морозы, а несправный умрет и в тепле. Частые переходы через ноль еще больше вредят ячейкам. При перепадах температуры в 40-50 градусов их разрушение прогрессирует. Поэтому хранить АКБ лучше в холоде на балконе.

Кроме того, при снятии батареи с автомобиля аннулируется информация бортовых систем. Электронные мозги без энергии переходят к базовым заводским настройкам, а для современных машин это сопряжено с рядом неудобств.

Если машина поставлена на консервацию, а аккумулятор лежит дома, то лучше его подзаряжать раз в три месяца, иначе начнется вредная сульфатизация, ведущая к разрушению ячеек. Отвалится частичка сот, замкнет пластины, и привет! Даже в спящем состоянии батарее необходимы временные нагрузки, для чего существуют специальные устройства. Иначе закиснет батарея даже под диваном. Важно при подключении к розетке следить за нагревом корпуса. Если электролит пузырится, то АКБ пора на свалку, а его хозяину — в магазин.

Самыми опасными для АКБ остаются включенные габаритные огни. Они не погасают при вытаскивании ключа и потребляют энергию до полного истощения. Нескольких часов вполне хватит, чтобы на морозе разрядить даже новый немецкий аккумулятор. И морозным утром без «прикуривания» уже не обойтись.

Но, если автомобиль еще дышит, то его, возможно, пробудят нехитрые действия. Сначала выключите все приборы, обогревы, магнитолу и т.д., которые по умолчанию стоят в режиме «On». Затем поморгайте дальним светом, задерживая его на несколько секунд. Тогда внутри батареи пойдут процессы, стимулирующие его пробуждение. После этого можно включать зажигание и чуть погодя пуск.

Если стартер крутится, а машина не заводится, то аккумулятор ни при чем, и неисправность кроется в других технических системах. Однако при слабом прокручивании мотора нельзя повторять операцию свыше 7 секунд. В батарее и кабелях идет нежелательный нагрев. Повторять цикл можно через полминуты. После пуска двигателя хорошие водители стараются поездить на машине подольше и не глушат ее на стоянке, чтобы батарея получила больше энергии. Ну а дальше стоит задуматься над поиском причин потери заряда. Если батарея новая, прекрасно работает на стенде и выдает штатный ток, то, возможно, в разрядке виновна не она, а бортовая электросеть. К примеру, генератор или неисправности в проводке.

www.aif.ru

Вторая жизнь аккумулятору! — DRIVE2

Нашел на просторах интернета! Может кому пригодится ))

Если аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если он импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно. Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.

Третья — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен. Часто, устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т.е. удаляем отложений солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите ее.

Итак, сама технология восстановления кислотного, свинцового аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 часть от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда еще уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным, и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т.е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1А, и 0,5А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока емкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.

Есть еще один способ восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении ее — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, раз в несколько месяцев, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда, или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.

Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.

Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25 градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.

www.drive2.ru

Чтобы не сел и не "умер" аккумулятор авто в мороз

15.11.2016

Меньше всего проблем зимой у владельцев теплых гаражей, зарядного устройства и второго аккумулятора.

Важные для зимней эксплуатации авто факты: 

- при температурах ниже "нуля" емкость любого свинцово-кислотного аккумулятора уменьшается от 20% до 50%, в зависимости от возраста самого АКБ, его состояния и температуры окружающей среды. Чем холоднее на улице и старше батарея тем "меньше" она становится. Обычный закон химии: при понижении на 10°С - скорость химических реакций замедляется в 2 раза. В сравнении с летним периодом разница в 30-40°С даст замедление скорости токообразующих реакций в аккумуляторе в 6-8 раз. И принимать заряд и отдавать батарея будет хуже. В целом это и сказывается на меньшей емкости батареи зимой.

- напряжение на клеммах даже у полностью заряженного аккумулятора на морозе падает с 12,7 Вольт вплоть до 12,4 Вольт. Неприятность состоит в том, что при таком низком напряжении в десятки раз увеличивается саморазряд да и запас емкости зимой меньше (если летом машину можно было оставлять на недели без движения то в морозы на 1-3 дня)

- зимой очень много мокрой грязи попадает под капот. Проверяйте чистоту клемм и самого корпуса аккумулятора - грязь может забить вентиляционные каналы, которые обеспечивают удаление газа, образующегося в процессе работы аккумуляторной батареи. Грязь на клеммах способствует их быстрому ржавлению и как следствие увеличению сопротивления в цепи и уменьшению площади контакта. Грязь на аккумуляторе образовывает незапланированные "проводники тока", по которым утекает заряд батареи

- короткие поездки в зимнее время из-за большого количества включенных электроприборов практически не заряжают аккумулятор, так как понижено напряжение в сети да и аккумулятор не успевает "отогреться". Ток заряда по сравнению с летним периодом ниже в 2-3 раза. Тем, кто использует автомобиль в таком режиме, необходимо раз в 2 недели АКБ подзаряжать.

- перед наступлением зимних холодов обязательно проверьте на сервисе состояние своего аккумулятора, стартера и генератора.

- зимой желательно эксплуатировать машину каждый день и не допускать простоев больше 1-2 дней, особенно если авто ночует на улице. Если машина будет стоять без движения на срок более долгий: рекомендуем в таких случаях забирать аккумулятор в теплое помещение. Для тех, у кого машины находятся в гаражах, снимите как минимум клемму с АКБ.

Правильнее всего никогда не допускать разрядку аккумулятора более чем на 1/4 полной зарядки. Уровень заряженности определяем или по плотности электролита или по напряжению на токовыводах: Заряжен на 100%: плотность электролита (ПЭ) 1,285; НРЦ 12,7 В; замерзнет при - 65°С 75%: ПЭ 1,252; НРЦ 12,5 В;  - 50°С 50%: ПЭ 1,210; НРЦ 12,35 В;  - 29°С25%: ПЭ 1,180; НРЦ 12,2 В;  - 18°СПолностью разряжен: ПЭ 1,140; НРЦ 11,9 В; - 12°СКритически разряжен: ПЭ ниже 1,140; НРЦ 8-11В; электролит замерзнет при любых морозах.

Что зимой с аккумуляторной батареей делать категорически НЕЛЬЗЯ:

- (если вы не ездите зимой) заводить авто и греть на холостых. 

Результат: скорее всего аккумулятор разряжен до 8-10 Вольт и нагрузки током холодной прокрутки для него смертельно опасны! Измерьте напряжение тестером прежде чем заводить двигатель

- прикуривать и ездить на севшем практически в ноль аккумуляторе (при 7-11 Вольт напряжении).

Результат: мертвый АКБ. Во-первых, намазка у разряженного аккумулятора держится на пластинах на порядок хуже чем у заряженного - она просто "стечет" от вибрации с электродов. Во-вторых, ток в такую батарею будет подаваться выше предельно допустимого (нет  ограничения max. тока заряда в авто, кроме машин премиум класса). Погуглите фотографии раздувшихся или даже взорвавшихся аккумуляторов.

- принеся замерзший аккумулятор домой и не дав ему отогреться часов 5, сразу ставить на зарядку.

Результат: либо взорвется, либо просто треснет и будете думать как убрать с пола серную кислоту. Если очень торопитесь поставьте АКБ в таз с горячей водой, и лишь потом заряжайте.

- оставлять разряженный аккумулятор на морозе.

Результат: Вода в электролите замерзнет, а свинцовые пластины осыпятся.  Придется купить новый аккумулятор, а старый сдать на утилизацию.

Миф про аккумуляторы большой емкости

На холоде емкость и частично ток запуска у всех аккумуляторов падают. Так сурьмянистые аккумуляторы старого типа, емкость потеряют в два раза (малое количество пластин, толстый слой намазки, легирование сурьмой). И у современных кальциевых (Са/Ca) и гибридных (Ca/Ag, Ca/Se) аккумуляторов емкость и частично пусковой ток уменьшатся. Исходя из такой особенности всех аккумуляторов мы рекомендуем водителям, постоянно эксплуатирующим авто в зимнее время, устанавливать батареи большей емкости - при возможности установки в посадочное место аккумулятора (АКБ большей емкости в основном обладают большими размерами). Идеальный вариант, кстати реализованный в автомобилях премиум класса и внедорожниках - установка двух аккумуляторов, подключенных параллельно! А миф о том, что генератор не сможет зарядить аккумулятор большей емкости, чем был установлен штатно с конвейера - всего лишь миф, распространяемый в интернете. Особенно часто этим грешат автофорумы. Аккумулятор большего объема - как топливный бак с большим литражом: дольше заправлять его полностью на заправке, но и проехать можно дальше. А скорость расхода топлива - зависит от стиля езды. Хотя зимой ваш топливный бак объема не теряет. 

Приспособленность гибридных аккумуляторов к зимним условиям

Гибридные аккумуляторы взяли от остальных типов АКБ их самые сильные стороны:- у свинцово-сурьмянистых батарей: их способность не боятся глубоких разрядов.- от кальциевых батарей: минимальное выкипание электролита и низкий саморазряд

Аккумуляторы А-Мега созданы по инновационной гибридной технологии (Innovative Hybrid Technology) знаменитой немецкой компании Moll Accu. В результате были получены универсальные мощные аккумуляторные батареи с высокими эксплуатационными характеристиками.

- диапазон рабочих температур: от -50° С до +60° С- производитель гарантирует качество своих АКБ и подтверждает это сроком гарантии на 36 месяцев.

www.akb-oil.com.ua

Восстановление не обслуживаемого автомобильного аккумулятора. | Пелинг Инфо солнечные батареи

Наконец то появилось немного времени выяснить причину того что система работает как мощный конденсатор но ни более того. Сразу начал по мере новизны Аккумуляторов делать измерения и тесты. Данная тема сможет помочь не только альтернативщикам кто использует автомобильные аккумуляторы, но и автомобилистом у которых возникла проблема, с тем  что аккумулятор перестал заводить машину в зимний период времени. Поэтому постараюсь написать методику наиболее доходчиво и в картинках помимо видео которое снимал 3 дня. В видео надеюсь многие тоже найдут полезную для себя информацию.

Как производил тест на проверку емкости или работоспособности Аккумулятора:

Брал инвертор на 300 ватт с подключенной к нему нагрузкой 150 ватт эквивалент в режиме слабенькому или полу живому стартеру.  Если Инвертор пищит с разу, а напряжение до измерения было в норме а это 12.4-13.9 Вольта, то это либо  замыкание пластин либо сильная сульфатация целого АКБ или же как в моих случаях, не работает 1- 2 банки в АКБ.

То есть 1 банка не имеет ёмкости, зато остальные имеют мах ёмкость и  мах заряд, так как первая банка в пролете и не имеет возможность зарядится в полном объеме из за низкого напряжения она будет разряжать Аккумулятор в ноль, особенно это станет заметно после долгого простоя Аккумулятора когда он полностью просядет и  этот процесс врятле удастся повернуть в спять, хотя попытаться все-же стоит стоит.

В моих Аккумуляторах есть индикатор заряда в виде поплавка по которому можно судить о состоянии Аккумуляторной батареи, все они показывают на 3х подозрительных Аккумуляторах  зеленый цвет, который символизирует что аккумулятор в заряженном и исправном состоянии. Но на самом же деле при отказе банки этот индикатор нам не поможет.

Открою небольшой секрет, чаще всего не до заряжается, первая банка по минусу, на нее приходится больше всего нагрузка.

Итак что же нам делать? Первым делом подключаем тестер, и  нагрузку желательно использовать нагрузку 50 ватт, и смотрим как быстро и до какого значения падает напряжение Аккумулятора, если напряжение упало ниже 6 Вольт воскресить такой Аккумулятор почти не возможно.

Если напряжение на аккумуляторе упало до 10 -11 вольт то  у вас скорей всего проблема с одной из банок и для начала вам необходимо его сначала разредить. Так сказать уровнять напряжение на банках.

Процесс этот сложен и требует свободного времени чтобы следить за показаниями вольтметра.

В моем случае напряжение падает до 9 вольт, через какое-то время под нагрузкой.  Но через какое то время напряжение вместо того чтобы опускаться показывает цифры выше например 10 вольт это говорит о том что нерабочая банка схватилась и подключилась к разряду. Это очень хороший признак, шанс восстановить такой Аккумулятор велики. Так как Аккумуляторы не обслуживаемые, доливать ни чего не нужно! Если ваш Аккумулятор обслуживаемый перед тем как его разряжать рекомендую уравнять электролит в банках, путем доливки простой дистиллированной воды. Не в коем случае не доливайте электролит!!! выкипает Вода так как кислота тяжелее она остается в банках.  Добавляя в них кислоту вы увеличиваете скорость разрушения пластин посаженного  аккумулятора. Только чищеную воду.

Если у вас аккумулятор имеет большую ёмкость то рекомендую увеличить количество ламп, это позволит сократить время ожидания.

 

Не рекомендую навешивать ламп для разрядки, я использовал 1-2 поочередно для постепенного мягкого разряда, что бы  аккумулятор мах остался жив:).

После того как напряжение доходит до 1.2 вольта на банку, всего 6 банок,  то биш 7.2 вольта, отключаем нагрузку и подключаем зарядное устройство, заряжаем до 12.6 вольт и опять разрежаем до 7.2. Таким способом мы выравниваем заряд в банках.

После чего подключаем зарядное устройство с минимальным током 1 А и заряжаем 24 часа. Если нельзя отрегулировать ток заряда то можно подобрать лампы на необходимую нагрузку чтобы погасить ток свыше 1 ампера. После заряда АКБ даем ему отстоятся пару часов, в обязательном порядке чтобы электролит остыл лучше часа 4. После чего опять разряжаем Аккумулятор, но значение минимального заряда теперь мы выбираем нулевую ёмкость аккумулятора по паспорту!

Как только Аккумулятор просел до например 11.7, даем ему отдохнуть часок и заряжаем в обычном режиме!!!

Время полного заряда может составлять свыше суток, это нормально. Если же емкость у аккумулятора не сильно восстановилась или не достаточна можно повторить все с самого начала.

Ну и само видео:

Поделиться ссылкой:

Похожее

peling.ru

Причины закипания аккумулятора при зарядке

Этот вопрос нередко приходит в голову автомобилистам, которые недавно приобрели транспортные средства или только сдали на права. Причин для паники здесь нет, так как кипение электролита в аккумуляторе является вполне нормальным явлением, которое возникает при непосредственной зарядке устройства. Любой полный процесс зарядки кислотного аккумулятора не будет обходиться без кипения электролита. Если аккумулятор начал кипеть, это будет означать лишь то, что процесс зарядки подходит к концу.

Важно заметить, что на самом деле жидкость в аккумуляторе фактически не кипит, так как её температура не достигает и половины температуры кипения. Пузырьки газа, которые возникают в процессе зарядки, свидетельствуют о нормальном явлении – выделении водорода. Этот процесс в химии называется электролизом. Необходимо помнить, что смесь водорода с воздухом в соотношении 2:1 является взрывоопасной и называется гремучим газом. Электролиз представляет собой разложение на составные части вещества на молекулярном уровне. Все это происходит при одном обязательном условии: через жидкость должен проходить электрический ток.

Когда плотность электролита в автомобильном аккумуляторе при зарядке близится к граничному показателю, энергия будет расходоваться на разложение электролита на водород и кислород, смесь которых и будет составлять гремучий газ. Таким образом, процесс «кипения» сигнализирует о том, что зарядка завершена, и нужно отключать зарядное устройство. После этого для гарантии рекомендуется проверить плотность электролита в аккумуляторе.

1. Когда начинает кипеть аккумулятор

Довольно часто бывают случаи, когда сложно определить, полностью зарядился аккумулятор или нет. Вместе с тем, если аккумулятор не будет вовремя отключен от зарядки, могут возникнуть большие неприятности. Во-первых, в нем значительно снизится уровень электролита, так как он в буквальном смысле весь выкипит. Во-вторых, если аккумулятор будет «кипеть» слишком долго, он может просто разрушиться.

Известно, что многие автомобилисты ставят аккумулятор на зарядку на одну ночь, применяя небольшой зарядный ток. Обычный аккумулятор за ночь сможет нормально подзарядиться, чего вполне хватит на следующее дневное не очень длительное путешествие. Как мы уже говорили, определить заряженность аккумулятора наиболее точно можно путем замера плотности электролита.

Когда он заряжается, плотность будет возрастать. В том случае, когда устройство разряжено, этот показатель будет падать, что объясняется изменением химического состава самого электролита. Для того чтобы проверить плотность, необходимо использовать специальный прибор – автомобильный ареометр. Важно заметить один интересный факт, что при теплом электролите его плотность будет всегда меньшей, чем на электролите остывшем.

2. Расположения аккумулятора при зарядке

Как уже выше указывалось, при зарядке аккумулятора происходит выделение взрывоопасного гремучего газа, состоящего из водорода и кислорода. Поэтому ни в коем случае нельзя располагать аккумулятор при подзарядке возле источников открытого, да и закрытого огня. Лучше всего устанавливать его в вентилируемом закрытом помещении, чтобы исключить попадание дождя или мусора в устройство. Самое главное, что нужно помнить, – это необходимость выворачивания пробок.

Конструкция старых отечественных аккумуляторных батарей предусматривала применение специальных пробок, через которые из каждой отдельной банки в атмосферу отводился гремучий газ, возникавший при зарядке от автомобильного генератора во время работы двигателя. Когда идет зарядка с использованием стационарного зарядного устройства, эти пробки необходимо обязательно вывернуть, чтобы избежать взрыва накопившегося гремучего газа, а также наблюдать процесс «кипения» электролита. Новые аккумуляторы отличаются высокой надежностью, в них производители вместо пробок установили специальные газоотводящие трубки.

Если аккумулятор «закипает» и при этом греется выше 50 градусов, это означает только то, что он полностью заряжен. Однако, согласно нормам производителей, продолжительность кипения не должна превышать 3 часа. В ином случае начнется необратимый процесс саморазрушения, вследствие чего аккумулятор будет терять емкость. Также в процессе зарядки необходимо обязательно восстанавливать стандартный уровень электролита в каждой банке, для чего через наливные отверстия подливать дистиллированную воду по мере её испарения.

3. Устранение неисправности аккумулятора

Из всех существующих правил необходимо выделить три, которые являются самыми важными и ценными для каждого автомобилиста. Во-первых, перед подзарядкой аккумулятора требуется в обязательном порядке на верхней крышке вывернуть все пробки. В подавляющем большинстве случаев таких пробок у автомобильного аккумулятора 6 штук.

Во-вторых, установить аккумулятор на зарядку в проветриваемом и закрытом от пыли и дождевых осадков месте. И последнее. Необходимо производить зарядку посредством 10 процентного тока от емкости всего аккумулятора. Например, аккумулятор имеет емкость 70 Аh (ампер-часов), тогда сила тока должна быть равна 7 А.

Следует всегда принимать во внимание тот факт, что при использовании заряда, который превышает допустимую норму, автомобилист может повредить устройство и значительно ухудшить его работу. Довольно часто пишут, что не случится ничего плохого, если аккумулятор транспортного средства будет стоять на зарядке более 3-х часов после набора номинальной емкости. Тем не менее, такое допустимо только в тех случаях, когда используется зарядное устройство, которое имеет функцию сохранения, то есть прекратит зарядку аккумуляторной батареи, когда плотность электролита достигнет предельной.

После этого начнется обыкновенный режим хранения аккумулятора. При использовании такого устройства автомобилист может оставить аккумулятор на зарядке без присмотра на несколько дней и даже неделю. При этом аккумулятор будет всегда готов к использованию. Плюс ко всему, в процессе такой перезарядки он будет предохранен от повреждений, которые могут возникнуть при чрезмерном саморазряде.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today


Смотрите также