Почему разряжается автомобильный аккумулятор? Почему разряжается автомобильный аккумулятор


Почему разряжается автомобильный аккумулятор

Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора? Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.

Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.

Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.

Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление.В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.

Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.

Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.

Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.

Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.

Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.

Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...

Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.

Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.

В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.

Источник

auto.mirtesen.ru

Почему разряжается автомобильный аккумулятор. | Радиомастер инфо

Наверное, многим автовладельцам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда при запуске двигателя не хватает заряда аккумулятора и он не может полноценно питать стартер, обороты стартера низкие, напряжение на системе зажигания низкое, как результат – двигатель не запускается.

Перед тем, как принимать решение о покупке нового аккумулятора, необходимо выполнить несколько несложных процедур, иначе новый приобретенный аккумулятор может не решить проблему и деньги на приобретение будут потрачены зря. Об этих процедурах и пойдет речь в статье.

Первое, что нужно сделать – проверить работу реле-регулятора напряжения на вашем автомобиле. Для этого необходимо при работающем двигателе (обороты не ниже 1000 об/мин) измерить напряжение прямо на клеммах аккумулятора. Оно должно быть 14 В ± 0,2 В.

При пониженном напряжении аккумулятор не будет полностью заряжаться и естественно нормально работать. При повышенном напряжении в аккумуляторе может выкипать электролит, разрушаться пластины, что тоже выведет его из строя. Если напряжение было повышено, после устранения причины необходимо проверить уровень электролита в банках. Он должен быть выше пластин минимум на 12 мм. Если нет, долить дистиллированную воду. Помните, нельзя чтобы дистилированная вода или электролит соприкасались с металлическими предметами, только диэлектрики.

Если с реле-регулятором все в порядке необходимо проверить разряд аккумулятора на неработающем двигателе. Для этого на неработающем двигателе снимают массу и включают в цепь амперметр. Важно, чтобы все потребители были отключены (лампы освещения салона, багажника, приемник, устройства, включенные в прикуриватель и т.д.). Подключенными остаются только не отключаемые узлы и блоки (система управления двигателем и т.д.) . Измеренная величина тока разряда не должна превышать 70-80 мА.

Если ток разряда больше, нужно по очереди отключать потребители и найти ту цепь, которая отбирает повышенный ток. Отключать цепи можно вынимая по очереди предохранители. При этом удобно пользоваться электрической схемой или в крайнем случае информацией, которая нанесена на крышке блока предохранителей. Неисправный блок или узел нужно отремонтировать или заменить. Естественно, если блок сложный и вы не специалист нужно воспользоваться услугами мастера.

Еще одна немаловажная причина разряда аккумулятора – грязь на корпусе, особенно следы электролита. Он, как известно, проводит ток. При длительной стоянке, эти вроде бы небольшие токи утечки, могут существенно посадить аккумулятор. Для их устранения нужно промыть и вытереть насухо корпус аккумулятора, особенно между клеммами.

Ну и последнее. Аккумуляторы, даже при правильной эксплуатации стареют и теряют емкость. Чтобы измерить емкость аккумулятора его нужно полностью зарядить, затем подключить номинальную нагрузку, как правило это (0,1 – 0,05) емкости и засечь время разряда до допустимого значения напряжения (10,9 – 10,5) В. Но это достаточно хлопотно.

Можно проще оценить общее состояние аккумулятора. Чем хуже состояние аккумулятора, тем выше у него и саморазряд.

Исходя из этого можно приблизительно оценить состояние аккумулятора по следующей методике. Полностью заряженный аккумулятор, например, вы проездили несколько часов, реле-регулятор исправно, приехали в гараж. Заглушите автомобиль и отключите массу. Через 5-8 часов измерьте напряжение на аккумуляторе без нагрузки, не присоединяя массу, и определите состояние по нижеприведенной таблице:

Напряжение на клеммах

аккумулятора

Состояние аккумулятора
12,70 В 100%
12,46 В 80%
12,28 В 60%
12,20 В 50%
12,12 В 40%
12,04 В 30%
11,98 В 20%
11,94 В 10%

 

Конечно, это приблизительный метод, но он не затратный и провести его просто. Если степень разрядки велика можно при желании обследовать все более детально. Сделать контрольный заряд-разряд с проверкой плотности электролита, измерить напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой.

Еще одним тестом аккумулятора может быть измерение напряжения на заряженном аккумуляторе при пуске стартером холодного двигателя. В зимнее время (температура до – 18оС) напряжение не должно падать ниже 7,2 В на протяжении 30 сек. При положительных температурах напряжение должно быть выше 9 В.

Есть специальные тесты EN или SAE при которых заряженный аккумулятор разряжают током равным половине тока холодной прокрутки. Измеренное напряжение на аккумуляторе, при положительных температурах, в течение 30 сек не должно быть ниже 9,6 В.

При слабом изношенном аккумуляторе лучше снимать клемму, или, при наличии, отключать выключатель массы, хотя бы на длительной стоянке автомобиля.

Есть в продаже устройства для восстановления аккумуляторов при сульфатации пластин, как правило они реализуют заряд-разряд асимметричным током. Простейшее такое устройство состоит из однополупериодого выпрямителя, обеспечивающего зарядный ток, например, 5 А и лампочки на 0,5 А подключенной к аккумулятору во время зарядки. При этом аккумулятор каждый период получает заряд 4,5 А и разряд 0,5 А. Ток заряда и разряда показан на графике:

Это частично восстанавливает ресурс аккумулятора.

Вот эта схема:

Но если аккумулятор уже проработал лет 5 вероятнее всего нужно покупать новый.

Качественные импортные аккумуляторы при соблюдении условий их эксплуатации служат 10-12 лет, а приобретенные на замену, вроде бы тоже не дешевые, но уже 4-5 лет.

Материал статьи продублирован на видео:

radiomasterinfo.org.ua

Почему разряжается автомобильный аккумулятор?

Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора? Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.

Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.

Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности. 3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.

Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление. В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.

Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.

Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.

Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.

Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.

Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.

Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...

Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.

Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.

В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.

Источник

auto.mirtesen.ru

Почему разряжается автомобильный аккумулятор

Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора? 

Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.

Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.

Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.

Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.

1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.

2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности. 

3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.

4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.

Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.

Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление. 

В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.

Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.

Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.

Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.

А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.

Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.

Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.

Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.

Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.

Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.

Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.

Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.

Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.

Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...

Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.

Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.

В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.

Источник

car-day.ru

Почему разряжается аккумулятор?

Сбои в работе мотора (относятся к разряду сложных поломок) – серьезное «заболевание» любого автомобиля, но существует и еще одна, не менее важная проблема – быстрое разряжение аккумуляторной батареи. Данное явление не редкость, однако многие водители даже не задумываются о факторах, которые могут вызвать эту неприятность, тем самым приближая «смерть» своего аккумулятора. Какие же неисправности чаще всего возникают и как с ними бороться? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

1. Неисправности аккумулятора

1.1 Сульфатация

Аккумуляторная батарея любого автомобиля имеет свойство разряжаться, и причин этому явлению немало. В частности, длительный простой без периодической подзарядки, снижение в банках уровня электролита или использование сильно разряженной АКБ нередко приводят к сульфатации аккумуляторных пластин. Этот процесс сопровождается появлением на поверхности пластин активной массы крупных кристаллов сернокислого свинца, не способного растворяться в электролите. В результате, последний не может проникать в активную массу пластин, из-за чего их рабочая поверхность существенно уменьшается, то есть теряется емкость самого аккумулятора.

Естественно, при появлении сульфатации, аккумуляторная батарея не способна долго держать заряд, но незначительные проявления подобного явления можно устранить с помощью нескольких циклов «заряда-разряда». Проводится эта процедура следующим образом: вначале АКБ необходимо полностью зарядить, а затем разрядить током в 4-5 А, к примеру, при помощи лампы автомобильной фары. После проведения нескольких таких процедур аккумулятор можно восстановить.

Нередко встречается и более глубокая сульфатация, являющаяся результатом неправильной эксплуатации АКБ. Ее основными причинами являются:

- низкое напряжение и недостаточный ток подзаряда;

- повышенный уровень саморазряда, что является следствием коротких замыканий в элементах АКБ;

- присутствие вредных примесей в электролите;

- слишком высокая концентрация и высокая температура электролита;

- постоянный недозаряд батареи, которая работает в режиме «заряд-разряд»;

- постоянные глубокие разряды;

- частые заряды током высокого напряжения;

- долгий простой полностью разряженной батареи;

- большой промежуток (больше 6 часов) между заливкой нового электролита в несухозаряженную батарею и началом ее заряда.

Когда все вышеуказанные факторы (или хотя бы один из них) начинают воздействовать на АКБ, то сульфат свинца на пластинах быстро переходит в крупнокристаллическую структуру и образует сплошную корку. Такое стремительное образование сульфата может происходить и при соприкосновении смоченных в электролите пластин с воздухом, причиной чего выступает оголение пластин из-за пониженного уровня электролита. Сульфат в крупнокристаллической форме уже не может разложиться в ходе нормального заряда, а значит, такая сульфатация будет необратимой.

Чтобы избежать кристаллизации сульфатов необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи, то есть постоянно поддерживать ее в заряженном состоянии, содержать в чистоте и использовать только подходящую плотность электролитов.

1.2 Короткое замыкание внутри аккумулятора

Еще одной распространенной причиной появления проблем с автомобильной аккумуляторной батареей является образование короткого замыкания внутри АКБ, что выступает следствием разрушения сепараторов и образования губчатого свинца на кромках пластин. Основные признаки замыкания выражаются в пониженном напряжении, сниженной плотности и емкости аккумуляторной батареи. Также причиной замыканий нередко стает высокий уровень шлама на дне сосудов, который по достижении нижней кромки электродов образовывает проводящие мостики между ними.

Чтобы устранить замыкание, следует разрядить АКБ при помощи тока 10-часового разряда, пока не будет достигнуто конечного напряжения, а затем разобрать элемент. Устранив замыкание, необходимо заменить поврежденные сепараторы, срезать наросты на пластинах, очистить сосуды, извлечь шлам и промыть пластины, после чего элемент можно снова собрать и зарядить в режиме формирования заряда.

1.3 Плотность и уровень электролита

В большинстве современных автомобильных аккумуляторных батарей рабочая жидкость представлена в виде специального состава – электролита, от характеристик которого во многом зависит исправное функционирование АКБ. Ключевыми параметрами данного состава принято считать его плотность и уровень, которые проверяют раз в три месяца. Это помогает контролировать состояние аккумулятора и избегать его поломок в самый неподходящий момент. Проверить количество электролита в АКБ можно при помощи заливных отверстий, используя для этого полую стеклянную трубку с внутренним диаметром 4-5 мм.

Один конец трубки до упора опускают в предохранительный щиток, а отверстие на другом конце плотно закрывают, после чего трубка вытаскивается обратно. Количество оставшегося в трубке электролита должно находиться в пределах 12-15 мм, а если в АКБ имеется специальный индикатор (тубус), то уровень состава должен либо соответствовать его уровню, либо превышать его на 3-5 мм.

Время от времени электролит необходимо доливать, а для его изготовления используют только аккумуляторную серную кислоту и дистиллированную воду. Техническая серная кислота и обычная проточная вода никак не подходят для этих целей, ведь электролит просто обязан иметь высокую степень чистоты. Если эти требования не выполняются, тогда саморазрядка (сульфатация) батареи, уменьшение ее емкости и разрушение пластин будет неизбежной.

С понижением уровня электролита и испарением воды, восстановление требуемого объема жидкости проводят с использованием только дистиллированной воды, а не готового электролита. В тех случаях, когда уровень готового состава превышает норму, его придется отсасывать при помощи резиновой груши или эбонитового наконечника. Если этого не сделать, тогда электролит будет просто выплескиваться наружу, что также крайне нежелательно.

В процессе приготовления электролитической смеси тонкую струю серной кислоты доливают в воду и перемешивают раствор стеклянной либо эбонитовой палочкой. Доливать в кислоту воду категорически запрещается, ведь плотность воды намного ниже самой кислоты, и она не сможет погрузиться в нее. В результате, все протекающие химические процессы вызывают нагревание и разбрызгивание кислоты, из-за чего существует серьезная вероятность получения ожогов.

2. Неисправность электрооборудования автомобиля

Проблема с аккумуляторной батареей может возникать и на фоне остальных поломок транспортного средства. Так, к примеру, выход из строя автомобильного электрооборудования (генератора, регулятора напряжения, стартера, предохранителей и т.д.) чреват быстрой поломкой АКБ. Разберем все эти причины более детально.

Генератор. Наиболее типичными неполадками в работе этого устройства являются сильный износ щеток, коллектора, поломка выпрямительного блока, ослабление креплений соединительных проводов, а также ослабление натяжения ремня генераторного привода, что и создает условия недозаряда, либо полного разряда аккумулятора.

Регулятор напряжения также нередко оказывает на аккумуляторную батарею отрицательное влияние. В частности, недозаряд батареи (в том числе и полный разряд) характеризуется падением плотности электролита и возможностью его замерзания при отрицательных температурах. Перезаряд АКБ, высокая температура и сильное кипение электролита приводит к быстрому разрушению решеток положительных электродов, как результат электролитического разложения воды и электролита (процесс гидролиза).

Полный заряд аккумулятора просто необходим для стабильного запуска мотора, особенно в условиях сильного мороза. Использование недозаряженной батареи – это прямой путь к сокращению ее срока службы, в то время как перезаряженный аккумулятор будет вызывать резкое снижение ресурса АКБ. Подобный рабочий режим чаще всего активизируется в летнее время года, когда температура окружающей среды существенно увеличивается, а транспортное средство вынуждено много работать.

В холодное время года перезаряд аккумулятора может спровоцировать неисправный регулятор напряжения. Кроме того, особенностью работы аккумуляторной батареи в зимнее время является то, что температура электролита нередко бывает намного ниже нулевой отметки. Соответственно снижается зарядный ток, который проходит через аккумулятор, а для запуска мотора требуется увеличенная сила тока от АКБ на питание стартера, да и само количество попыток запуска также возрастает.

Надо отметить, что скорость передвижения машины по замерзшей дороге намного ниже, а значит, снижается и отдача генератора. Однако количество используемых электропотребителей зимой намного выше, нежели в летний сезон, что существенно снижает возможность полного подзаряда АКБ от генератора. Именно эта причина является основой для проведения профилактических мероприятий для всего электрооборудования и самой аккумуляторной батареи перед эксплуатацией транспортного средства в холодное время года.

Стартер. В случае неисправности этого устройства, запуск двигателя может вообще не осуществляться. К примеру, нередко встречаются ситуации, когда стартер щелкает, но не включается или же не выключается из-за залипания силовых контактов. В первом случае причиной является окисление силовых контактов («пятаков»), а последствия второго нередко выражаются в оплавлении обмотки стартера, втягивающего реле или поломке бендекса.

Также проблемы могут возникнуть из-за сильного износа направляющих втулок, который, в свою очередь, способствует временному или постоянному короткому замыканию статора и ротора. В результате этого стартерный ток увеличивается, а крутящий момент, наоборот, уменьшается (ротор может и вовсе залить). Невозможность запуска стартера может объясняться и износом коллекторного узла (щеток), что делает невозможным запуск генератора.

Проводка, соединяющая источники напряжения и его потребителей, в нормальном режиме должна обеспечивать работоспособность устройств и оптимальный уровень подзарядки АКБ, однако на практике это не всегда так. Дело в том, что малейшее повреждение изоляции, ослабление точек крепления или окисление в местах соединений могут вызывать аварийные ситуации (воспламенение), снижая состояние заряженности батареи до полного ее разряда. Повреждения провода «массы» нередко приводит к рабочему отказу двигателя, причем аккумулятор и стартер могут быть полностью исправны.

Предохранители призваны обеспечивать нормальное питание всех электропотребителей в конкретном заданном режиме. Любые неполадки и окисление в местах контакта будут нарушать работу включенных изделий, а повышенное окисление предохранителя в цепи заряда АКБ вызывает снижение ее заряженности (в этом случае на щитке приборов будет периодически загораться сигнальная лампа).

Выключатель зажигания – еще одно устройство, которое влияет на стабильную работу и функциональность АКБ, обеспечивая при этом активность электропотребителей. В случае сильного износа контактной группы возможен вариант самопроизвольной остановки силового агрегата, отказ в его пуске или повышенный саморазряд аккумулятора.

3. Дополнительные источники потребления

Как известно, нормальная работоспособность генератора предусматривает использование только штатно установленных потребителей тока, ведь разработчиками автомобилей учитывается энергетический баланс в автомобильной сети. Проще говоря, при работающем моторе генератор должен справляться со всем включенным электрооборудованием. В случае установки дополнительных потребителей (радио, ТВ, DVD, навигационной системы или любых других устройств развлекательного характера) могут возникать ситуации, когда мощности генератора уже будет недостаточно.

В этом случае дополнительную нагрузку получает АКБ, которая вынуждена подпитывать все эти устройства. Спустя некоторое время аккумулятор просто разрядится. Кроме того, неправильно установленное дополнительное оборудование нередко вызывает появление высоких токов утечки даже при заглушенном моторе. Такие течи не должны превышать 30 мА/ч, так как, в противном случае, ускоренные циклы «заряд-разряда» АКБ увеличат вероятность ее глубокого и полного разряда, снижая общий эксплуатационный срок.

4. Нарушение правил эксплуатации

Помимо технических неисправностей того или иного транспортного средства, на быстрый разряд аккумуляторной батареей может повлиять и сам автовладелец. Существует немало способов «убийства» АКБ, причем многие водители даже не догадываются о такой возможности.

Например, к проблемам с аккумулятором часто приводит заряд током слишком большой силы, превышающей норму в несколько раз. От такого большого значения электролит в аккумуляторе перегревается, электроды начинают слоиться, а следом разрушаются и сепараторы. Причиной подобного эффекта чаще всего становятся форсированные режимы заряда с применением мощных зарядных устройств.

Также не лучшим образом на АКБ сказывается и запредельный разряд током от стартера, причем до такой степени, что сам стартер просто прекращает прокручиваться. Столь глубокие разряды приводят к короблению пластин и последующей поломке аккумулятора.

От владельца автомобиля зависит и контроль уровня напряжения в бортовой сети, ведь заниженный его уровень ведет к медленной «смерти» аккумуляторной батареи. Постоянная разрядка понижает плотность электролита, а это, в свою очередь, приводит к снижению основных характеристик АКБ.

Еще один способ «помочь» аккумулятору приказать долго жить – это поддерживать повышенное напряжение транспортного средства, что приведет к систематическому перезаряду батареи. В частности, снижается уровень электролита и повышается его плотность, вызывая сульфатацию электродов. Обнаженные электроды быстро поддаются коррозии, активная масса набухает, а затем и вовсе осыпается. В этом случае снижение емкости АКБ и полный ее выход из строя – это только вопрос времени.

Вызвать поломку аккумулятора также может загрязнение электролита посторонними веществами. Проше говоря, ни в коем случае нельзя протирать батарею чистой ветошью, предварительно смоченной в нашатырном спирте или содовом растворе. Нельзя добавлять в электролит недистиллированную воду, так как после этого данный состав уже не сможет выполнять все возложенные на него функции.

Кроме того, специалисты не рекомендуют перегревать батарею, ведь при повышении температуры электролита больше +35 ° С начинают активизироваться процессы износа электродов, а при дальнейшем увеличении этого показателя аккумуляторная батарея долго не проживет. Однако АКБ может страдать и от низких температур. К примеру, если полностью разрядить аккумулятор при помощи стартера или залить воду и плохо размешать ее с электролитом, тогда надеяться на долгую службу указанного устройства не придется.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Причины быстрой разрядки аккумулятора в автомобиле

Аккумулятор на машине крайне важное устройство, поскольку обеспечивает запуск мотора, работу генератора, а также всех электрических приборов и систем. Если с ним возникают какие-то неполадки или заряд падает ниже критического уровня, то поехать автомобиль просто не сможет. Однако случаются такие ситуации, когда быстро садится аккумулятор без каких-либо, на первый взгляд, причин. Более того, бывает и такое, что батареи хватает всего лишь на несколько дней. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим основные причины того, почему возникают такие неполадки.

Итак, основными причинами быстрой разрядки являются:

  • Устаревший аккумулятор;
  • Генератор;
  • Поломки электронных систем;
  • Сигнализация;
  • Наличие «паленых» систем акустики.

Устаревший аккумулятор

Большинство батарей на современных автомобилях относятся к типу необслуживаемых. Это означает, что единственный способ определения его состояния и работоспособности – это использование вилки нагрузки, которая позволяет выяснить мощность аккумулятора на машине.

В случае если он уже старый и его ресурс уже практически выработан, то разряжаться он аппарат будет за считанные дни, а дальнейшая диагностика или зарядка не имеет смысла. Более того, необслуживаемый аккумулятор, как правило, служит в течение 3-5 лет. Поэтому если вы задаетесь вопросом, почему ваша батарея так быстро разряжается, то в первую очередь обратите внимание на срок ее использования.

Также такая проблема может возникнуть в случае, если устройство используется в суровых климатических условиях, со значительными колебаниями температуры. Иногда помочь аккумулятору может замена электролита, очистка всех деталей и его дальнейшая зарядка.

Сигнализация

Если противоугонная система установлена неправильно, то может возникнуть ситуация повышенного потребления энергии. Устраняется такая проблема ее демонтажем и проверкой всей цепи на наличие утечек тока. Если же проблема в самой сигнализации, то ее придется поменять и установить новую. В некоторых случаях ее можно починить, однако будьте аккуратны, ведь неопытные специалисты могут провести ремонт, который приведет к сбою частот и потери управления над системой. Это, в свою очередь, потребует дополнительных затрат на устранение неполадки.

Также к быстрой разрядке аккумулятора в машине может привести наличие спутниковой сигнализации. Более того, если машина не используется в течение нескольких недель, то это практически всегда приводит к снижению заряда до уровня, когда запустить мотор не удастся.

Акустические системы

Стремясь сделать свой автомобиль более комфортным и интересным, люди устанавливают различные акустические устройства, что приводит к увеличению нагрузки на все системы. Как правило, усовершенствование звука на машине заключается в установке:

  1. Магнитолы;
  2. Сабвуфера;
  3. Усилителя;
  4. Накопителя;
  5. Телевизора (в некоторых случаях).

Это все соединяется медной проводкой, которая способна выдерживать значительную мощность. Однако за счет того, что вырабатываемая энергия не в состоянии обеспечить все это оборудование, происходит очень быстрая разрядка аккумулятора. Поэтому прежде чем устанавливать акустические системы на свой автомобиль, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет вам определить, какую мощность способна выдержать ваша батарея, а при необходимости поставить более серьезный вариант и заменить генератор. Если этого не сделать и проигнорировать проблему, то неожиданная разрядка будет сопровождать вас постоянно.

Генератор

Одной из наиболее частых причин, почему быстро разряжается батарея, является неполадка со стартером. Проблема в том, что предугадать такую ситуацию невозможно, а столкнуться с ней может даже человек, который только выехал из автосалона. Исправить неполадку может только диагностика проводки на машине. В целом, это не серьезная ситуация и решить ее можно путем установки нового генератора, ремонта или покупки б/у варианта.

Генератор может ломаться тогда, когда выходит из строя реле регулирование напряжения. Также могут разрушаться графитовые щетки, подшипники и другие детали. В общем, большинство магазинов имеет в продаже большое количество элементов, с помощью которых можно починить генератор. Однако доверить это лучше специалистам, если вы не слишком уверенны в своих знаниях.

Поломки электронных систем

Как правило, если возникает проблема с электрическими узлами на машине, то загорается иконка «check» на приборной панели. Однако бывают и такие ситуации, когда вычислить неполадку не удается и приходится тратить много времени на поиск первопричины, так как современные системы очень сложные и запутанные. Смысл в том, что некоторые узлы напрямую влияют на функции других устройств, а поэтому разобраться не всегда легко.

Нередки случаи, когда окисляется один контакт, который приводит к неправильной работе всей системы и повышенному расходу энергии аккумулятора. Компьютерная диагностика может не помочь, а искать ответ приходится вручную.

Помимо указанных выше причин быстрой разрядки, могут случаться и другие неполадки. Например, если аккумулятор обладает дефектом, не выявленным производителем, то заряд будет падать очень быстро. В большинстве случаев такая проблема решается заменой согласно гарантийному обслуживанию. Также нарушение условий и правил использования батареи может стать причиной того, почему она быстро теряет работоспособность.

В общем, аккумулятор может садиться очень быстро по различным причинам. Иногда разобраться можно самостоятельно, если вы знаете, что может быть источником повышенного потребления энергии. Однако в других случаях обойтись без помощи специалистов практически невозможно. Не стоит жалеть денег на свой автомобиль, и он вас никогда не подведет.

АККУМУЛЯТОР, ПРИЧИНЫ БЫСТРОЙ РАЗРЯДКИ

Аккумулятор быстро садится

Определение ( замер ) утечки тока. Утечка тока (напряжения) . Утечка АКБ

Как измерить утечку тока аккумулятора

Как пользоваться мультиметром

Наши читатели рекомендуют!

Наши читатели рекомендуют автомобильный Видеорегистратор HD Smart. Этот девайс поможет Вам в спорных ситуациях и сэкономить на штрафах! Видеорегистратор имеет встроенный ночной режим, датчики движения, снимает в FULL HD/ А главное - никакой предоплаты! Подробнее здесь...

Похожие статьи

Загрузка... 19.03.2016Top Gear Russia Автор

kiarioinfo.ru

Почему разряжается аккумуляторная батарея автомобиля

Хорошо если аккумулятор автомобиля долго и исправно служит автовладельцу. А если он чересчур быстро разряжается? Вы рискуете просто однажды не завести автомобиль. А вот чтобы этого избежать, нужно определить утечку энергии. Об этом мы и поговорим в статье «Почему разряжается аккумуляторная батарея автомобиля».

Большинство владельцев автомобилей удивляются, что аккумулятор требует «техобслуживания». Однако уход за аккумулятором весьма прост и сводится практически к проверке уровня электролита. Низкий уровень электролита свидетельствует об излишней зарядке. Обычно это связано с неисправностью генератора. Если же электролита не достаточно в одном из элементов, то ждите в скором времени выхода из строя всего аккумулятора. При теплой погоде аккумулятор еще кое-как работает, но при первых же холодах он «умрет». Одно время популярными были аккумуляторы, которые не требовали ухода. В их конструкции была глухая герметичная верхняя крышка. Но если по каким-либо причинам происходила потеря электролита, то долить его уже было нельзя.

Характеристики автомобильных аккумуляторов

Если говорить об автомобильных аккумуляторах, то они характеризуются двумя показателями:

1. Емкость, которая выражена в ампер-часах. Емкость характеризует способность аккумулятора вырабатывать ток в течение определенного времени.

2. Резервная емкость. Этот показатель определяет время, в течение которого аккумулятор дает ток 25А

В течение такого времени аккумулятор сможет подменить собой генератор, который вышел из строя.

Стандартный автомобильный аккумулятор имеет шесть штук 2-вольтовых элементов. А это позволяет иметь на выходе 12 вольт. Каждый такой элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин. Эти пластины покрыты активным веществом и погружены в электролит. Пластины с отрицательным знаком покрывают мелкопористым свинцом, а пластины с положительным знаком покрывают двуокисью свинца. Если к аккумулятору подключить нагрузку, то активное вещество тотчас же вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом. При этом вырабатывается электрический ток. На пластинах осаждается сульфат свинца, и со временем электролит истощается. А вот во время зарядки аккумулятора эта реакция проходит в обратном направлении. Восстанавливается способность аккумулятора давать ток.

Отчего же происходит поломка аккумулятора?

В самом аккумуляторе, в общем-то, нечему ломаться. Причиной в большинстве случаев может быть наличиее дополнительного оборудования, которое должно функционировать независимо от движения автомобиля. Такие устройства преподносят «сюрпризы» во время длительных стоянок автомобиля, например, в аэропортах. Производители автомобилей для экономии устанавливают обычно «слабый» аккумулятор. Его не хватает на дополнительную электрическую нагрузку, а это неизбежно приведет к неисправности. В процессе службы аккумулятор тоже изнашивается. На его работу влияет коррозия пластин, истощение электролита.А ускоряется процесс износа из-за температуры. Обычно срок службы аккумуляторной батареи около четырех лет. Но на работу батареи влияет режим эксплуатации.Если вдруг Ваш аккумулятор начал «барахлить», не торопитесь его выбросить. Опыт показывает, что чаще всего «неисправные» аккумуляторы попросту разряжены. Поскорее зарядите разряженный аккумулятор. Дело в том, что чем дольше аккумулятор будет в незаряженном состоянии, тем проблематично будет его восстановление.

Если Вам нужно долить аккумулятор, то никогда не спешите. Уровень электролита во время зарядки несколько повышается. Если Вы бездумно отнесетесь к заправке аккумулятора, то это может привести к разным неприятностям. Для обычной свинцово-кислотной батареи при идеальной зарядке ток составляет 10% от ее ампер-часовой характеристики. Возьмем аккумулятор, который имеет емкость 50 ампер-часов. Если он полностью разрядился, то при силе тока 5 ампер его следует заряжать в течение десяти часов. При этом зарядка должна проходить со снятыми крышками. Нельзя ускорить этот процесс, потому что это приведет к перегреву, а в некоторых случаях и к закипанию электролита. К тому же от этого могут покоробиться пластины. А это уже будет конец, аккумулятору. Если же Ваш аккумулятор герметичный и не требует ухода, то его нужно заряжать еще медленнее.

Причины быстрой разрядки аккумуляторной батареи автомобиля.

Причины разрядки аккумуляторной батареи бывают весьма просты. Например, Вы просто забыли выключить габаритные огни.Они всю ночь горели. Если в этом причина разрядки аккумулятора, то при следующей поездке аккумулятор сможет восстановить заряд.Всегда следите за контактами аккумуляторной батареи. Контакты должны быть хорошо прикручены, провода не должны болтаться, а клеммы должны быть зачищены. Отключив контакты от аккумуляторной батареи, Вы с помощью мелкозернистой шкурки сможете очистить клеммы. Помните, что в первую очередь необходимо отсоединять минус, а потом плюс. А при присоединении наоборот. Такая последовательность действий нужна для того, чтобы Вы случайно не коснулись корпуса автомобиля гаечным ключом, из-за чего может произойти короткое замыкание.

Если после проверки клемм ситуация не улучшилась, то причину стоит искать внутри автомобиля. Может причина быть в постоянно включенной лампочке багажника. Для проверки, не открывая багажной двери, загляните в багажник из салона автомобиля. Если это так, то проблема в датчике закрытия двери багажника.Неправильно подключенная сигнализация автомобиля может стать еще одной причиной быстрой разрядки аккумулятора. Здесь без помощи автосервиса не обойтись.

Если Вам при коротких поездках по городу часто приходится попадать в пробки, то Ваш автомобильный аккумулятор попросту не успевает набрать нужный заряд. Большинство автомобильных генераторов начинают заряжать аккумулятор при оборотах двигателя выше 1500. Если у Вас включено сразу несколько мощных электроприборов, то меньше напряжения будет поступать на Ваш аккумулятор.

Для зарядки аккумулятора Вам придется отключать все мощные электроприборы где-то за 30 минут до остановки. Это даст шанс аккумулятору получить энергию для следующей поездки.

Итак, основных причин глубокой разрядки аккумуляторной батареи три:

1. Утечка тока в электросети.

2. Неисправность генератора либо регулятора напряжения.

3. При неработающем двигателе долговременное использование потребителей сети.

Ухудшается работа аккумуляторной батареи если:

1. Имеется производственный дефект. Обычно дефекты, которые не были выявлены на заключительном этапе производства, можно обнаружить на начальном этапе эксплуатации. А это первые 3-8 месяцев. Батареи с производственными дефектами, подлежат замене в установленном инструкцией порядке.

2. При нарушении условий эксплуатации батареи. Здесь имеет место ускоренный износ. Наиболее распространенной причиной является эксплуатация в условиях перезаряда либо недозаряда. Перезаряд происходит при повышении степени заряженности выше 80%. Вода начинает разлагаться на водород и кислород. Это приводит к ускоренной потере воды и началу коррозии решеток батареи. Уровень электролита уменьшается. До нормы нужно доливать дистиллированной водой. Доливать в аккумуляторы электролит ни в коем случае нельзя. Причиной снижения уровня зарядного напряжения может стать ослабление натяжения ремня привода генератора. Один раз в месяц проверяйте натяжение ремня. Длительная эксплуатация такой батареи приводит к быстрой потере ее работоспособности.При низких температурах электролит способен замерзнуть, а это неизбежно приведет к полному выходу батареи из строя.

3. Если батарея исчерпала полностью свой естественный ресурс.

В статье «Почему разряжается аккумуляторная батарея автомобиля» мы рассказали Вам об основных причинах разрядки АКБ и способах ее предотвращения

snabvolga.ru


Смотрите также