KIA Rio › Бортжурнал › Профилактика аккумулятора перед зимой. Профилактика автомобильного аккумулятора


Профилактика аккумулятора перед зимой — бортжурнал KIA Rio 2016 года на DRIVE2

Прошел приблизительно год. Зима опять скоро наступит.

Как зарядить профилактически перед зимой заводской аккумулятор на Киа Рио.Доброе время суток. Надеюсь данную статью вы читаете до того момента когда однажды выйдя во двор не смогли завести свою машину по причине севшего аккумулятора? Если нет, то мне жаль что она не попалась вам на глаза раньше.Все мы знаем что для уверенного запуска двигателя зимой необходимо иметь заряженный аккумулятор. Но вот беда, продавцы нас с каждым годом все больше и больше убеждают что аккумуляторы стали полностью необслуживаемые, и нечего туда лезть. На машине само все зарядиться. Отчасти они правы, и если у вас каждодневные поездки по трассе от дома и до работы километров по 120-200 да еще и без пробок, да еще и машина у вас ночует в теплом гараже, а на работе на крытом паркинге тогда возможно вам и не стоит читать далее.

Если открыть любой гарантийный талон то можно с удивлением узнать, что ЛЮБОЙ аккумулятор надо периодически заряжать хотя бы раз в квартал стационарным зарядным устройством.

Полный размер

Аккумулятор ROCKET

Теперь вернемся к нашему заводскому аккумулятору. У него нет пробок (долить дис.воды не сможем). нетпоплавка встроенного ареометра (и хорошо, ибо он показывает плотность только в одной банке и то не оченьточно.). Снимем его с машины мне для этого оказалось очень удобно использовать магнитную головку на 13 иотвертку под биты. Хватает и длинны и магнит не даст болту упасть в подкапотное пространство. Иобыкновенный ключ на 10. Головка на 10 не подошла из-за длинны свое. но если у вас есть удлинённая,тогда можно и ее использовать.

Несем домой и проверяем разными приборами.1) Вольтметр.

Полный размер

Вольтметр в данном случае мультиметр

Ставим измерение в 20В постоянки и смотрим показания на клеммах. Таблица показателей напряжения, состояния и плотности электролита в АКБ

Состояние АКБ; Плотность, г/см3; Напряжение, В;Полностью заряжена; 1,27-1,29 г/см3; 12,8-12,9 v;Заряжена на 70%; 1,23-1,25 г/см3; 12,6-12,8 v;Заряжена на 50%; 1,16-1,18 г/см3; 12,3-12,6 v;Разряжена; 1,11-1,13 г/см3; 11,8-12,3 v;

Полный размер

только что с машины. Замеры завышены. Изначально утром было 12.6

Замеряем не на машине а дома, когда аккумулятор отогрелся до +20 градусов.

Проверяем ток утечки по грязи на аккумуляторе.

Полный размер

ток паразитной утечки по грязи

Обязательно отмываем его при помощи тряпки и слабого раствора соды пищевой.

Полный размер

отмываем при помощи соды

Потом протираем просто влажной тряпкой.

Полный размер

Чистый, протираем просто влажной тряпкой

2) Тестер автомобильных аккумуляторов BAT-500 (раз есть возможность попользовать на работе, то чего бы не воспользоваться) он по функционалу похож на те, что у дилеров используются.

Полный размер

Bat-500

Измеряет напряжение, рассчитывает оставшиеся ток холодной прокрутки, показывает степень заряженности аккумулятора (ни разу 100% не показал, даже когда на аккуме было 14.4 во время зарядки) И выводит все на экран в виде удобных значений с вердиктом.

Полный размер

Что показал

3) Зарядное устройство I-max b6 mini.

Полный размер

I-max b6 mini

Им и заряжать будем и проверим внутренне сопротивление. Прошло 11 месяцев использования машины в режиме дом-работ 10км, стоянка 8часов на открытой парковке, и обратно, иногда поездки в магазин 10км. Стандартный офисный режим использования машины.Данные с 52мОм стало 141мОм.

2016 год

Полный размер

2017 год

Альтернативное зарядное — переделанный Орионовский зарядник с ампер-вольтмметром и возможностью в ручную выставить напряжение.

Полный размер

Орион

Итак, отогрели аккумулятор сделали замеры, отмыли его ставим и на зарядку. В проветриваемом помещении, где не живем (балкон, гараж, ванная комната на худой конец)Подключаем клеммы сначала "+" затем "-". отключать в обратной последовательности.Я выставил 2.5А 6 банок до 14,4В.

Полный размер

Данные для зарядки

По прошествии времени зарядник останавливает заряд, и показывает сколько было залито А*ч и время зарядки.

Для перемешивания электролита внутри аккума ставим еще на 2 часа выставляя 1А. 7 банок до 16.2В.Через два часа, считаем что аккумулятор полностью заряжен и готов к зиме. Еще раз делаем замеры, убеждаемся что внутреннее сопротивление стало другим меньшим, что для нас лучше.Важный момент заключается в том. что по всем правилам мерить Напряжение Разомкнутой Цепи надо через 8мь часов покоя.

Значит лучше померить напряжение на аккуме утром перед тем как заводить машину.Так же по прошествии 8ми часов покоя, есть смысл проверить плотность электролита в каждой банке аккумулятора, и если она отличается более чем на 0.02 поставить аккумулятор на зарядку вновь. Уже на ином зарядном устройстве типо Орион. Главное чтоб он мог длительное время выдавать 0.5-1А и не поднимать напряжение выше 16В. Идеально чтоб он не поднимал его выше 14.4В, при падении тока до 0.1А отключался, и вновь начинал заряжать при падении напряжения до 13.5 (ориентировочно) и в таком режиме продолжал работать до тех пор пока плотность не выровняется.

Важно в аккумулятор доливают ТОЛЬКО дис.воду при нормальном его состоянии. Если вы его переворачивали, или у вас вытек электролит, то это уже отдельная песня. В данном случае мы рассматриваем лишь профилактику, а не лечение.

Я специально не использую нагрузочную вилку (на работе есть баластники, могу нагрузить на аккум хоть 500А, хоть больше). В данной статье нет измерений плотности по баночно. Есть точный АРЕОМЕТР, но нет пробок, сверлить все еще не хочу.

АП: Вот как он поживает при полной зараядке: -> www.drive2.ru/l/486343131097203333/

www.drive2.ru

Подготовка аккумулятора к зиме: инструкция + видео

С наступлением холодов многие водители сталкиваются с проблемой, когда их аккумулятор оказывается разряжен и не в состоянии прокрутить стартер машины. Само собой, это доставляет неудобства, особенно если автомобиль отказывается заводиться в самый неподходящий момент. Подготовка аккумулятора к зиме позволит вам в будущем избежать таких неприятных моментов.

Обслуживание аккумулятора является важным этапом в подготовке машины к зиме. Дело в том, что зимой, когда холодному аккумулятору приходится запускать мотор с густым маслом, нагрузка на батарею увеличивается. А зарядка начинается лишь тогда, когда аккумулятор согрелся, и только на ходу (на холостых оборотах зарядки нет).

Подготовку аккумулятора к зиме выполняется в два этапа:

  1. Зарядка аккумулятора зарядным устройством и приведение плотности электролита в соответствие с нормой.
  2. Утепление аккумуляторной батареи (сокращенно – АКБ) в моторном отсеке при помощи специальных утеплительных материалов и приспособлений.

А в конце этой статьи вы сможете ознакомиться с видео-инструкцией о том, как подготовить аккумулятор к зиме.

Зарядка аккумулятора при его подготовке к зиме

Зарядка автомобильного аккумулятора является важным этапом при его подготовке к зиме. На нашем сайте уже есть подробное руководство на эту тему, поэтому в данной статье мы рассмотрим лишь основные моменты. Также совсем не лишним будет знать, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

И так, после того, как вы снимите батарею с автомобиля её необходимо будет очистить от загрязнений, которые могут находиться на поверхности корпуса, и зачистить наждачной бумагой клеммы для улучшения контакта.

Прежде чем заряжать аккумулятор, нужно выкрутить пробки из банок (заливных отверстий), если предусмотрена такая возможность, и проверить уровень электролита в них. Электролит должен покрывать пластины на 10-15 мм. Если уровень недостаточный, то необходимо долить в каждую из банок дистиллированной воды.

Далее следует зарядить аккумулятор. Если для зарядки вы используете современное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (сокращенно – ЗУ), то в этом ничего сложного нет. Нужно лишь придерживаться нескольких простых правил:

  • Заливные горловины в аккумуляторе должны быть открыты (то есть пробки нужно оставить выкрученными).
  • При подключении ЗУ к батарее соблюдайте полярность: красный провод соединяйте с плюсовой клеммой АКБ, а черный – с минусовой. Важно не перепутать полярность при подключении, так как не каждое зарядное устройство имеет против этого защиту, что может привести к выходу его из строя.
  • После подключения зарядного устройства к аккумулятору можно включать его в сеть.
  • Заряжать аккумулятор следует в хорошо проветриваемом помещении. Не смотря на то, что многие автоматические зарядные устройства не позволяют электролиту сильно кипеть в процессе зарядки, тем не менее, лучше заряжать АКБ в нежилом помещении. Например, в гараже, на теплой лоджии или, на худой конец, в коридоре.
  • Примерное время зарядки автомобильного аккумулятора составляет 12-13 часов.

Верным признаком окончания процесса зарядки является выделение пузырьков газа из электролита.

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе?

После отключения аккумулятора от зарядного устройства необходимо, чтобы батарея отстоялась не менее одного часа. Только после этого можно ареометром измерять плотность электролита в каждой банке (подробнее смотрите на видео ниже).

Нормальной плотность электролита считается в пределах 1,26-1,27 г/см3, но для того чтобы аккумулятор не замерз зимой она не должна быть ниже 1,18 г/см3. Если в какой-либо из банок АКБ плотность будет слишком низкой, её необходимо повысить, просто долив в неё электролит повышенной плотности (продается в автомагазинах).

Ну и в конце процедуры, дабы удостовериться, что аккумулятор хорошо подготовлен к зиме, нужно измерить напряжение на клеммах АКБ. Это можно сделать любым вольтметром или цифровым мультиметром, включенным в режим измерения постоянного напряжения. Для нормального запуска двигателя в период зимней эксплуатации автомобиля напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не меньше 12,6 Вольт.

Утепление аккумулятора на зиму

При подготовке аккумулятора к зиме также очень важно уделить внимание его утеплению в моторном отсеке. Наибольшей популярностью в России пользуются два вида утеплителей:

  1. Пассивные «Термокейсы» и «Шубы» для аккумуляторов, сделанные из теплоизолирующих материалов и работающие по принципу термоса;
  2. Электрические нагреватели для автомобильных АКБ. Обычно такие нагревательные элементы размещаются внутри специального термокейса для аккумулятора и оснащаются терморегулятором и светодиодным индикатором уровня заряда батареи.

Основной задачей утеплителей для аккумуляторов является поддержание температуры АКБ на достаточном уровне для сохранения работоспособности батареи в условиях суровой зимы. Дело в том, что в мороз автомобильные аккумуляторы восстанавливаются дольше, нежели при теплой погоде, и при коротких поездках не успевают заряжаться полностью.

Это происходит по той причине, что в мороз батарея начинает заряжаться лишь после того, как в ней нагреется электролит. Поэтому теплый аккумулятор, укутанный в хороший утеплитель, успеет зарядиться даже за время короткой зимней поездки.

К дополнительным преимуществам фабричных зимних утеплителей для аккумуляторов можно отнести и тот момент, что они изготовлены из негорючих материалов устойчивых к агрессивным жидкостям. То есть, говоря простыми словами, эти утеплители не горят и не подвергаются разрушениям под воздействием бензина, масел и кислот.

Потому, во избежание несчастных случаев, советуем несколько раз подумать, стоит ли самостоятельно утеплять аккумулятор подручными материалами, или все же лучше купить для этого специальный утеплитель?

Видео-инструкция: как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме

unit-car.com

Подготовка аккумулятора к зиме

Готовим аккумулятор к холодам.

В период холодов эксплуатация автомобильного аккумулятора происходит в не самых лучших условиях. Много стоит запуск ледяного двигателя с загустевшим маслом, постоянная работа отопителя, подогрев зеркал и заднего стекла. Из этого очевидно, что при коротких зимних поездках компенсировать заряд аккумулятор не сможет.

Если автомобиль в зиму будет эксплуатироваться, а не стоять в гараже или на стоянке, то подготавливать аккумулятор к суровым условиям эксплуатации необходимо до наступления холодов.

Чистка аккумулятора.

Аккумулятор необходимо отключить и снять с автомобиля, стереть с корпуса пыль и налипшую грязь. Прочистить отверстия вентиляции, протереть поверхность раствором пищевой соды (1 – 2 чайные ложки на 200мл воды). Мелкозернистой шкуркой удалите окисную пленку с клемм аккумулятора.

Определить заряд аккумулятора и проверить состояние каждой банки возможно только с применением специальных приборов

Проверка уровня электролита.

Почти у всех современных аккумуляторов имеется прозрачный корпус и отметки на нем указывающие допустимое количество электролита - максимум и минимум. В случаях когда корпус аккумулятора не прозрачный или отметки плохо видно используется стеклянная трубка. Ее необходимо аккуратно опустить в банку под своим весом, не нажимая, чтобы не повредить пластины и сепараторы. Верхний конец закрыть пальцем и вытащить. Уровень электролита должен быть не меньше 10мм. Если уровень низкий необходимо добавить дистиллированной воды и произвести повторный замер до получения уровня более 10мм. Аналогичные действия произвести с остальными банками аккумулятора.

Проверка плотности электролита.

Плотность замеряется специальным прибором – ареометром.

Плотность полностью заряженного аккумулятора составляет 1.27 грамм на кубический сантиметр. Замер необходимо производить при температуре +20 градусов по Цельсию, если температура отличается необходимо учесть погрешность в соответствии с таблицей, которая должна находится в инструкции к ареометру.

Проверка напряжения.

Напряжение измеряется мультиметром.

Напряжение у полностью заряженного аккумулятора составляет 12.6 Вольт.

Как заряжать аккумулятор.

Для зарядки используется специальное зарядное устройство. При приобретении зарядного устройства следует обратить внимание на возможность работы в автоматическом режиме. В этом случае не потребуется осуществлять постоянный контроль за процессом зарядки. Важно не перепутать плюсовку при подсоединении клемм.

Ток для заряда должен соответствовать 0.1 от емкости аккумулятора. К примеру у аккумулятора с емкостью 60 А/ч зарядный ток должен быть не более 6А. При более низком токе заряд осуществляется лучше, но при этом увеличивается время до достижения полного заряда. Если на клеммах поднялось напряжение до 14.5 Вольт ток заряда следует уменьшить в два раза и продолжать заряжать примерно 10 часов.

При сильном кипении электролита ток заряда тоже необходимо уменьшить.

Температура электролита при заряде не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Если температура выше, зарядку необходимо приостановить и дать остыть электролиту. Когда плотность электролита и напряжение на клеммах стабильно в течении двух часов – это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

По окончании зарядки нужно удалить брызги электролита таким же раствором пищевой соды. Перед установкой аккумулятор в автомобиль выводы и клеммы необходимо смазать литолом для полной затяжки болтов.

Проверку заряда аккумулятора зимой нужно осуществлять ежемесячно, а плотности и уровня электролита – еженедельно.

Не пропустите последние новости, отвечайте на оригинальные опросы, вступайте в открытую группу ВКонтакте.

Подборка для Вас!

ruspdd.ru

Как продлить срок службы аккумулятора - правильное обслуживание автомобильных аккумуляторов

Считается, что современный автомобильный аккумулятор может прослужить 4-5 лет, практически не требуя особого ухода. На самом деле этот срок может быть заметно снижен или продлен, опираясь на условия эксплуатации автомобиля. Конечно, любому автовладельцу хочется, чтобы аккумулятор его автомобиля «прожил» как можно дольше, особенно если учесть высокую стоимость новой аккумуляторной батареи. Какими способами можно продлить срок ее службы?

Правильно обслуживать авто аккумуляторы нужно всем

Учитывая то, что большинство современных аккумуляторов, использующихся в автомобилях, являются необслуживаемыми или малообслуживаемыми, то рассказывать, как измерять плотность электролита или добавлять дистиллированную воду в аккумулятор, нет смысла. Проще всего, если у вас малообслуживаемый аккумулятор, один раз в полгода обратится в сервисный центр, где его обслужат, то есть дольют воду, проверят плотность электролита, проведут замер напряжения и силы тока. Если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор, то минимальный уход, который для него потребуется, вы сможете проводить самостоятельно у себя в гараже, в других случаях, необходимо обратиться на СТО, где приводится обслуживание автомобильных аккумуляторов.

Есть несколько несложных правил, которые ответят на вопрос как продлить срок службы аккумулятора.

Проверка аккумулятора с замером данных

1. Не эксплуатируйте разряженный аккумулятор, особенно зимой. Следует учитывать то, что в зимний период нагрузка на аккумуляторную батарею увеличивается, ввиду того, что повышается расход энергии на обогрев зеркал, приходится длительное время пользоваться фарами, усложняется запуск мотора при низких температурах и т.д. При этом аккумулятор не всегда успевает полностью зарядиться, особенно во время коротких поездок по городу. Поэтому есть смысл перед постановкой машины на ночь в гараж, отключить все потребители электроэнергии, и дать возможность, немного поработать двигателю, чтобы генератор успел зарядить аккумулятор.

2. Постарайтесь максимально облегчить запуск двигателя при низких температурах. Непрерывная работа стартера при запуске мотора не должна превышать 10-15 секунд. Если запуск не удался с первой попытки, то перед следующей попыткой нужно сделать минутную паузу. Непосредственно перед запуском желательно «разогреть» аккумуляторную батарею, включив на 10-15 секунд дальний свет фар. Во время запуска мотора полностью выжмите педаль сцепления, чтобы рассоединить двигатель и КПП, таким образом, избавив стартер от необходимости проворачивать шестерни КПП в загустевшем на морозе масле.

3. Регулярно чистите клеммы аккумулятора и проверяйте его крепление. Также следите за чистотой корпуса аккумулятора. От потеков электролита его можно очистить, протерев тряпкой, смоченной в слабом растворе нашатырного спирта или пищевой соды. Прочищайте вентиляционные отверстия. Для очистки клемм можно купить специальное средство, или хотя- бы просто протирайте их тряпкой. Следите, чтобы аккумулятор был надежно закреплен на автомобиле. Учитывайте, что аккумуляторы очень плохо переносят вибрацию, именно вибрация является одной из основных причин преждевременно го выхода аккумулятора из строя, так как она приводит к осыпанию активной массы с пластин аккумулятора.

4. Заряжайте аккумулятор. Аккумулятор плохо переносит разряженное состояние, чем дольше он разряжен, тем интенсивнее разрушаются пластины. Для зарядки аккумулятора пользуйтесь специальными зарядными устройствами. Зарядный ток должен составлять максимум 1/10 номинальной емкости аккумулятора, например, для аккумулятора емкостью 55 А/ч максимальный ток зарядки составит 5,5 А, а полный заряд будет длиться 10 часов. Зимой проводить такую дополнительную зарядку нужно один раз в 2 месяца, а летом один раз в 4 месяца. Соблюдайте меры предосторожности во время зарядки аккумулятора, не курите и не пользуйтесь рядом с ним открытым пламенем, потому что во время процесса зарядки из электролита аккумулятора активно выделяется гремучий газ.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Схема устройства аккумулятора

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора не маловажный момент для продолжительности его срока службы. Перед тем, как подключить АКБ к зарядному устройству стоит помнить ряд правил и советов.

Если аккумулятор принесен с мороза, обязательно необходимо дождаться момента его оттаивания. Перед самой зарядкой, необходимо отвернуть пробки и проверить уровень электролита, по необходимости добавить дистиллированной воды и оставить пробки открытыми, чтобы заряжаясь, выделяемые пары могли беспрепятственно выходить из АКБ. Исходя из этого, следует, заряжать аккумулятор необходимо в проветриваемом помещении, чтобы не надышаться паров щелочи.

Очень важный момент, на котором можно «подколоться» по невнимательности даже опытному водителю, это соблюдение полюсности при подсоединении зарядного устройства к аккуму, в противном случае, он может выйти из строя. Проверьте после зарядки АКБ плотность в каждой из ячеек, и если хотя бы в одной из них разница в плотности будет на 0,05 г/см, то такой аккумулятор стоит заменить, он не исправен.

 

Читать еще на автомобильную тематику:

runettest.ru

Меры предосторожности при обслуживании АКБ

Автомобильные аккумуляторы любого типа имеют примерно одинаковую конструкцию. Источники питания включают в себя корпус, электроды, изготовленные из сплава свинца с другими элементами, а также электролит. Даже такая примитивная схема позволяет оценить степень опасности, которая возникает при обслуживании АКБ. В частности, это непосредственно относится к электролиту, который состоит из дистиллированной воды и серной кислоты.

 

Химическое соединение h3SO4 (кислота, входящая в состав электролита) вещество чрезвычайно едкое, токсичное. Даже при вдыхании ее паров поражаются внутренние органы, особенно слизистая оболочка. Как следствие – химические ожоги высшей степени. Концентрация  h3SO4 в воздухе 0,008 мг/л считается потенциально опасной для жизни.

 

Отсюда правило №1. При замене электролита или доливке воды в банки аккумулятора автомобильного необходимо надевать резиновые перчатки, а полость рта защищать респиратором. Кроме того, следует позаботиться о защите кожных покровов других частей тела – ни в коем случае не работать в открытой одежде. Кстати, производить обслуживание автомобильных аккумуляторов рекомендуется вне помещения. В противном случае гараж должен хорошо проветриваться.

 

Зарядка АКБ вызывает химическую реакцию, в процессе которой выделается водород. Каждый, кто тщательно учил химию в школе, помнит, что водород + кислород = взрывоопасная смесь.  При возникновении искры или наличии открытого пламени она мгновенно воспламеняется. Если это происходит в замкнутом пространстве корпусаавтомобильного аккумулятора, возможен взрыв. Среди причин возгорания смеси водорода и кислорода можно назвать два фактора:

 

  1. Статическое напряжение. Его накопление и разряд может быть вызвано даже трением синтетической одежды о металлические, пластиковые и другие предметы.

  2. Искра, возникающая при отсоединении или присоединении клеммы к контакту АКБ.  

 

Исходя из этого, можно сформулировать правило №2. Подключать и отключать автомобильный аккумулятор следует в резиновых перчатках, делать это с открытыми крышками банок категорически запрещается. Сила взрыва при воспламенении смеси водорода и кислорода может быть такой силы, что остатки разорвавшегося корпуса травмируют лицо и другие части тела. Если к этому добавить то, что вместе с осколками разлетается и электролит, содержащий серную кислоту, ущерб для здоровья может быть непоправимым. К сожалению, в России статистика взрывов АКБ не ведется. Но склонные к тщательному анализу американцы подсчитали, что за год в бытовых условиях взрывается около 10 000 батарей. То есть, в группу потенциального риска попадают многие владельцы авто.

 

Правило №3 – заряжать автомобильные аккумуляторы следует только теми устройствами, которые предназначены для соответствующей батареи. Нельзя использовать кустарно собранные приборы, осуществлять длительную зарядку током повышенной силы. Нормальным считается соотношение емкости и силы тока 1:10. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ампер часов необходимо заряжать током 5.5 Ампер. Это правило не относится к специальным режимам зарядки, которые предусмотрены в некоторых современных устройствах. Однако в этом случае функция включается автоматически, то есть все регулировки заложены в базу данных прибора.

 

В заключение стоит уделить несколько строк мерам предосторожности во время отключения и подключения АКБ на машине с работающим двигателем. Для того чтобы избежать проскакивания искры между электродом и клеммой, рекомендуется максимально снизить уровень потребления электричества. То есть, нужно отключить все  электроприборы, включая кондиционер, фары, приемник и пр. Связано это не столько с угрозой здоровью человека, сколько с опасностью поломки регулятора напряжения. К тому же, на современных автомобилях при работающем двигателе отключать АКБ вовсе запрещается. Это обусловлено тем, что вследствие такой операции может выйти из строя дорогостоящее «бортовое» оборудование. Также не рекомендуется запускать двигатель методом прикуривания при включенном зажигании на «автомобиле-доноре». Причины  - те же. 

www.astek-auto.ru

Аккумулятор и его обслуживание

 

 

1. Техническое отступление.

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.

Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита. Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6 - 12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.

Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей.

2.1. Расход воды.

Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения. На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %. Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.

2.2. Долговечность батареи.

Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации, а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.

Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5 В.

В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - так называемые конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации.

Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках (рис. 2, 3) показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это падение напряжения, во втором - снижение плотности от времени хранения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27 - 1.28 г/см3, напряжение - 12.5В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%.

Используя график (рис. 4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, так как кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С. Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от её ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (так называемое "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.

Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом. Первоначально, используя график (рис. 4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее). Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40 - 50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле). Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.

Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся токе в зависимости от степени заряженности батареи. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.

Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом , примерное время зарядки

Оптимальным же способом зарядки батареи, и это подтверждают результаты проводимых испытаний, является её заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы. Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та её часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы.

Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10 с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.

Каковы же признаки выхода из строя батареи?

• •

Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда.

Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд.

Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.

Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)

Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:

ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу;
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.

Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1

Модель автомобиля

2101-2106

2108-2109

2110

Ток отдачи на холостом ходу

16

24

35

Ток отдачи на номинальных оборотах

42

55

80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2

Потребитель

Ток (А)

Зажигание

2

Габариты

4

Ближний свет

9

Дальний свет

10

Вентиляторотопителя 1-я скорость

5-7

Вентиляторотопителя 2-я скорость

10-11

Стеклоочистители

3-5

Магнитола

5

Итого

38-48

Таким образом, оставленные включёнными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, так как разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).

Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24 А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22 А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГенДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1А в час. Нередко доводилось наблюдать картину, как растерянный автовладелец, помыв на автоматической мойке свой автомобиль, тщетно пытается завести его под нетерпеливые реплики напирающих сзади очередников. И вот кто-то подсказывает - что ты мучишься, включай передачу и выезжай на стартере. Понятно, что советчика мало волнует чужой автомобиль, но услугу эту иначе как медвежьей не назовешь. Категорически запрещается использовать батарею вместе со стартером в качестве электропривода автомобиля (причём в большей степени из-за стартера), так как помимо полного разряда АКБ это может привести к выходу из строя стартера, загоранию проводки со всеми вытекающими последствиями. Последнее заявление довольно спорное. На тёплом двигателе, исправной АКБ и проводке при движении "на стартёре", нагрузка на него гораздо меньше, чем при заводе холодного двигателя. Другое дело, что движение на стартёре можно использовать только в совершенно экстремальной ситуации, например уехать с железнодорожного переезда, если заглох на нём. А уж с мойки-то точно на стартёре уезжать нельзя. Пусть мойщики продуют сухим воздухом трамблёр, контакты высоковольтных проводов, сигнализацию (если они не догадались её закрыть полиэтиленом). Машина с мойки должна уезжать сама!

3. Терминология.

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе. Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27 - 1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности её эксплуатации. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6 - 12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0 - 14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъёмных выводов на её корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, то есть ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (то есть током, равным 5% от номинальной ёмкости). То есть, если ёмкость батареи 55 Ач, то разряжая её током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60 Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.

Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы. Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100 - 120 А.). Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.

Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Необслуживаемые батари. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования. Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ.

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280 А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255 А. Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С. Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах. Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени. Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90 Ач используется коэффициент 1.7, т.е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т.е. ISAE = 1.6 IDIN. В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93. Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ.

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям Вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъёмных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках. Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению её срока службы или отказу. Ёмкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера. Очень неплохо знать рекомендуемую величну пускового тока для Вашего автомобля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора. Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации. Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE - косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие. Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации. Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не повреждён - такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80% заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой - её вольтметр должен показать 12.5 - 12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В. В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации. Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ.

Производители АКБ настаивают на том, что устанавливать новую батарею на автомобиль нужно при температуре не ниже +25°С. Очень хотелось бы узнать, как выполнить эту рекомендацию, если на улице зима, температура под -30°С, а машина стоит на открытой стоянке. Тем не менее новую батарею надо зарядить. Если на улице зима, то внести её домой, дать нагреться, зарядить, а уж потом ставить её в автомобиль. Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с неё полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками. Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе. Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации. Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя. Suzuki в этом отношении относится как раз к разряду "правильных" автомобилей.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок её службы. При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включённым габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером. Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ.

В процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства. Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее.

Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С - 1.24 г/см3 и так далее. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи. На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2…2.5 раза. Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с полоборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует её долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше. Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза. Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4 В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого. Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%. Эти простые советы, продлят жизнь АКБ. Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1…2 А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если её проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством.

Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4 В, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14 В. То есть, если у Вас батарея имеет маркировку 55Ач - максимальный ток 5.5 А. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14 В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведёт к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям. Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля. Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов. Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение. Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните её в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения - электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С. Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу её из строя. Для борьбы с паразитными токами утечки заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете её насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А за одно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10 - 15, а сэкономить может часы и кучу нервов. Правильно говорил Юрий Деточкин - "С плохим аккумулятором - это не жизнь!".

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период.

В нашей стране зима всегда приходит неожиданно.Наши действия: Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27 - 1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет. Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Конттакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов. Запасаемся проводами для прикуривания (тьфу три раза, чтобы не понадобились). Надо полагать, что буксировочный нейлоновый трос с правильными "шаклами" лежит в машине всегда.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля.

Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные "крокодилы", обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и "крокодилом". Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.

1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе. 2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе. 3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе. 4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре. 5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей. 6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты. 7. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. 8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором. 9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности. 10. На машине, от которой прикуривают (источник) надо врубить печку (вентилятор) на полный ход - и зимой, и летом. Дело в том, что индуктивный (реактивный) характер сопротивления работающего электродвигателя практически полностью гасит тот самый бросок (фронт) напряжения, который на машинах с "звенящей" проводкой (Авдотья 100, Субару Легаси до 1996-го и многие другие) может убить бортовой компьютер.

8.2. Меры безопасности при запуске от внешнего источника:

- Никогда не курите во время запуска двигателя от внешнего источника. - Заправьте свободные части одежды и снимите с себя металлические украшения и предметы. - Убедитесь, что автомобили не соприкасаются друг с другом. - Не прикасайтесь сами к кузову автомобиля. - Выключите всё перед тем, как отсоединять кабель. Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период.

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора. Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя. Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.

Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неиприятностей, зарядите аккумулятор или проверьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой. Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием. Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток. Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать. Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом? Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет. Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности.

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после её завершения), вполне реальна. Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется. Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв. Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

11. Хранение аккумуляторной батареи.

Итак, при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем её сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка! Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С. Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см3.

12. Типовая инструкция по эксплуатации АКБ.

Подготовка новых АКБ к эксплуатации. Температура АКБ при первой установке должна быть 25(+5)°С. При проведении в действие сухозаряженных батарей необходимо: вывинтить пробки и срезать выступы или иначе разгерметизировать вентиляционные отверстия; залить электролит на 10 - 15 мм выше предохранительного щитка; если через 2 часа плотность электролита понизилась не более чем 0.02 г/см3, то АКБ готова к установке на автомобиль, в случае понижения плотности нужно подзарядить.

Заряд батареи. Температура батареи перед зарядом должна быть от +15С до +25°С. Для заряда положительную клемму АКБ присоединить к положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательную - к отрицательному. Величина зарядного тока не должна превышать 0.1 от ёмкости АКБ. Не допускается заряд АКБ при температуре электролита выше +45°С. По окончании заряда необходимо откорректировать плотность и уровень электролита в каждой банке АКБ, путем добавления дистилированной воды или концентрированной кислоты, после чего продолжить заряд 20-30 минут.

Электролит. Электролит для заливки АКБ приготавливается из аккумуляторной серной кислоты и дистилированной воды, плотностью 1.28 г/см3, или приобретается в готовом виде.

Хранение АКБ. Новые сухозарядные АКБ рекомендуется хранить выводами вверх в неотапливаемых помещениях, при температуре от 0°С до +30°С. Срок хранения незалитых АКБ - 3 года с момента изготовления, сухозаряженность гарантируется в течении 1 года с момента изготовления. АКБ с элетролитом рекомендуется хранить при t не ниже 0°С и не выше 30°С. АКБ хранятся полностью заряженными, при снижении плотности на 0.04 г/см3 батарею вновь зарядите.

Эксплуатация АКБ. При эксплуатации АКБ на транспортных средствах, необходимо контролировать режим подзарядки АКБ, напряжение должно быть13.8-14.2В, чтобы не допускать излишнего перезаряда или недозаряда АКБ, сокращающих срок службы. При запуске двигателя автомобиля нагрузка на АКБ не должна превышать 5 сек., сделайте перерыв на 1 минуту и повторите запуск двигателя, но не более 5 сек., после 5 запусков рекомендуем проверить электрооборудование на автомобиле. При эксплуатации АКБ, не реже одного раза в две недели: Очищать АКБ от пыли и грязи, электролит, попавший на поверхность АКБ, удаляйте ветошью, смоченной 10% раствором соды или аммиака. Проверять, при необходимости прочищать, вентиляционные отверстия в АКБ. Проверять уровень и плотность электролита, при необходимости доливать дистилированную воду или заряжать АКБ. Проверять надёжность крепления АКБ в гнезде и контакты наконечников проводов, установленных на полюсные выводы. При эксплуатации АКБ зимой, необходимо, примерно раз в 1.5 месяца АКБ подзаряжать, т.к. при t° воздуха ниже 0°С, заряжаемость АКБ ухудшается.

Внимание! Сульфатация АКБ - есть потеря её ёмкости. Систематические недозаряды, происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса: при низких температурах могут привести к снижению ёмкости АКБ, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению их сроков служб; при высоких температурах из-за повышенного испарения воды быстро понижается уровень электролита в АКБ, происходит повышенная коррозия токоотводов положительных электродов и увеличивается само-заряд АКБ, при хранении, а также происходит перезаряд АКБ на машинах, что может привести к сульфатации электродов и сокращению срока службы АКБ. Многократный опыт эксплуатации АКБ убедительно доказывает, что заводской брак известных производителей не превышает 1%.

yuri-timofeev.narod.ru


Смотрите также