Toyota Corolla Levin BLUE JDM › Бортжурнал › ЗИМА или вспоминаем о существовании аккумулятора. Глубокий разряд автомобильного аккумулятора


Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое? А также причины и последствия

Меня часто спрашивают – Сергей расскажи, пожалуйста, про глубокий разряд аккумулятора автомобиля? Столько ходит легенд и басен вокруг этой темы. Чем он так опасен, какие есть причины его возникновения, ну и конечно последствия. Ведь почему то этих разрядов боятся именно кислотные АКБ. А вот скажем AGM или GEL

 не так критичны к нему, их можно многократно разряжать! Почему так? Этому есть несколько основных причин, однако давайте разбираться последовательно …

Разряд аккумуляторной батареи это нормальный процесс ее эксплуатации – сначала она накапливает энергию, затем ее отдает. Все прелесть АКБ, что он многозарядный, то есть не как батарейка отработала, и выкидываем, а можно постоянно заряжать большое количество циклов. Однако строение самого аккумулятора далеко не идеально, если хотите, то это очень капризное устройство:

  • Его нельзя перезаряжать, иначе могут осыпаться свинцовые пластины
  • Его нельзя «глубоко» разряжать, что говориться в ноль (про это ниже)
  • Нужно следить за плотностью электролита
  • Поддерживать уровень электролита
  • Следить за банками иначе они могут замкнуть

Приколов много, конечно сейчас появились так называемые необслуживаемые аккумуляторы, они менее проблемные, уберегут от проблем с электролитом. НО такие вопросы как перезаряд и глубокий разряд остаются. Поэтому нужно правильно эксплуатировать вашу батарею.

Немного о разряде – заряде

Эти процессы характеризуются напряжением батареи. Наверное, многие слышали, что напряжение на автомобильном аккумуляторе 12В, это не совсем правильно. Нормальный параметр это – 12,7В. Это своего рода 100% заряда.

Сильный разряд это примерно 10,5 — 11,0В, при таких параметрах вы уже не запустите свой авто. Это своего рода минимальный порог. Конечно, можно разрядить в ноль, то есть 0 Вольт, это и будет глубоким параметром.

Коротко о строении

Аккумулятор (как мы уже не раз говорили) состоит из пакетов свинцовых пластин (это минусовые) и пакетов диоксида свинца (это плюсовые), между ними пролагается специальный диэлектрик, который не дает пластинам перемыкать. Такие «наборы» погружаются в кислотный электролит (35% серной кислоты + 65% дистиллированной воды), после чего они готовы накапливать заряд. Всего таких разделов 6 штук или как их называют банок. Каждый из разделов дает напряжение примерно в 2,1 Вольта, если перемножить на «6» — вот вам и 12,6 – 12,8Вольта.

Само строение очень прочное, но слабым звеном в этой цепочке является электролит, а в частности серная кислота. Именно из-за нее и происходят частые выходы из строя аккумуляторов при глубоких разрядах.

А вот вторая составляющая, дистиллированная вода, косвенно способствует выходу из строя при перезаряде! Потому как:

  • Начинает кипеть, а соответственно температура внутри банки – повышается, что негативно влияет на пластины, они попросту могут осыпаться.
  • Имеет обыкновение испаряться, что уменьшит емкость АКБ, и негативно скажется на пластинах.

Глубокий разряд как убийца батареи

НУ что строение вспомнили, теперь давайте запоминать — почему глубокий разряд так губителен для аккумулятора. Здесь очень простая ситуация:

Идеально плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, точнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинах в виде солей. И чем ниже разряд, тем сильнее они оседают на пластинах – плотность категорически падает.

Глубокий разряд – это своего рода минимально возможный порог батареи, то есть дальше уже разряжаться некуда. При таком химическом процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинах и чтобы ее от туда снять, нужно как можно быстрее зарядить АКБ.

Тогда плотность начнет возвращаться в свое русло — из электролита наоборот начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.

«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я свой АКБ в ноль, дальше зарядил и все хорошо, буду кататься дальше»!

А вот не все так просто – зачастую концентрация солей на плюсовых пластинах настолько велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это говорит нам о том, что пластина полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом минимально! Значит, она не будет нормально работать и способствовать накоплению заряда. По опыту знаю, что каждый глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.

Так что опускать можно примерно до 11 Вольт, это своего рода минимальный предел, после этого уже начинается сульфатация плюсовых пластин.

Причины

Теперь пару слов о причинах. Зачастую это всевозможные утечки тока. Например, на стоящем автомобиле, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, другие гаджеты), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот вам и первая причина.

Также может накрыться генератор автомобиля, то есть не будет, происходит пополнение заряда машины – вторая причина.

Третья – длительный срок стоянки, например полгода или год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не сделать заряд может снизиться до критичной отметки. А вообще, нужно хоть раз в месяц запускать двигатель, чтобы восполнить энергию аккумулятора, да и погонять жидкости и масло по своим полостям. Это важно.

Наверное, это основные причины, конечно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, например магнитолой или светом фар.

Последствия

Как я уже писал сверху, несколько раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выкидывать! Плюсовые пластины полностью покроются солями, плотность электролита упадет, и не будет расти. Даже если вы замените электролит на новый нужной плотности, он не смоет образованные соли.

Как заверяют многие производители батарей, максимальное пороговое значение равняется 15 – 20 циклам. Но по опыту знаю, что уже после 10 циклов, зимой такая батарея не справляется со своими обязанностями, для лета еще сгодится.

Мораль басни такова – не допускайте таких глубочайших параметров разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.

Можно ли восстановить?

В нашем мире — возможно все, вот только какой ценой! В идеале, нужно убрать соли с плюсовой пластины, как это сделать?

  • При сильной кристаллизации — возможно физическое удаление. Для этого нужно вытащить пакет пластин и отчистить его от солей – дальше залить новый электролит и зарядить АКБ. Сложно это сделать? ДА конечно – ДА! Как вы достанете пакет пластин? Нужно будет резать сверху пластик и физически вытаскивать. Затем каждую пластину в отдельности отчищать – сделать это реально сложно. Хотя я где-то есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли потом АКБ или нет.
  • Конечно сейчас очень много так называемых десульфаторов пластин, то есть такие химические жидкости убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, здесь тоже не все так однозначно. Многие пишут, что это просто чудо, другие что ни применять никогда. Но в идеале –емкость также восстанавливается лишние соли уходят.

Вот такие вот последствия и причины, кстати пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубоким разрядам? Все просто, тут электролит уже не в обычном жидком состоянии, здесь он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) или в гель (GEL), поэтому разрушительное образование солей тут сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Здесь циклов в разы больше, но также не стоит доводить до этого. Небольшой видео пример.

 

Источник

zabarankoi.mirtesen.ru

Как восстановить аккумулятор

Чтобы восстановить автомобильный аккумулятор наиболее часто применяют 3 способа:

I. Длительный заряд аккумуляторов малым током.II. Заряд аккумулятора в дистиллированной воде.III. Глубокие разряды аккумуляторов малыми токами.

I Способ восстановления длительного заряда малым током.

Этот способ с успехом применяется при незначительной и не застарелой сульфатации пластин. В такие аккумуляторы доливают дистиллированной водой несколько выше обычного уровня и..

1АКБ включают на заряд током нормальной величины (0.1 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 10 А/ч). Заряд ведут до начала заметного газообразования. После этого прекращают заряд на 20—30 мин.

2Затем вновь включают аккумуляторы на заряд, уменьшив величину зарядного тока в десять раз (0.01 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 1 А/ч). Заряд ведут до начала усиленного газообразования на пластинах обеих полярностей. Затем делают перерыв на 20 мин.

3Вновь ведут заряд таким же током. Такой заряд уменьшенным током с последующим перерывом повторяют несколько раз. В результате удельный вес раствора электролита постепенно достигает постоянной величины, близкой к нормальной. По окончании указанных зарядов малым током, которые иногда приходится проводить в течение нескольких суток, удельный вес раствора электролита доводят до нормы, после чего аккумуляторы пускают в эксплуатацию.

Величина удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.20-1.21. Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

Необходимо следить, чтобы высота слоя раствора электролита над верхними кромками пластин была не менее 5 мм. В связи с этим периодически надо доливать в аккумуляторы дистиллированную воду. Раствор серной кислоты удельным весом 1.18 доливают только тогда, когда удельный вес раствора после перезаряда окажется ниже нормы.

Нужно тщательно следить, чтобы в аккумуляторы не попали какие-либо посторонние вещества, так как вследствие загрязнения раствора электролита аккумуляторные пластины могут быть испорчены. Образующиеся на соединениях проводов и полюсных зажимах окислы следует осторожно удалять.

II Восстановление способом заряда в дистиллированной воде.

Этот способ находит применение при глубокой, но не застарелой сульфатации. 1Засульфатированные аккумуляторы разряжают в десятичасовом режиме до напряжения 9 В.

2Сливают раствор электролита и заменяют его дистиллированной водой.

3Спустя час аккумуляторы включают на заряд при токе такой величины, чтобы напряжение на зажимах каждого аккумулятора не превышало 11,5 В. По мере заряда удельный вес раствора электролита постепенно увеличивается.

После повышения удельного веса раствора примерно до 1,1-1,12 зарядный ток доводят до величины, равной 0,2 нормального зарядного тока (0.1 емкости АКБ, Например, для аккумулятора емкостью 65 А/ч эта величина составит 6,5 А/ч).

Когда начнётся равномерное выделение газа на пластинах обеих полярностей во всех аккумуляторах и удельный вес раствора электролита перестанет возрастать, заряд прекращают.

4Аккумуляторы включают на разряд, который продолжают в течение примерно 1,5-2 ч током, равным 0,2 величины разрядного тока, соответствующего десятичасовому режиму разряда аккумулятора.

Такие циклы заряд—разряда продолжают несколько раз до тех пор, пока удельный вес раствора не перестанет повышаться. После этого доводят удельный вес раствора электролита до нормы и пускают батарею в эксплуатацию.Выполнение указанных заряд-разрядов может потребовать длительного периода (3—5 недель).

III Восстановление способом глубоких разрядов малыми токами.

В случае, когда появившийся в аккумуляторах сульфат не устраняется своевременно и полностью, количество этого сульфата с течением времени увеличивается и, наконец, наступает явление застарелой сульфатации, вредное влияние которой указанными выше способами устранить не удаётся. Отдаваемая аккумуляторами ёмкость при этом резко снижается.

Для восстановления ёмкости таких аккумуляторов с застарелой сульфатацией применяется способ заряда аккумуляторов (с перезарядом; токами нормальной величины и последующего длительного глубокого разряда малыми токами. Этот способ,принципиально отличается от других способов, которые основаны на применении длительного заряда аккумуляторов малыми токами.

Путём проведения нескольких циклов глубокого разряда малыми токами и нормального заряда с перезарядом ёмкость аккумуляторов может быть полностью восстановлена. Такие циклы заряд—разряда должны производиться в следующем порядке:

1Сначала повреждённый аккумулятор заряжают током, численно равным 0.2*Q (где Q — номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах). Когда его напряжение достигнет 12 В, ток заряда снижают до величины, численно равной 0,05*Q. Когда напряжение и удельный вес раствора электролита достигнут стабильных значений, заряд прекращают и оставляют аккумулятор отключённым на 0,5-1,0 ч.

2После этого снова заряжают его малым током до тех пор, пока аккумулятор не «закипит», а напряжение его не перестанет повышаться.

3Затем снова делают перерыв на 0,5-1,0 ч и повторяют заряд малым током.

Число прерывистых зарядов малыми токами обычно не превышает трёх. Прекращают их тогда, когда при очередном включении аккумулятора на заряд малым током раствор электролита начинает «кипеть» через 2—3 мин, а напряжение достигает величины, которая наблюдалась в конце предыдущего заряда (до последнего перерыва).

4По окончании полного заряда аккумулятор разряжают током, равным 0,02*Q. Разряд ведут до тех пор, пока напряжение аккумулятора не снизится до 9 В. После этого разряд прекращают.

5Спустя 1-2 ч аккумулятор начинают заряжать так, как было указано выше.

В зависимости от того, насколько велика потеря ёмкости у повреждённых аккумуляторов, число восстановительных циклов заряд—разряда будет различным. Обычно после 7—8 циклов можно полностью восстановить работоспособность аккумуляторов, которые до этого отдавали не более 50—60% номинальной ёмкости.

Еще советы автомобилистам:

nasovet.ru

Причины разряда автомобильного аккумулятора - AKBEXPERT

Что разряжает аккумулятор?

С приходом холодов, после 2-3 дней простоя автомобиля, аккумулятор умер. После полной зарядки через 3 дня, аккумулятор снова умер, при этом машина вообще не эксплуатировалась. Поэтому вряд ли причина в плохой работе генератора.

Заменил аккумулятор. Та же история, 3 дня и все. Никаких горящих лампочек и других возможных электрических потребителей найти не смог.

Ответ:

По описанию похоже на утечку в системе электрооборудования. Необходимо провести проверку амперметром с допустимой величиной тока 10 А и больше. Все электрические и осветительные приборы в машине, включая сигнализацию, должны быть выключены. При исправном состоянии электрооборудования показание амперметра будет 20-30 мА (при учете особенностей схемных решений электрооборудования конкретного авто). Такие токи не оказывают негативного воздействия на АКБ при бездействии автомобиля в течение 1-2 месяцев. Если в автомобиле есть бортовой компьютер и другие дополнительные электронные приборы, потребление тока может возрасти до 50мА. В данном случае рекомендуемое максимальное время бездействия автомобиля не должно превышать 3 недель летом и 10-15 дней в холодное время года. В противном случае батарея может разрядиться до состояния, когда не сможет запустить двигать после длительного простоя.

Диагностировать наличие утечки можно, если ток превышает 50мА.

Как обнаружить утечку в системе электрооборудования автомобиля?

Ответ:

Для диагностики утечки можно использовать амперметр с допустимой величиной измеряемого тока 10 А и более. Необходимо отсоединить отрицательную клемму от полюсного вывода аккумуляторной батареи, и в разрыв цепи включают амперметр. В данный момент все электроприборы, звуковая часть охранной организации и свет должны быть выключены. При исправном состоянии электрооборудования и проводки показание амперметра будет 20-30 мА. Подобный ток утечки не оказывает вреда АКБ при бездействии автомобиля в течение 1-2 месяцев. Если в автомобиле есть бортовой компьютер и другие дополнительные электронные приборы, потребление тока может возрасти до 50мА. В данном случае рекомендуемое максимальное время бездействия автомобиля не должно превышать 3 недель летом и 10-15 дней в холодное время года. В противном случае батарея может разрядиться до состояния, когда не сможет запустить двигать после длительного простоя. Диагностировать наличие утечки можно, если ток превышает 50мА.

Почему сел аккумулятор на заведенной машине?

По дороге на дачу стояли в долгой пробке, на улице жара, включен кондиционер, магнитола, практически не двигаемся, машина постоянно на "D". После 5 часов «стояния», остановился у палатки, и не смог завести машину. Прикурили - завелся с пол оборота. Что может быть, и почему АКБ умер?

Ответ:

В данной ситуации это нормальное явление. Генератор способен заряжать аккумуляторную батарею только на средних и высоких оборотах двигателя. Средние нагрузки для включенных электроприборов составляют:

  1. 3 А - магнитола,
  2. 9 А - ближний свет фар,
  3. 24 А - кондиционер.

В сумме получается за 5 часов пробки потреблено (3А+9А+24А)х5ч = 180 Ач. А еще нельзя забывать и про другое электрооборудование автомобиля, например, свечи. Генератор полностью не справляется с потребностью в электроэнергии, и аккумуляторная батарея компенсирует данную нехватку и разряжается.

Что происходит с аккумулятором во время длительного разряда (более месяца)? С чего начать реанимацию аккумулятора?

Ответ:

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи очень боятся глубоких разрядов - более чем на 30%. В таких случаях их необходимо как можно быстрее включить в заряд.

Активная масса разряженной аккумуляторной батареи превращается в белый сульфат свинца (PbSO4), диэлектрик. Если батарея стоит в разряженном состоянии длительное время, то кристаллы сульфата свинца увеличиваются в размерах и упрочняются, что приводит к осыпанию сульфатов. При попытке зарядить АКБ обычным режимом будет происходить разогрев и обильное газовыделение.

При глубоком разряде обычно используют заряд постоянным током малой величины до стабилизации напряжения и плотности электролита. Такой режим позволяет восстановить характеристики батареи на 80-90%. Если разряженная батарея простояла без работы целый месяц, можно попытаться реанимировать АКБ путем заряда током 0,5-1 А до стабилизации напряжения. Данная процедура может занять несколько дней. Категорически не рекомендуется доливать воду или электролит, если уровень в норме (15-20 мм над верхним краем электродов). При заряде в таком режиме начало газовыделения во всех ячейках будет говорить о том, что заряд выполнен на 70-80%. В случае успешной подзарядки данная батарея будет иметь более низкие электрические характеристики и не сможет обеспечить нормальную работу автомобиля.

akbexpert.ru

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи Часть I из III частей. — DRIVE2

Содержание:1. Техническое отступление2.Основные характеристики аккумуляторных батарей2.1. Расход воды2.2. Долговечность батареи2.3. Рекомендации по эксплуатации

1. Техническое отступлениеНазначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией — обеспечением запуска двигателя — мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая — реже применяемая, но от того не менее значимая — использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском — одному богу известно… Можно загубить компьютер.Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных — диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус — контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек — банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных — диоксид свинца.Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита — 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений — 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р), где Е — ЭДС аккумулятора, (В) р — приведенная к температуре 5°С плотность электролита, г/мл

2.1. Расход водыПоказатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии — замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.Преимущества "кальциевых" АКБ — можно устанавливать в местах, не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.Недостаток "кальциевых" АКБ — при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареиСредний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" — происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя — в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатацииБатарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — это снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение — 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.Другой вариант — использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярноФизические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи — стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд — батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1Модель автомобиля…2101-2106…2108-2109…2110ток отдачи на холостом ходу…16…24…35ток отдачи на номинальных оборотах 42…55…80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2потребитель…ток, А (приблизительно)зажигание…2габариты…4ближний свет…9дальний свет…12обогрев стекла…10-11стеклоподьемник…20-30

вентилятор отопителя:1-я скорость…5-72-я скорость…10-11стеклоочистители…3-5магнитола…5ИТОГО…38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

Информация взята с официально сайта НПП "ОРИОН"Форум производителя авто электроники НПП ОРИОНсоздан для технической поддержки покупателейТехнические характеристики, описание и рекламу смотрите на сайтеwww.orionspb.ru/Модератор: Модер

www.drive2.ru

Правильное обслуживание аккумуляторной батареи

В жизни каждого автовладельца случалась (или еще случится) ситуация, в которой севший аккумулятор не сможет прокрутить стартер. Особенно актуально это явление для зимнего периода, поскольку при низких температурах аккумуляторная батарея плохо держит заряд. А если сюда прибавить то, что автомобиль находился на морозе несколько дней, то проблемы с АКБ практически гарантированы.

Фото: CarsGuru

Как же поступать в подобной ситуации? Конечно можно при помощи проводов «прикурить» от другой машины, и если запланирована дальняя поездка, то это поможет, однако если автомобиль после «прикуривания» проедет несколько километров, то это будет абсолютно бесполезно. Аккумулятор попросту не успеет набрать заряд. В таком случае лучше всего зарядить аккумулятор внешним устройством. Как именно это сделать безопасно и правильно рассмотрим чуть ниже.

Какие существуют аккумуляторы? 

На сегодняшний день в продаже представлено три основных типа аккумуляторов - малосурьмянистые (обычный свинцовый аккумулятор), гибридные (разный состав пластин) и кальциевые. У каждого типа аккумуляторов есть свои как недостатки так и достоинства. К примеру малосурьмянистые АКБ больше чем другие подвергаются саморазряду и выкипанию из элетролита воды, но вместе с тем им не страшен глубокий разряд. Кальциевые АКБ наоборот обладают низким саморазрядом, в них почти отсутствует выкипание, но очень высока вероятность их выхода из строя после нескольких глубоких разрядов. Золотой серединой, если можно так выразиться, являются гибридные АКБ, которые имеют хорошую устойчивость к саморазряду, не подвержены выкипанию, а так же не боящихся глубокого разряда. Правда и их цена на порядок выше остальных.

Кроме того нужно обратить внимание на то, обслуживаемый ли аккумулятор или необслуживаемый. Это важный параметр, потому что он напрямую связан с особенности зарядки АКБ. Необслуживаемые аккумуляторы конструктивно сделаны так, чтобы жидкость испарялась в минимальных количествах, в этом их основное преимущество. Недостатком таких батарей является невозможность долива, если все-таки произошло испарение. В обслуживаемых батареях дистиллированную воду доливать можно, и даже нужно, но об этом речь пойдет чуть позже.

Чем зарядить аккумулятор? 

Сегодня выбор зарядных устройств для АКБ просто огромен — от дешевых китайских, до дорогих именитых брендов. Для того чтобы выбрать зарядное устройство подходящее для конкретного типа АКБ, лучше проконсультироваться со специалистом, но и самому ориентироваться в основных критериях выбора тоже стоит.

Прежде всего нужно обратить внимание на схему заряда, так как одни зарядные устройства работают с постоянным значением напряжения, а другие — с постоянным значением тока. Это означает что устройство с постоянным током полностью зарядит аккумулятор, но при этом может произойти перегрев электролита, что сокращает срок службы АКБ. В свою очередь зарядные устройства с постоянным напряжением исключают закипание электролита, но заряжают батарею не полностью, ввиду того что ток в конце цикла будет падать. Еще существуют зарядные устройства с так называемым комбинированным циклом зарядки, в котором сначала заряд происходит при постоянном токе, а после стабилизации напряжения ток падает. Данный процесс происходит в полностью автоматическом режиме, не требуя к себе никакого внимания. Разумеется такие зарядные устройства самые дорогие.

Следующее что приходится выбирать — это трансформаторное или импульсное зарядное устройство. Импульсное зарядное устройство на порядок легче и компактнее трансформаторного, но надежность последнего считается более высокой.

Третим критерием выбора является способ питания. Здесь есть два варианта. В первом классическом варианте зарядное устройство включено в сеть, а к аккумулятору ток подается через «крокодилы». Второй вариант — это зарядно-пусковые устройства, которые заряжают аккумуляторную батарею через прикуриватель.

Как правильно заряжать?

Сам процесс зарядки автомобильного аккумулятора довольно прост. К примеру, если в гараже есть розетка, то даже не обязательно снимать аккумулятор с автомобиля. Главное отсоединить от него клеммы. Если же без снятия АКБ с автомобиля не обойтись, то и здесь особых проблем возникнуть не должно, ведь крепление аккумулятора довольно простое. Одной из самых распространенных ошибок автолюбителей является попытка снятия или установки аккумулятора при работающем двигателе, что может привести к выходу из строя электрооборудования из-за возникающих при этом перепадов напряжения в бортовой сети.

После того как аккумулятор снят,он почти готов к зарядке. Почему почти? Потому что если он обслуживаемый, в зависимости от его конструкции необходимо выкрутить пробки либо снять верхнюю крышку. Делается это для того, чтобы аккумулятор во время зарядки не разорвало из-за чрезмерного давления газов выделяющихся при кипении электролита. После процесса зарядки необходимо проверить уровень электролита в банках АКБ. На боковой поверхности аккумулятора имеются специальные метки (min – max), до которых нужно довести уровень доливанием дистиллированной воды. Если же этого не сделать, то пластины могут «сгореть», в результате чего часть емкости батареи, а то и вся батарея будет потеряна.

После проверки уровня электролита можно накинуть «крокодилы» от ЗУ на клеммы АКБ соблюдая полярности. В процессе зарядки электролит может издавать звуки напоминающие кипение, что является нормальным явлением. Вместе с тем нужно следить за тем чтобы АКБ не нагревалась слишком сильно. Если это произошло, следует дать ей остыть, отключив на время зарядное устройство. После остывания цикл заряда нужно продолжить.

Как долго заряжать? 

Однозначного ответа нет, поскольку многое зависит от степени разрядки аккумулятора. Самым правильным решением будет опираться на данные индикатора заряда, который интегрирован в сам аккумулятор, или на амперметр или индикатор зарядного устройства. В основном индикатор аккумулятора сообщает об уровне заряда двумя цветами: красный — разряжен, зеленый — заряжен. Если цвета индикатора другие, то как правило они указываются на наклейке. В свою очередь на зарядном устройстве может быть несколько светодиодов, которые пр мере заряда тухнут ил загораются.

Но самым достоверным индикатором можно считать амперметр, если он присутствует в зарядном устройстве. Чем глубже аккумулятор разряжен, тем будет выше его зарядный ток. Когда же стрелка амперметра упадет до нуля (или почти до нуля), это и можно считать сигналом полной зарядки аккумулятора. Естественно это не относится к зарядным устройствам с постоянным током заряда.

Где лучше всего заряжать? 

Многие не придают должного внимания данному вопросу. И очень зря, потому что категорически запрещается заряжать аккумулятор в плохо проветриваемых помещениях, не говоря уже о квартире. Все дело в том, что в процессе зарядки выделяются токсичные вещества (мышьяковистый водород, сернистый газ, хлористый водород и др.) наносящие вред здоровью. Кроме того все, что выделяется аккумуляторной батареей, в последствии оседает на одежде, мебели, тем самым оказывая еще продолжительное время свое негативное воздействие. Кроме того выделяемый аккумулятором водород является взрывоопасным. Таким образом самым безопасным местом для зарядки аккумулятора можно считать хорошо проветриваемое помещение или улицу.

В завершение хотим дать несколько советов:

При выборе мощности ЗУ необходимо принимать во внимание, что максимально рекомендуемая сила тока заряда АКБ равна 10 % от ее емкости. К примеру при емкости 80 Ah, она равна 8 А.

Протирать АКБ нужно мягкой чистой тряпкой, которую предварительно смочить в растворе кальцинированной соды или нашатырном спирте.

Не допускать попадания даже незначительного количества грязи в электролит, иначе АКБ обречена.

 Приобретенный новый аккумулятор желательно подзарядить в течении 1-2 часов (при хранении на складе он мог частично разрядиться), советует издание CarsGuru.

auto.mirtesen.ru

Toyota Corolla Levin BLUE JDM › Бортжурнал › ЗИМА или вспоминаем о существовании аккумулятора

Зима — прекрасное время года, если это конечно же зима, а не + на улице и месиво под ногами.Зима в этом году началась быстро и сильно (ну по крайней мере на Урале): сразу выпало приличное количество снега и ударили морозы, а ~неделю назад морозы ударили ещё сильнее: до -30 в ночное время.В такую погоду многим приятнее дома сидеть, укутавшись в тёплый плед, держа в руках чашку горячего чая или кофе. Но даже при всём этот приходится высовывать нос на улицу, передвигаясь при этом, в т.ч. на своих железных конях. И тут некоторых автовладелельцев, до последнего откладывающих покупку новых АКБ ждёт сюрприз: и без того на нервах, спеша на работу, кто-то вместо привычных поворотов коленвала и бррррр получает лишь последние вздохи при попытки прокрутки КВ. Не обошла стороной и меня это участь.Проблема с АКБ вылезла ещё летом: в очередной раз, наслаждаюясь обществом своей машины в гараже, слушая любимое love radio, музыку из салона я перестал слышать через 3-4 часа после включения. А как раньше пытались реанимировать свинцово-кислотные АКБ в совдепии? Первым делом выкручивали пробки и мерили плотность электролита и затем обычно выливали его и заливали новой нормальной плотности.То же самое хотел сделать и я. Но, вытащив АКБ, пробок не увидел. Что делать? Посмотрел внимательно, изучил эту "коробку". Взял отвёртку пошире и начал ковырять крышечку сверху, немного времени и необслуживаемый АКБ стал обслуживаем (зря я это тогда сделал, но об этом позже). Довольный вскрытием сразу вылил родной электролит (к слову, он был чёрный), несколько раз промыл акб дистилированной водой) и залил новый электролит. Снятая крышка конечно же уже не крепилась, как полагается, решил посадить её на клей, промазав там, где она была запаяна на корпус. Ну вроде посадил, поставил АКБ обратно, зарядил. Начал ездить.Музыка стала играть дольше, но ненамного. Накануне поездки я снова промывал этот АКБ, т.к. поездка была долгая, сюрпризы были ненужны. Но и в этот раз желаемого эффекта это не дало.Приехав на место, заглянув под капот, а именно в то место, где стоит АКБ, меня настигла печаль: электролит из акб подтекал и стекал прямиком на подставку, на которой он стоит (а там не было даже резиновой подставки), кроме ней досталось вентилятору слева и лонжерону справа: на местах, тронутых электролитом облупилась краска, а позже, уже глубокой осенью, там был сульфат и следы коррозии :( Всё это сулит с наступлением теплых дней новый фронт работ: нормализовать кислотно-щелочной баланс в местах, где есть следы электролита и затем промазка этих место какой-либо антикороззийной фигней.Но вернёмся к проблемы зимы. Стрелка термометра опустилась ниже -20, мне нужно было ехать в инст, и как обычно, минут за 5 до отправки в пункт назначения, нажал на брелке заветные кнопки, чтобы завести двигатель и дать ему прогреться хотя бы на половину, но не тут было, при попытке вращения КВ брелок выдал сигнал, как будто сигналку только что подключили к питанию. Я сразу понял, что просело напряжение АКБ и он уже не в состоянии крутить КВ в холодном масле. Быстрее одеваюсь, сажусь в машину, выжимаю сцепление стартер проворачивает КВ на оборот и сердце блэк-топа начинает биться, радуя своего владельца. А ведь прошлой зимой я заводил двигатель с брелка, когда датчик температуры сигналки в салоне показывал -37, когда многие автовладельцы метались по двору с проводами, АКБ кстати AC DELCO 45Ah, пусковой ток 430A.Так продолжалось несколько дней, до тех пор, пока я снова решил не промыть АКБ.Зарядил АКБ полностью, слил электролит, плотность была 1.22г/cм3, что сильно ниже, чем должно быть (стандартная плотность для нашего климата 1.27г/cм3). Ниже ссылка, по которой таблица, где указана плотность электролита для разных климатических зон:www.4akb.ru/p/prigotovlen…livka_akkumulyatorni.htmlНе забывайте, плотность электролита оценивается на ПОЛНОСТЬЮ заряженном акб.Залил новую порцию электролита, зарядил, проверил плотность в банках, 1.28г/cм3, замечательно. Поставил. Следующим днём было -25, завелась с брелка, ну думаю, зашибись!Днём позже опять пришлось выжимать сцепу, дабы завестись на последнем дыхании аккумулятора.На тот момент в голове уже была куча прочитанного материала по поводу свинцовых аккумуляторов. Помимо саморазряда из-за осыпающихся пластин сильнее ёмкость АКБ снижает сульфатация (не та, нормальная сульфатация, которая является неотъёмлимой частю химического процесса при работе АККУМУЛЯТОРА), а сильная сульфатация (взято отсюда: www.12v-club.ru/articles/6/33/index.html):1. Сульфатация пластин.

Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

Механизм сульфатации при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке несколько иной, но результат тот же — нерастворимые сульфаты выводят из "игры" активную массу верхней части пластин.

В свое время сульфатация была для аккумуляторов врагом номер один, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно "злодейку" совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки.

Начитавшись море инфы по этой теме, в мозгу всплыло несколько фактов, когда прошлой зимой 2 или 3 раза я попросту забывал про оставленные габариты и по утру аккумулятор был не то, чтобы разряженный, он был МЁРТВЫЙ, зарядник его долго не видел. Как уже сейчас понимаю, для аккумулятора ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД ПОЧТИ СМЕРТЬ, т.к. происходит процесс сильной сульфатации. Но ведь в левине есть защита от дурака, скажете вы и будете правы. Но это защита не работает тогда, когда открываешь дверь с вытащенным ключом из замка зажигания, но с включенным двигателем для работы автозапуска. Дальше, прокручивая, в мозгах историю моей автокарьеры осознаю, что это уже 3-й аккумулятор, сдохших по моей вине, первые 2 сдохли на ТАЗике по той же причине: оставленные на пол суток — сутки габариты, причём 2-ой аккумулятор покупал новый после сдохшего первого.Но последним аккордом, ведущем к трате на новый аккумулятор стала необходимость прикуриться, когда с утра и с выжитой сцепой завестись не удалось. Пообещались мужикам, выручившим меня, что в тот же день куплю новый аккумулятор.Так и сделал. Позвонил знакомому, который работал на аккумуляторах некоторое время, спросил, что оптимальнее по соотношению цена-качество, на что получил ответ: Бери EXIDE, не пожалеешь.Отучившись (а у студентов сейчас жаркая пора), уже ближе к 5 часов, поехал искать источник животворящей энергии. Но всё не так просто, а не просто потому, что на японцах аккумуляторы узкие, с тонкими клеммами и к тому же с обратной полярностью. Заехал в один магазин, стоит только VARTA/BOSCH) 45Ah и пусковым током 330A, учитывая, что у меня было 430A, конечно мне этого мало, поехал в след. магазин, там то же самое, в третий, и там. Ну ЁКЛМН, а! В мозгах уже появились мысли поставить аккумулятор стандартных размеров, вроде как должен влезть, начал спрашивать про переходники с тонких клемм/зажимов на толстые, но увы, не было таких. В голове уже рисовал картину следующего дня с проводами в руках. Снова позвонил знакомому, дай Бог ему +100500л.с. к мощности его болида, что сказал мне про этот магазин. Там было то, что мне нужно: полностью НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР EXIDE тип ASIA, с тонкими клеммами и обратной полярностью, ёмкостью 45Ah, пусковым током 390A (в тёплом помещении прибор кстати показал 404A).

ЭНЕРГИЯ в чистом виде

Ну и всё, дело было за малым: переставить АКБ, не отключая цепи АВТО.Теперь новый аккумулятор стоит на своём законном месте, крутит КВ блэк-топа пуще прежнего. Но тема по оживлению аккумуляторов для меня не закрыта, может потому, что у меня в гараже их теперь 3?

Обратимся к одному из источников:www.kakprosto.ru/kak-7196…it-kislotnyy-akkumulyator

Для восстановления емкости свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора существует два распространенных способа. Первый способ заключается в многократной зарядке в течение длительного времени. Второй отличается быстротой выполнения.

Суть первого способа – многократная зарядка аккумулятора малым током с перерывами между циклами зарядки. Во время первого и последнего цикла напряжение на клеммах аккумулятора возрастает и эффект от подзарядки падает. В перерыве между циклами зарядки выравниваются электродные потенциалы пластин, распределяется плотность электролита и снимается напряжение АКБ. В процессе такого способа зарядки плотность электролита повышается, и емкость аккумулятора увеличивается.2

Для выполнения циклической зарядки, подключите к аккумулятору зарядное устройство. Установите силу зарядного тока, равную 4-6% от номинальной емкости АКБ. Длительность каждого цикла заряда должна быть 6-8 часов. Длительность перерыва между циклами заряда 8-16 часов. Количество циклов заряда 4-6. Когда плотность электролита достигнет нормального значения для данного типа аккумулятора, а напряжение на каждой секции достигнет 2,5-2,7 В, прекратите заряд.3

Второй способ используйте при необходимости восстановить емкость аккумулятора за короткое время (менее 2 часов). Разряженную АКБ предварительно зарядите любым способом. После завершения процесса слейте весь электролит и промойте батарею дистиллированной водой 2-3 раза. Затем залейте аммиачный раствор трилона Б (этилендиаминтетрауксуснокислого натрия), состоящий из 2% трилона Б и 5% аммиака. Выдержите раствор в батарее в течение часа.4

Указанный раствор проведет десульфатацию пластин АКБ. При этом будет выделяться газ с появлением брызг на поверхности раствора. При завершении процесса газовыделение прекратится. Если пластины сильно сульфатированы, повторите обработку. После завершения обработки слейте раствор, промойте батарею дистиллированной водой 2-3 раза и заполните электролитом с нормальной плотностью. Проведите зарядку аккумулятора согласно рекомендациям в паспорте до его номинальной емкости.5

Аммиачный раствор трилона Б приобретите в автомагазине или закажите в химической лаборатории. Храните его в темном месте в герметичной емкости.

Насколько я понял из др. источников, первый способ практически бесполезен для аккумуляторов с очень сильной степенью сульфатации, тут лучше 2-ой способ, но он в свою очередь может окончательно убить пластины в банках.Сейчас взял один из аккумуляторов, нашёл инструкциию к зарядному КЕДР-АВТО (т.к. у меня именно такой)

КЕДР-АВТО

узнал наконец, чем отличаются режими АВТО и ЦИКЛ. 1-й служит для зарядки живых аккумуляторов, второй режим служит как раз для десульфатации пластин, когда зарядка идёт в течение 45 сек и в течение 15с происходит разрядка (к клеммам акб параллельно подключается нагрузка 0.5-1A). Процедуру рекомендуется проводить в течение 3-5 суток. Посмотрим, поможет или не поможет. Ведь кроме сильной сульфатации пластин и выпадения активной массы на дно на ГЛУБОКО разряженном аккумуляторе коробит пластины…Если всё же вдруг в хлам посадили свой аккумулятор, незамедлительно несите его домой, отогревайте и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ставьте на зарядку.

Если тема интересна, так же советую к чтению:1) ru.wikipedia.org/wiki/%D0…B%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%802) electrotransport.ru/ussr/…dex.php/topic,2103.0.html

Энергии всем!

www.drive2.ru


Смотрите также