CpecNazVDV › Блог › Дело техники. Почему "умирает" аккумулятор и что делать, чтобы не убить его раньше срока. Может ли убить автомобильный аккумулятор


Заблуждения об электричестве

Заблуждения об электричестве

Несмотря на то, что электричество весьма прочно вошло в нашу жизнь, наши знания о нём очень скудны, неточны и противоречивы. Есть масса явлений, которые учёные совершенно не в состоянии объяснить и стараются их просто не замечать и не вспоминать о них. Мы так привыкли к электричеству, что даже не задумываемся над тем, насколько универсальна и удобна для жизни эта форма энергии. Но мы замечаем, как нам плохо без него, когда по тем или иным причинам подача энергии прекращается. Неумелое обращение с домашней техникой может создать экстремальную ситуацию не только в отдельно взятой квартире, но и в целом доме.

Миф №1. Может ли ток от автомобильного аккумулятора убить человека?

Есть точки на теле человека чувствительные к электрическому току, даже 12вольт: виски, сонная артерия, около того места где пульс на руке проверяют. Безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА. Минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 1 мА. Не отпускающим называется ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10-15 мА, для постоянного — 50 мА.

Теоретически автомобильный аккумулятор убить человека не может. Практически - может быть. Сила тока опасная для жизни около 120 мА (0. 12А). Сопротивление тела человека несколько кОм. При таком напряжении и сопротивлении даже в 1 кОм, сила тока будет 6В / 1000 Ом = 0, 006 А. Это на два порядка меньше опасной величины. Да ещё про внутренне сопротивление аккумулятора не надо забывать.

Миф №2. Опасно ли купание в грозу?

При растекании электрического заряда, есть такое понятие как шаговое напряжение и купальщик, непосредственно под него и попадет. При падении провода, в 10 000 Вольт на сухую землю, безопасным считается расстояние в 10 метров. В молнии миллионы вольт, так что расстояние, будет побольше! Тем более, что молния скорей всего ударит в торчащий из воды объект, такой как голова купальщика. Если стоять покалено в водоеме во время грозы шанс на поражение молнией как от прямого попадания так и от напряжения шага такой же как и на суше, если стоять по шею то шанс на прямое попадание становится такой же как и в любую другую точку воды. Но есть одна неприятность - попадая в зону растекания вас может ударить током, но не убить, а только оглушить. На суше вы просто упадете, а в водоеме утоните, тем более после близкого попадания молнии вас никто вытаскивать не пойдет.

Миф №3. Чем больше напряжение электрического тока, тем он опаснее для человека.

С детского сада нас учат: в электрической розетке ток высокого напряжения и, засунув туда палец или что-нибудь железное, мы рискуем навсегда покинуть этот мир. Поэтому у современного человека вырабатывается стойкое убеждение о том, что чем выше напряжение электрического тока, тем более он опасен для человека. С одной стороны, это верно, а с другой — нет, потому что необходимо учитывать не только напряжение, но и силу тока. Электрический ток, текущий в любых проводниках или средах, характеризуется двумя основными характеристиками: напряжением (разностью потенциалов) и силой тока. Эти две величины — сила тока и напряжение — взаимосвязаны, и в любом источнике тока или проводнике есть и ток, и напряжение. Тесную связь между ними в начале XIX века установил немецкий физик Георг Ом — сейчас она известна нам как закон Ома. Закон гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

Именно из-за закона Ома и нельзя говорить о том, что при повышении напряжения электрический ток становится более опасным для человека. Да, часто это именно так и бывает, но далеко не всегда — мы сталкиваемся со случаями, когда даже напряжение в 10 000 вольт не наносит никакого вреда. Интересно, что в розетке, к которой ничего не подключено, никакого тока нет — есть только напряжение. Это естественно вытекает из закона Ома — пока два проводника не соединены, между ними бесконечно большое сопротивление, а значит, бесконечно малый ток. Но ток потечет сразу же, как проводники соединятся друг с другом или через электрический прибор. И чем меньше сопротивление, тем больше будет ток, а напряжение будет оставаться неизменным.

Сопротивление человеческого тела может меняться от 200-300 до 15 000-20 000 и более ом (все зависит от влажности, температуры окружающей среды, даже от эмоционального состояния), поэтому при контакте с током напряжением 220 вольт через разные части тела может пробегать ток силой от тысячных до десятых долей ампера.

Установлено, что человек начинает чувствовать воздействие тока силой от 0,001 ампер, токи в 0,01-0,05 ампер уже являются опасными, а ток выше 0,05 ампер может привести к смерти. Что касается напряжений, то опасность представляют величины от 40 вольт. Однако при некоторых условиях и 10-15 вольт могут стать смертельными, поэтому, например, в лабораториях или учебных классах используют ток напряжением 12 вольт.

Миф №4. Можно ли спастись от шаровой молнии? Есть природные явления, связанные с электричеством, которые до сих пор не поддаются точному физическому объяснению. Одним из таких явлений является шаровая молния. С ней ежегодно имеют дело тысячи людей по всему миру, но при этом по-настоящему хорошо изучить шаровую молнию, а уж тем более воспроизвести ее в лабораторных условиях до сих пор не получалось. Точнее, попыток было много, и даже определенные результаты были получены, но называть всплывающий на несколько мгновений из воды огненный шар настоящей шаровой молнией язык не поворачивается. Мало того, лабораторный огненный шар, который получали с помощью специально изогнутого металлического стержня, опущенного в таз с водой, с настоящей шаровой молнией отличает не только время «жизни», но и поведение. По мнению, некоторых людей, чтобы спастись от удара шаровой молнии, необходимо снять с себя во время грозы все металлические предметы (украшения, амулеты), и отойти подальше от воды. Однако эти люди забывают, что человек сам состоит на 70-80% из воды, а потому шаровой молнии представляется отличным проводником.

При этом шаровая молния может образоваться и в домашних условиях. Многочисленные очевидцы рассказывали о том, как шарики небольшого размера вылетали из розеток. При этом шаровая молния могла так же спокойно исчезнуть, а могла и привести к трагическим последствиям. Некоторые люди думают, что при виде шаровой молнии не нужно двигаться. В этом уже есть логика. По крайней мере, вы не будете вызывать течений воздуха, которые могут потянуть за собой электрическую гостью. Но часто бывает и так, что шаровая молния летит даже против ветра, потому фокус с неподвижностью тоже может не всегда сработать. Так как же спастись от шаровой молнии, если вы увидели ее неподалеку. К сожалению, ни один физик мира сегодня не в состоянии ответить на этот вопрос. Многие «знатоки» могут предлагать своим варианты спасения, но все они будут меркнуть по сравнению с возможностями самой шаровой молнии. Шаровая молния – это тот случай, когда даже передний край науки не в состоянии дать точных объяснений ее природы.

Миф №5. Электромонтаж – это легко. Владельцы квартир в новостройках и те, кто покупает квартиры на вторичном рынке, повсеместно, по всей России страдают от одних и тех же заблуждений. Одно из самых массовых заблуждений воплощается в жизнь примерно так. Раз в квартире есть какая-то проводка то всё нормально, переделывать ничего не нужно, можно делать косметический ремонт и всё. А как поклеим обои, то позовём электрика и он нам поменяет несколько розеток. Если розеток не хватает, то вполне выручат тройники и удлинители, мы всё равно привыкли так жить. Что тут неправильного, что опасного? Диагностику существующей проводки не проводил никто, состояние электросети неизвестно. Возможно, линии проложены алюминием, а он уже повсеместно запрещён в квартирной электропроводке. Проводка заведомо не соответствует требованиям новых жильцов квартиры, не будет она отвечать и требованиям по мощности электроприборов, надёжности и безопасности. Прямые опасности: электротравмы, возгорание электропроводки, выход из строя проводки. Т.е. самое массовое заблуждение – вообще не трогать проводку или вспомнить о ней в самый неподходящий момент.

Большинство заказчиков вообще не задумываются, кому же отдать электромонтажные работы. У них эти работы делают те, кто за них взялся сам. Вот пришли к человеку наниматься на работу штукатуры-отделочники – вот они и берут себе все объёмы работ: стяжка, штукатурка, сантехника, электрика. Это может быть один мастер-«универсал». Что может «универсал»? Всё может, но понемногу. Зачастую не понимает что делает. Взять на себя электромонтажные работы могут гастарбайтеры любых национальностей, штукатуры, плиточники, плотники, прорабы «комплексного ремонта». Только, внимание, это будут плохие специалисты. Есть устойчивое заблуждение у тех, кто подключает варочные поверхности и духовые шкафы сам или же с помощью штукатуров, чутко и бездумно руководя их безграмотными действиями. Итак, в чём их типичная ошибка?

- Проложить от щита до кухни один кабель 3*6 и подключать к нему и варочную и духовой шкаф защитив всё это автоматом на 40 ампер. - Проложить два кабеля 3*4 и подключать к одному варочную поверхность, а ко второму духовой шкаф. Защита на обе линии 25 ампер. Вариант похожий на тот, что выше, только линии обе сделаны кабелем в 2,5 квадрата. Номиналы защит те же самые. - Подключать толстый кабель пробуют через розетку, рассчитанную на жилы 2,5 квадрата и ток в 16 ампер. Теперь правильный ответ! Варочная поверхность имеет мощность 7-8 кВт, духовой шкаф имеет мощность 2,8-3,6 кВт. Для варочной поверхности (при однофазном подключении) требуется кабель 3*6 и защита в виде автомата на 32 ампера (и это буква закона!), для духового шкафа требуется выделенная линия кабелем 3*2,5 и качественная розетка на 16 ампер. Варочная поверхность подключается либо через специальный силовой разъём на 32 или более ампер либо же через клеммник, духовой шкаф подключается вилкой в розетку.

Миф №6. Смерть от фена упавшего в ванну? Ввиду того, что в ванной комнате наблюдается повышенная влажность, то стены и пол в ванной комнате по этой причине могут быть токоведущими. Поэтому в таких помещениях по правилам электробезпасности разрешается только наличие напряжения 42 Вольт. Те, кто проводит в ванную проводку напряжением 220 Вольт нарушают правила электробезопасности. За это можно заплатить своей жизнью. Известны реальные факты смерти человека от случайно упавшего в ванну с водой фена, подключенного в сеть 220В. Поражение электрическим током в этом случае может наступить от одновременного прикосновения человека, находящегося в ванне с водой, к токоведущему проводу (фену упавшему в эту воду) и вентилю смесителя или металлическому шлангу душа и даже влажной, и поэтому токоведущей стене. Автомат может сразу не сработать, а в случае если ванна не заземлена, то не сработает совсем, так как короткого замыкания нет, потому, что сопротивление тела человека принято считать 1000 Ом. Даже если человек чудом выскочит из ванны, то когда он встанет ногами на влажный пол, то опять попадет под напряжение. Из этой ситуации крайне трудно выбраться живым.

Однако, летальный исход не всегда обязательный. Некоторые люди утверждают, что при попадании фена в ванную человек чаще всего остается жив. Причиной этого служит то, что электрический ток пройдет по пути с наименьшим сопротивлением, то есть по самой краткой линии, которая соединяет фазовый провод с землей или с нулем.

 

russian-mifs.ru

CpecNazVDV › Блог › Дело техники. Почему "умирает" аккумулятор и что делать, чтобы не убить его раньше срока

Емкость и пусковой ток — важнейшие параметры аккумуляторных батарей. Емкость характеризует запас энергии, аккумулированной в батарее, и ее способность обеспечить большее количество попыток запустить двигатель стартером, пока аккумулятор не разрядится до предела. А пусковой ток показывает, с какой силой стартер сможет проворачивать коленвал двигателя при запуске, что имеет решающее значение для уверенного старта.

К сожалению, паспортные емкость и пусковой ток, указанные на этикетках АКБ, не являются неизменными — в процессе эксплуатации реальные величины этих параметров уменьшаются. В итоге АКБ через какое-то время перестает справляться с возложенной на нее задачей обеспечивать запуск мотора. Это означает, что старый аккумулятор свое отслужил и нуждается в замене.

Среди причин, оказывающих влияние на снижение емкости и пускового тока, а стало быть, на срок службы АКБ, основными являются две — выпадение и оползание активной массы из решеток пластин, а также сульфатация. Физическая суть высыпания активной массы в дополнительных разъяснениях вряд ли нуждается, а сульфатация представляет собой образование на поверхности пластин плотного слоя сульфатов свинца, который изолирует активную массу от контакта с электролитом и этим выводит ее из участия в работе АКБ.

Ожидать от АКБ максимально длительный срок службы можно лишь при условии медленного или, если хотите, естественного протекания в нем рассмотренных выше процессов старения. Но что в таком случае может их ускорить и вызвать преждевременный выход АКБ из строя?

Убыстряет сульфатацию состояние неполной зарядки, если АКБ пребывает в нем продолжительное время. В идеале сколько энергии израсходовалось при запуске, столько ее должно быть восполнено в ходе последующей поездки. Однако генератору требуется намного больше времени, чтобы возместить то, что в момент запуска забрал стартер. Поездка же может оказаться слишком короткой и проходить в условиях, когда двигатель работает с невысокими оборотами, что ухудшает отдачу генератора, — для городской эксплуатации это в порядке вещей.

Влияют на продолжительность зарядки включенные обогревы стекол, сидений, зеркал и руля, вентилятор печки, приборы светотехники, аудиосистема и другие потребители, на питание которых также расходуется энергия, вырабатываемая генератором. Установленные дополнительно нештатные потребители и вовсе нарушают энергетический баланс, предусмотренный производителем автомобиля с учетом мощности генератора, в ущерб АКБ.

Нередко виновником недозарядки является сам генератор. Если при работающем на холостых оборотах двигателе и выключенных потребителях зарядное напряжение на клеммах АКБ ниже 13,8 В, это признак неисправности генератора и повод для обращения на СТО. Причастным к этой же проблеме способен быть и привод генератора, когда ослабло натяжение его ремня.

Из других причин состояния неполной зарядки, в котором может находиться АКБ, назовем саморазряд. Он в той или иной степени свойственен всем АКБ, но его ускоряет присутствие между полюсными выводами токопроводящей грязи.

При наличии в крышке АКБ пробок поверить степень заряженности нетрудно самостоятельно, определив с помощью ареометра величину плотности, которую имеет электролит.

Нормальной считается плотность 1,26-1,28 г/куб.см, но учитывая, что плотность сильно зависит от температуры, оценивать ее величину необходимо при температурах, близких к 25°С.

Плотность 1,24-1,25 г/куб.см свидетельствует о примерно 80-процентной зарядке аккумулятора.

Если плотность окажется ниже 1,22 г/куб.см, АКБ необходимо зарядить на стационарном устройстве.

Особенно актуально это для зимы, когда при разрядке более чем на 25% помимо трудностей с запуском как из-за недостаточного запаса энергии и увеличения внутреннего сопротивления АКБ, так и сопротивляемости запуску самого промерзшего мотора, также возникает угроза превращения электролита в лед.

В центрах, занимающихся сервисом АКБ, замерзшие аккумуляторы называют шариками или колобками, но кроме деформации и повреждения корпуса лед деформирует пластины и выдавливает активную массу из их решеток, что выводит батарею из строя.

Впрочем, довести АКБ до замерзания при обычных для нашей зимы температурах способна только очень глубокая разрядка. Куда более частые причины выпадения активной массы — длительное включение стартера и зарядка с чрезмерно высоким напряжением на полюсных выводах АКБ. Что из пластин выпадает активная масса, можно увидеть по помутнению и характерному окрашиванию электролита.

При включении стартера батарея нагружается разрядным током большой силы, и хотя на такой режим работы АКБ рассчитана, если попытка запуска продолжается свыше 10 секунд, появляется риск коробления пластин и образования трещин в активной массе, после чего она начинает выпадать. Еще хуже, если таких попыток будет сделано несколько, и совсем плохо, если между ними АКБ не получит передышки. Кроме того, результатом рассмотренной ситуации становится глубокий разряд, о последствиях которого, если не будут приняты меры по немедленному его устранению, говорилось выше.К короблению пластин ведет и зарядка током чересчур высокого напряжения. Однако у перезарядки есть еще одно следствие, которое оказывает существенное влияние на срок службы АКБ. Это потери воды, являющейся составной частью электролита, причем не только за счет испарения, но и по причине гидролиза, разлагающего воду на водород и кислород. Внешне интенсивный гидролиз напоминает кипение.

При потере воды уровень электролита понижается, зато увеличивается его плотность, вследствие чего растет активность в плане как коррозии, так и сульфатации. Если из-за уменьшения уровня оголятся верхние части электродных пластин, то вследствие контакта с кислородом они опять-таки тут же подвергнуться сульфатации.

Чем выше зарядное напряжение, тем интенсивней гидролиз. Когда двигатель работает на холостом ходу, все дополнительные потребители энергии выключены, напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14,5 В. Более высокое напряжение зарядки — такой же повод для обращения на СТО, как и уменьшение его величины ниже 13,8 В. Виновником обычно является регулятор напряжения генератора.

Из-за выпадения активной массы и деформации решеток может произойти короткое замыкание между разноименными пластинами. Банка, в которой такое случилось, выводит из строя весь аккумулятор.

Напряжение на выводах нормально заряженного аккумулятора должно составлять не менее 12,6 В. Таким образом вклад каждой из шести банок составляет чуть более 2 В.

На эту величину при замыкании в одной из банок уменьшается напряжение на выводах АКБ.

При зарядке на стационарном устройстве электролит в замкнувшей банке не кипит, а при подаче нагрузки с помощью нагрузочной вилки, наоборот, закипает очень быстро.

Способствуют выпадению активной массы тряска и вибрации, что требует уделить внимание правильному и надежному креплению АКБ на месте расположения.

Из других эксплуатационных причин, вызывающих преждевременный выход АКБ из строя, работники сервисных центров называют механические повреждения корпусов, которые чаще всего являются результатом неаккуратной переноски этих нелегких по весу изделий.

Еще одна проблема из разряда рукотворных — повреждение полюсных выводов владельцами автомобилей, которые для крепления клемм предпочитают пользоваться молотком. Но что еще нельзя делать, чтобы не вызвать выход АКБ из строя раньше положенного срока, и что должен знать автовладелец, которому небезразлично, сколько прослужит аккумулятор?Мнение специалистаИгорь Иванов, сотрудник сервисного центра СООО "Батавтотрейд":

— Многие владельцы, купив аккумулятор, думают, что на этом для них все закончилось, — батарея будет работать и не требовать к себе никакого внимания. Говоря проще, поставили в машину аккумулятор — и забыли про него. Для срока службы батареи нет ничего хуже, чем такое отношение владельца. Даже при необслуживаемых аккумуляторах, которые не требуют контроля уровня электролита и доливки дистиллированной воды, владельцам нужно хотя бы пару раз в год проверять напряжение на полюсных выводах.

Живой пример — сегодня обратилась владелица Daewoo Matiz. У нее дважды за зиму еще гарантийный аккумулятор не заводил машину. Проверили нашими приборами — батарея нормальная, только разряжена полностью. Оказалось, что машина используется, чтобы отвезти детей в садик за три километра от дома, затем еще три километра проехать до работы и вечером повторить все в обратную сторону. О какой полноценной зарядке генератором может быть речь?

Второе — имея на руках гарантийный талон, владелица его не читала. И не одна она такая — многие, кто купил батарею, понятия не имеют, что говорится в талоне об эксплуатации и уходе за АКБ. А там написано, что при городской зимней езде рекомендуется регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств. Правда, владелица, когда батарея села первый раз, обратилась на какую-то местную СТО. Там, по словам хозяйки, аккумулятор зарядили за 40 минут. Возникает вопрос — каким током заряжали и как это отразится на сроке службы АКБ?

Мы рекомендуем начинать подзарядку током не более 5 процентов номинальной емкости. Например, для АКБ емкостью 60 ампер-часов начальный ток зарядки должен быть не более 3 ампер. Так заряжаем в течение двух часов, и только после этого ток зарядки можно повысить до 10 процентов емкости. Для "шестидесятки" это будет 6 ампер, для "сотки" — 10 ампер и так далее в зависимости от емкости. Но независимо от емкости прекращаем зарядку, когда плотность электролита достигла 1,27.

Все это и многое другое есть в гарантийном талоне. Каким должно быть напряжение на выводах при работающем двигателе и заглушенном, каким — уровень электролита в банках и чем его доводить до нормы, если он низкий, как подключить клеммы, чтобы избежать окисления…

В общем, там есть все, что касается ухода, но кроме тех, кто научен горьким опытом или действительно является заботливым владельцем, остальные ничего не делают. Отсюда все проблемы.

Помимо состояния самого аккумулятора внимания требует электрооборудование автомобиля. От его исправности очень многое зависит. Опять-таки сегодня приезжал Nissan Patrol. У него зарядный ток от генератора был напряжением 15,54 вольта. Батарея на ощупь была не то что теплой — горячей. Сколько ресурса у нее отняла такая зарядка — вопрос.

Частая причина разрядки АКБ — неисправности в цепях, из-за которых появляются утечки тока. Автомобиль на стоянке, а аккумулятор разряжается. Чем дольше машина стоит, тем глубже разряд. Поэтому перед тем, как в чем-то винить батарею, надо проверить величину утечки тока. Чем старше машина, тем вероятнее проблема утечки.

Опять же климат у нас такой, что эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности большую часть года. Влажная грязь проводит ток — аккумулятор разряжается.

Окисляются клеммы. Люди видят окислы на клеммах, но ничего с ними не делают. А ведь это не только затрудняет работу батареи, но и мешает ее зарядке. Причем кроме клемм на АКБ внимания требуют крепления массового провода на двигателе и кузове. Их состояние тоже сильно влияет и на запуск, и на зарядку.

Летом плюсовые температуры способствуют испарению, но зима, конечно, самый сложный период. Дачники на машине не ездят вовсе, другие ездят редко и только в городе, много энергии забирают потребители, которыми летом почти не пользуются, — обогревы, свет, вентилятор печки. Даже неправильно подобранное по вязкости масло способствует повышенной разрядке АКБ во время запуска.

Попробовали завести машину раз, другой, третий, но не получилось — махнули рукой и пошли на троллейбус. Аккумулятор разряжен в "ноль", а сколько он проживет в дальнейшем, зависит, когда владелец вернется, чтобы его зарядить. Бывает, возвращается он через неделю, две, три, а для срока службы АКБ это очень плохо.

Все это есть в инструкции по уходу, надо только следовать тому, что в ней сказано, и тогдабатарея прослужит столько, сколько ей было отмерено производителем.#

www.drive2.ru

популярные вопросы об автомобильных батареях — DRIVE2

С первыми заморозками, как правило, возникают мысли: сдюжит ли аккумулятор ещё одну зиму?Каков ресурс аккумуляторов, и почему они выходят из строя?Для нового автомобиля вполне нормальным считается срок службы родной батареи на уровне 5-7 лет, но есть и тонкости. Все батареи не любят глубокого разряда, точнее, длительного нахождения в разряженном состоянии. В результате начинается сульфатация электродов, и аккумулятор теряет свои свойства.— Удивительно, но очень часто люди «убивают» батарею летом. Например, приехали на озеро, включили музыку, фары, батарея подсела, но этого не чувствуется, потому что машина заводится с полоборота. Мы заметили: чем жарче летом, тем больше спрос на новые батареи после первых холодов. Напротив, в советские времена наши отцы использовали батареи по 12 лет, потому что в каждом гараже стояло зарядное устройство.Чем чаще и чем сильнее аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем меньше его ресурс.Вторая проблема – чрезмерное напряжение зарядки вследствие неисправной бортовой электрики. При напряжениях выше 14,8 В начинается быстрое выкипание электролита, причем для некоторых типов аккумулятора (например, малосурьмянистых) эффект выражен сильнее. Разумеется, убить аккумулятор могут неисправные стартер или генератор и прочие элементы электрооборудования. Если исключить описанные выше проблемы, как правило, аккумуляторы служат много лет, и их свойства снижаются постепенно.Заряжается ли аккумулятор на машине?Конечно, генератор заряжает батарею, однако для полного восстановления после сильного разряда требуется нечто большее. Есть два способа зарядить батарею: постоянным напряжением (как в автомобиле) и постоянным током (от внешнего стационарного устройства). Второй способ позволяет пополнить запас энергии на 100%, но требует времени и контроля: для грамотной зарядки, как правило, приходится оставлять аккумулятор на сутки.В целом правило такое: если в силу каких-то причин вы серьёзно разрядили батарею, для продления срока её службы желательно в ближайшее время полностью её зарядить устройством постоянного тока.Как проверить аккумулятор?Симптомы умирающей батареи известны. Обычно это вялая работа стартера, притухающие приборы, низкое напряжение. Однако не нужно путать два явления: недозаряженную батарею и батарею, близкую к своей кончине.Например, часто рекомендации заменить аккумулятор выдают дилеры для сравнительно новых машин, прилагая распечатку со специального тестера. Но показания тестера не всегда правильно интерпретируются: если батарея разряжена, прибор может выдать негативное заключение, когда достаточно зарядить.Для детальной проверки существует более точные тестеры, которые проверяют батарею под нагрузкой.Для полноты картины желательно изучить электролит. Специальным пробником его поднимают со дна секции и оценивают цвет: если началось разрушение электродов, жидкость приобретёт бурые и темные оттенки. Кроме того, измеряют плотность — один из наиболее значимых параметров электролита. Зачастую батарею не нужно выбрасывать: достаточно долить дистиллированной воды и зарядить её полностью. Серная кислота, напомним, в процессе работы не выкипает.Что такое необслуживаемые аккумуляторы?Большая часть современных батарей относится к малообслуживаемым и необслуживаемым. Определить тип можно по буквенному обозначению в индексе: N — с большим расходом воды, L — с малым, VL — очень малым, VRLA — с очень малым и регулирующим клапаном.

Полный размер

В обозначении аккумулятора видим индекс VL (показан стрелкой), на самой батарее — надпись «Необслуживаемая». Тем не менее пробки для проверки электролита

Например, популярные батареи с индексом VL при нормальной эксплуатации на исправной машине не должны требовать долива воды в течение срока службы. В случае форс-мажоров, например, зарядкой слишком высоким напряжением, выкипание воды может ускориться, что потребует её пополнения. Многие батареи, даже с индексом VL, имеют пробки для контроля электролита, что на самом деле удобно.Но есть отдельные модели и целые типы аккумуляторов (например, GEL или AGM), в которых пробок нет, поэтому за их состоянием нужно следить более тщательно — восстановить их работоспособность за счет пополнения или замены электролита уже не удастся.Являются ли аккумуляторы взаимозаменяемыми?К сожалению, стартерные батареи — это почти индпошив: габариты, способ крепления, расположение и форма клемм должны соответствовать вашему автомобилю. Для каждой конкретной модели есть ассортимент подходящих аккумуляторов, но взять любой не получится.Какие типы батарей бывают?Все автомобильные батареи являются свинцово-кислотными: электроды выполнены из свинцового сплава, электролитом является раствор серной кислоты.Чтобы уменьшить расход воды и сделать батарею мало- или необслуживаемой, используются электроды из сплава свинца и кальция. Если «кальциевый» электрод один, батарею часто называют гибридной или обозначают Ca+. Второй электрод в этом случае имеет добавление сурьмы. Это хороший и недорогой вариант для владельца, которой немного понимает в технике и готов периодически проверять состояние батареи.Чисто кальциевые батареи имеют ещё меньший расход воды, низкий саморазряд, но чувствительны к исправности электрооборудования машины и не любят глубоких разрядов.В аккумуляторах типа EFB используются рафинированные компоненты, что обеспечивает высокие показатели, но они требуют исправности автомобиля.Аккумуляторы по технологии GEL или AGM имеют электролит не в жидком состоянии, а в «промежуточном»: в первом случае он загущен до геля, во втором впитан в стекловолоконную губку. Обычно они дороги, но обеспечивают хорошие показатели, длительный ресурс и необслуживаемость.Нужна ли повышенная ёмкость батареи?Ёмкость батарей измеряется в ампер-часах и показывает запас энергии, который батарея способна хранить. Для среднестатистических автомобилей этот параметр, как правило, находится в диапазоне 50-80 А*ч. При понижении температуры емкость падает и в тридцатиградусные морозы может составлять лишь половину от номинальной.При подборе батареи емкость не обязательно выдерживать строго, и зачастую есть соблазн установить аккумулятор большей ёмкости. Стоит ли? Противопоказаний к этому нет, однако более емкая батарея не облегчит запуск, если проблема, например, в плохих свечах или загрязненных форсунках. Да, аккумулятор позволит сделать больше число попыток пуска, но для батареи экстремально долгие запуски не полезны.Выбрать батарею большей емкости можно ради другого. При прочих равных у неё больше пусковые токи, а они очень сильно влияют на холодный старт двигателя.Почему важен пусковой ток?Если ёмкость батареи — это запас энергии, то пусковой ток отражает способность аккумулятора эту энергию отдавать, причём именно в мороз.Стандартов измерения пускового тока несколько: наиболее популярным у продаваемых в России батарей является EN (ему соответствует ГОСТ Р 53165-2008). У стандарта DIN условия тестирования жёстче, поэтому значение пускового тока ниже. Есть ещё американский стандарт SAE/CCA, где условия самые мягкие, поэтому и значения пускового тока выше. При сравнении двух батарей убедитесь, что их пусковые токи оценивались в рамках одного стандарта.

Полный размер

Очень важный параметр: ток холодной прокрутки. В данном случае он составляет 550А по стандарту EN. Испытания проводятся при –18 градусах Цельсия

Полный размер

Премиум-батарея с пусковым током 815 А (EN). Обратите внимание, что как таковая емкость у нее отнюдь не рекордна — всего 50 А*ч. Тем не менее такой аккумулятор хорошо подходит для холодных пусков

Полный размер

У этого аккумулятора пусковой ток — 710 А, но по стандарту CCA (SAE), поэтому при переводе в стандарт EN получаем порядка 640А

Выбрать батарею с большим пусковым током, в принципе, разумно для тех, кто часто запускает автомобиль в сильный мороз. Если говорить обывательским языком, стартер будет бодрее крутить мотор, пуск произойдет раньше, расход энергии аккумулятором снизится, меньше будут риски разрядить его.Но и переплачивать за дорогущую батарею с колоссальными пусковыми токами необходимости нет: в конце концов качество пуска зависит от дюжины параметров (состояния двигателя, масла, режима езды и т. д.), и важнее, чтобы они были сбаланисированы.Нужно ли смотреть дату выпуска батареи?Да, это не повредит. Хранение батареи перед продажей допустимо до одного года, но при условии, что специалисты розничного центра поддерживают её заряд. В целом лучше покупать свежий аккумулятор, выпущенный в этом сезоне.

Полный размер

Нередко дату выпуска кодируют в таком вот виде, указывая неделю и смену цифрами, а год — литерами. Расшифровать дату можно с помощью сайта производителя или продавца-консультанта. Часто дата выбита на корпусе и плохо видна, но она должна быть обязательно

Вредят ли батарее затяжные пуски?Да, глубокие разряды из-за трудных пусков не полезны для аккумулятора и по уму требуют его последующей подзарядки от внешнего устройства постоянного тока.В сильные холода специалисты не рекомендуют крутить стартер дольше 10 секунд без перерыва.Дело ведь не только в батарее. Например, подшипник стартера — это, как правило, медная втулка, которая попросту может перегреться и износиться из-за попыток слишком долго крутить стартер. Очень многие люди приходят за новым аккумулятором потому, что в какой-то момент сдался стартер, высадил батарею и вывел её из строя. Поэтому правило такое: крутим 10 секунд, даём минуту на отдых. Потом снова. Если не запускается с третьей-четвёртой попытки, а температура не экстремальная, нужно искать причину.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Возможен ли удар током от аккумулятора при замыкании, во время "прикуривания" другого автомобиля, например?

Голосование за лучший ответ

КИПА Мастер (1360) 6 лет назад

Да и очень сильный. Акумулятор обладает большой электроемкостью. Поэтому ток будет очень большой.

Комментарий удален

КИПА Мастер (1360) акумуляторы обладают электроемкостью измеряется в ампер/часах и указывается на акумуляторе. Чем она больше тем круче акумулятор.

Иоан Грозный Ученик (249) 6 лет назад

Чем длиннее провода тем больше будет выброс при размыкании, теоретически возможно, выброс может достигать нескольких киловольт

Комментарий удален

Дмитрий Мудрец (10565) Ну если провода тонкие и скручены в катушку , имеющую сердечник , то могут быть и киловольты.

[email protected] Просветленный (21752) 6 лет назад

Опасно не напряжение, а ток! Так что при попадании под напряжение, человек получает разряд тока. Вас может тряхнуть!

Комментарий удален

Комментарий удален

Юрик Грек Мудрец (16861) при работающем генераторе на два вольта больше. и меня ударит?

VITOR Мастер (1231) 6 лет назад

При замыкании проводов между собой, которыми прикуриваешь может разорвать аккумулятор и обжечь кислотой + сгорит диодный мост на генераторе. Диодный мост так же сгорит если прикуривать с работающим двигателем.

Дмитрий Мудрец (10565) 6 лет назад

Люди, ну прочитайте же вы школьный учебник физики ведь даже занимательно и в жизни пригодится. Не ударит Вас, не опасайтесь если АКБ не с подводной лодки .

Sergess01 Оракул (93520) 6 лет назад

Пипец.. . 1.Автомобильный аккумулятор может убить, если упадёт со шкафа на башку. 2.В автомобиле есть высоковольтные провода, которые идут на свечи, там напряжение до нескольких десятков киловольт. Но оно преобразовывается катушкой зажигания из тех же 12В, при касании этих оголённых проводов в огромное количество раз подскочит сопротивление цепи, мощности катушки не хватит, чтобы поддерживать такое напряжение, поэтому оно сразу же упадёт и вреда не причинит. Правда, при очень неудачном сочетании факторов, например, больное сердце (!), влажная погода и путь тока по телу конкретно через сердце, последствия всё же могут возникнуть, человеку может стать плохо, но это очень маловероятно. 3.Вот так почитаешь - и понимаешь: ё-моё...

Источник: Учите физику и БЖД ЧС!

Комментарий удален

Дмитрий Мудрец (10565) Раз ничего не знают пусть лучше боятся чем смело в распределительный щиток голыми руками лезть стоя босыми ногами на земле.

Комментарий удален

Юрик Грек Мудрец (16861) ты батарейки тоже боишься менять? вдруг ебанет....

Комментарий удален

Юрик Грек Мудрец (16861) ясно.

Комментарий удален

Sergess01 Оракул (93520) Должна быть ответственность и некоторый запас знаний.

Nickolas Zlobich Мастер (2085) 6 лет назад

У меня тесть искру проверяет рукой. И ничего.... Выброса напряжения или чего-там.. . Откуда оно выбросится. Если только из проводов " прикуривателя " бухту намотать, да еще ферритовый сердечник. В телефонной сети и радио 40 В. неужели никто дотрагивался?

otvet.mail.ru

12 способов «убить» новую АКБ

Неправильная эксплуатация автомобильного аккумулятора способна в короткий срок вывести его из строя. Ниже рассмотрим те моменты, которые могут оказать пагубное влияние на работоспособность даже новой АКБ:

1. Зарядка разряженного аккумулятора слишком мощным зарядным устройством. Сила тока выше нормативной может привести к следующим негативным последствиям:

- Разрушение сепараторов, а значит – осыпание активной массы;- Нагрев электролита;- Коробление электродов.

2. Высокое напряжение в электрической сети машины может привести к так называемому «перезаряду» аккумулятора. В этом случае происходит повышение плотности электролита и снижение его уровня. Низкий уровень электролита приводит к процессу сульфатации электродов – это механическое разрушение активной массы положительно заряженных пластин, а электроды под воздействием атмосферного воздуха быстро корродируют. В таких условиях аккумулятор резко снижает заряд (емкость), электролит мутнеет и в конечном итоге АКБ выходит из строя.

Нивелировать эти негативные последствия можно долив дистиллированной воды до нормального уровня. Доливать электролит не следует, так как это приведет к постепенному разрушению аккумулятора.

3. Высокая температура (выше +35гр.) способствует повышенному износу электродов и буквально «съедает» ресурс аккумулятора. Избежать этого можно стараясь не оставлять на долгое время автомобиль в зной под открытым солнцем.

4. Загрязненный электролит приводит к быстрому выходу из строя даже нового аккумулятора. Необходимо следить за чистотой подкапотного отсека и не допускать попадания в электролит посторонних веществ и механической грязи.

5. Не допускается добавление в аккумулятор недистиллированной воды. Иной раз при отсутствии под рукой дистиллированной воды велик соблазн добавить в аккумулятор обычную воду, но простоя вода (даже прошедшая фильтрацию) слишком минерализована и добавление ее в АКБ гарантированно отправит последнюю на свалку.

6. Использование самодельного электролита, приготовленного из серной кислоты технического назначения, приведет к выходу из строя аккумулятора.

7. Короткое замыкание – чрезвычайно опасно и не только для работоспособности аккумулятора, но и может привести к возгоранию электропроводки автомобиля. При работах в моторном отсеке следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, чтобы случайно не замкнуть контакты аккумулятора. Кроме того, короткое замыкание может произойти вследствие нарушения целостности оболочки силовых кабелей автомобиля. Поэтому в целях собственной безопасности необходимо следить за состоянием электропроводки и не допускать механических повреждений высоковольтных кабелей.

8. Снижение напряжения электрической сети автомобиля также пагубно сказывается на долговечности работы аккумулятора. При постоянном разряженном состоянии плотность электролита снижается, что приводит к проблемам при запуске двигателя. Такая батарея долго не проживет.

9. Сильные морозы могут привести к размораживанию аккумуляторной батареи. Особенно повышается опасность разморозки при низкой плотности электролита и сильных морозах. Наиболее часто такое происходит, если добавить дистиллированную воду в электролит, не позаботившись о том, чтобы электролит с водой хорошо перемешался, и оставить автомобиль на сильном морозе. При заморозке аккумулятора происходит разрыв блока с электролитом, что выводит аккумулятор из строя.

10. Нередко водители в случае неожиданной разрядки аккумулятора пытаются завести двигатель автомобиля с применением внешних источников тока. На сленге автолюбителей это называется «прикурить». Использование неподходящего по мощности (силе тока) устройство может буквально взорвать аккумулятор. При большой силе тока электролит закипает и, не найдя выхода, пар просто разрывает аккумулятор.

11. Представляют опасность для разряженного аккумулятора так называемые стартерные токи. Неопытные автолюбители порой так разряжают аккумулятор, пытаясь запустить двигатель, что в стартере якорь уже не проворачивается. Это приводит к тому, что положительные пластины под воздействием глубоких разрядов разрушаются и осыпаются, что само собой приводит аккумулятор в негодность.

12. Высокая плотность электролита также не менее губительна, чем низкая. При испарении воды и несвоевременном доливе дистиллированной воды в батарею инициируются процессы разрушения электродов и пластин аккумулятора.

Автолитература

myautobook.ru

Как долго живет аккумулятор и по каким причинам выходит из строя - Опыт эксплуатации

Емкость и пусковой ток - важнейшие параметры аккумуляторных батарей. Емкость характеризует запас энергии, аккумулированной в батарее, и ее способность обеспечить большее количество попыток запустить двигатель стартером, пока аккумулятор не разрядится до предела. А пусковой ток показывает, с какой силой стартер сможет проворачивать коленвал двигателя при запуске, что имеет решающее значение для уверенного старта.

К сожалению, паспортные емкость и пусковой ток, указанные на этикетках АКБ, не являются неизменными - в процессе эксплуатации реальные величины этих параметров уменьшаются. В итоге АКБ через какое-то время перестает справляться с возложенной на нее задачей обеспечивать запуск мотора. Это означает, что старый аккумулятор свое отслужил и нуждается в замене.

Среди причин, оказывающих влияние на снижение емкости и пускового тока, а стало быть, на срок службы АКБ, основными являются две - выпадение и оползание активной массы из решеток пластин, а также сульфатация. Физическая суть высыпания активной массы в дополнительных разъяснениях вряд ли нуждается, а сульфатация представляет собой образование на поверхности пластин плотного слоя сульфатов свинца, который изолирует активную массу от контакта с электролитом и этим выводит ее из участия в работе АКБ.

Ожидать от АКБ максимально длительный срок службы можно лишь при условии медленного или, если хотите, естественного протекания в нем рассмотренных выше процессов старения. Но что в таком случае может их ускорить и вызвать преждевременный выход АКБ из строя?

Убыстряет сульфатацию состояние неполной зарядки, если АКБ пребывает в нем продолжительное время. В идеале сколько энергии израсходовалось при запуске, столько ее должно быть восполнено в ходе последующей поездки. Однако генератору требуется намного больше времени, чтобы возместить то, что в момент запуска забрал стартер. Поездка же может оказаться слишком короткой и проходить в условиях, когда двигатель работает с невысокими оборотами, что ухудшает отдачу генератора, - для городской эксплуатации это в порядке вещей.

Влияют на продолжительность зарядки включенные обогревы стекол, сидений, зеркал и руля, вентилятор печки, приборы светотехники, аудиосистема и другие потребители, на питание которых также расходуется энергия, вырабатываемая генератором. Установленные дополнительно нештатные потребители и вовсе нарушают энергетический баланс, предусмотренный производителем автомобиля с учетом мощности генератора, в ущерб АКБ.

Нередко виновником недозарядки является сам генератор. Если при работающем на холостых оборотах двигателе и выключенных потребителях зарядное напряжение на клеммах АКБ ниже 13,8 В, это признак неисправности генератора и повод для обращения на СТО. Причастным к этой же проблеме способен быть и привод генератора, когда ослабло натяжение его ремня.

Из других причин состояния неполной зарядки, в котором может находиться АКБ, назовем саморазряд. Он в той или иной степени свойственен всем АКБ, но его ускоряет присутствие между полюсными выводами токопроводящей грязи.

При наличии в крышке АКБ пробок поверить степень заряженности нетрудно самостоятельно, определив с помощью ареометра величину плотности, которую имеет электролит.

Нормальной считается плотность 1,26-1,28 г/куб.см, но учитывая, что плотность сильно зависит от температуры, оценивать ее величину необходимо при температурах, близких к 25°С.

Плотность 1,24-1,25 г/куб.см свидетельствует о примерно 80-процентной зарядке аккумулятора.

Если плотность окажется ниже 1,22 г/куб.см, АКБ необходимо зарядить на стационарном устройстве.

Особенно актуально это для зимы, когда при разрядке более чем на 25% помимо трудностей с запуском как из-за недостаточного запаса энергии и увеличения внутреннего сопротивления АКБ, так и сопротивляемости запуску самого промерзшего мотора, также возникает угроза превращения электролита в лед.

В центрах, занимающихся сервисом АКБ, замерзшие аккумуляторы называют шариками или колобками, но кроме деформации и повреждения корпуса лед деформирует пластины и выдавливает активную массу из их решеток, что выводит батарею из строя.

Впрочем, довести АКБ до замерзания при обычных для нашей зимы температурах способна только очень глубокая разрядка. Куда более частые причины выпадения активной массы - длительное включение стартера и зарядка с чрезмерно высоким напряжением на полюсных выводах АКБ. Что из пластин выпадает активная масса, можно увидеть по помутнению и характерному окрашиванию электролита.

При включении стартера батарея нагружается разрядным током большой силы, и хотя на такой режим работы АКБ рассчитана, если попытка запуска продолжается свыше 10 секунд, появляется риск коробления пластин и образования трещин в активной массе, после чего она начинает выпадать. Еще хуже, если таких попыток будет сделано несколько, и совсем плохо, если между ними АКБ не получит передышки. Кроме того, результатом рассмотренной ситуации становится глубокий разряд, о последствиях которого, если не будут приняты меры по немедленному его устранению, говорилось выше.

К короблению пластин ведет и зарядка током чересчур высокого напряжения. Однако у перезарядки есть еще одно следствие, которое оказывает существенное влияние на срок службы АКБ. Это потери воды, являющейся составной частью электролита, причем не только за счет испарения, но и по причине гидролиза, разлагающего воду на водород и кислород. Внешне интенсивный гидролиз напоминает кипение.

При потере воды уровень электролита понижается, зато увеличивается его плотность, вследствие чего растет активность в плане как коррозии, так и сульфатации. Если из-за уменьшения уровня оголятся верхние части электродных пластин, то вследствие контакта с кислородом они опять-таки тут же подвергнуться сульфатации.

Чем выше зарядное напряжение, тем интенсивней гидролиз. Когда двигатель работает на холостом ходу, все дополнительные потребители энергии выключены, напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14,5 В. Более высокое напряжение зарядки - такой же повод для обращения на СТО, как и уменьшение его величины ниже 13,8 В. Виновником обычно является регулятор напряжения генератора.

Из-за выпадения активной массы и деформации решеток может произойти короткое замыкание между разноименными пластинами. Банка, в которой такое случилось, выводит из строя весь аккумулятор.

Напряжение на выводах нормально заряженного аккумулятора должно составлять не менее 12,6 В. Таким образом вклад каждой из шести банок составляет чуть более 2 В.

На эту величину при замыкании в одной из банок уменьшается напряжение на выводах АКБ.

При зарядке на стационарном устройстве электролит в замкнувшей банке не кипит, а при подаче нагрузки с помощью нагрузочной вилки, наоборот, закипает очень быстро.

Способствуют выпадению активной массы тряска и вибрации, что требует уделить внимание правильному и надежному креплению АКБ на месте расположения.

Из других эксплуатационных причин, вызывающих преждевременный выход АКБ из строя, работники сервисных центров называют механические повреждения корпусов, которые чаще всего являются результатом неаккуратной переноски этих нелегких по весу изделий.

Еще одна проблема из разряда рукотворных - повреждение полюсных выводов владельцами автомобилей, которые для крепления клемм предпочитают пользоваться молотком. Но что еще нельзя делать, чтобы не вызвать выход АКБ из строя раньше положенного срока, и что должен знать автовладелец, которому небезразлично, сколько прослужит аккумулятор?

Мнение специалиста

Игорь Иванов, сотрудник сервисного центра СООО "Батавтотрейд":

- Многие владельцы, купив аккумулятор, думают, что на этом для них все закончилось, - батарея будет работать и не требовать к себе никакого внимания. Говоря проще, поставили в машину аккумулятор - и забыли про него. Для срока службы батареи нет ничего хуже, чем такое отношение владельца. Даже при необслуживаемых аккумуляторах, которые не требуют контроля уровня электролита и доливки дистиллированной воды, владельцам нужно хотя бы пару раз в год проверять напряжение на полюсных выводах.

Живой пример - сегодня обратилась владелица Daewoo Matiz. У нее дважды за зиму еще гарантийный аккумулятор не заводил машину. Проверили нашими приборами - батарея нормальная, только разряжена полностью. Оказалось, что машина используется, чтобы отвезти детей в садик за три километра от дома, затем еще три километра проехать до работы и вечером повторить все в обратную сторону. О какой полноценной зарядке генератором может быть речь?

Второе - имея на руках гарантийный талон, владелица его не читала. И не одна она такая - многие, кто купил батарею, понятия не имеют, что говорится в талоне об эксплуатации и уходе за АКБ. А там написано, что при городской зимней езде рекомендуется регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств. Правда, владелица, когда батарея села первый раз, обратилась на какую-то местную СТО. Там, по словам хозяйки, аккумулятор зарядили за 40 минут. Возникает вопрос - каким током заряжали и как это отразится на сроке службы АКБ?

Мы рекомендуем начинать подзарядку током не более 5 процентов номинальной емкости. Например, для АКБ емкостью 60 ампер-часов начальный ток зарядки должен быть не более 3 ампер. Так заряжаем в течение двух часов, и только после этого ток зарядки можно повысить до 10 процентов емкости. Для "шестидесятки" это будет 6 ампер, для "сотки" - 10 ампер и так далее в зависимости от емкости. Но независимо от емкости прекращаем зарядку, когда плотность электролита достигла 1,27.

Все это и многое другое есть в гарантийном талоне. Каким должно быть напряжение на выводах при работающем двигателе и заглушенном, каким - уровень электролита в банках и чем его доводить до нормы, если он низкий, как подключить клеммы, чтобы избежать окисления…

В общем, там есть все, что касается ухода, но кроме тех, кто научен горьким опытом или действительно является заботливым владельцем, остальные ничего не делают. Отсюда все проблемы.

Помимо состояния самого аккумулятора внимания требует электрооборудование автомобиля. От его исправности очень многое зависит. Опять-таки сегодня приезжал Nissan Patrol. У него зарядный ток от генератора был напряжением 15,54 вольта. Батарея на ощупь была не то что теплой - горячей. Сколько ресурса у нее отняла такая зарядка - вопрос.

Частая причина разрядки АКБ - неисправности в цепях, из-за которых появляются утечки тока. Автомобиль на стоянке, а аккумулятор разряжается. Чем дольше машина стоит, тем глубже разряд. Поэтому перед тем, как в чем-то винить батарею, надо проверить величину утечки тока. Чем старше машина, тем вероятнее проблема утечки.

Опять же климат у нас такой, что эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности большую часть года. Влажная грязь проводит ток - аккумулятор разряжается.

Окисляются клеммы. Люди видят окислы на клеммах, но ничего с ними не делают. А ведь это не только затрудняет работу батареи, но и мешает ее зарядке. Причем кроме клемм на АКБ внимания требуют крепления массового провода на двигателе и кузове. Их состояние тоже сильно влияет и на запуск, и на зарядку.

Летом плюсовые температуры способствуют испарению, но зима, конечно, самый сложный период. Дачники на машине не ездят вовсе, другие ездят редко и только в городе, много энергии забирают потребители, которыми летом почти не пользуются, - обогревы, свет, вентилятор печки. Даже неправильно подобранное по вязкости масло способствует повышенной разрядке АКБ во время запуска.

Попробовали завести машину раз, другой, третий, но не получилось - махнули рукой и пошли на троллейбус. Аккумулятор разряжен в "ноль", а сколько он проживет в дальнейшем, зависит, когда владелец вернется, чтобы его зарядить. Бывает, возвращается он через неделю, две, три, а для срока службы АКБ это очень плохо.

Все это есть в инструкции по уходу, надо только следовать тому, что в ней сказано, и тогда батарея прослужит столько, сколько ей было отмерено производителем. 

Сергей БОЯРСКИХ Фото и видео автора ABW.BY

Благодарим СООО "Батавтотрейд" за консультации и помощь в организации фотосъемки

www.abw.by


Смотрите также