Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › Опыты с десульфатацией аккамулятора. Десульфатация автомобильных аккумуляторов своими руками


Как вернуть к жизни АКБ: эффективные способы десульфатации аккумулятора

Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов используется для десульфатации устройства и предотвращения разрушения его внутренних компонентов. Как известно, АКБ является одним из основных приборов в любом автомобиле, поскольку без нее запуск двигателя будет невозможным. Подробнее о том, к чему может привести сульфатация и как от нее избавиться, читайте в этой статье.

Понятие сульфатации: ее причины и возможные последствия

Решетчатые пластины считаются одним из основных конструктивных элементов в любой свинцово-кислотной батарее. Одни из этих пластин могут быть произведены из чистого свинца, другие — из оксида этого металла. Свободное место между этими пластинами конструкции заполняется электролитом — специальным раствором на основе серной кислоты. При работе аккумуляторной батареи внутри прибора осуществляется химическая реакция, которая приводит к появлению воды, а также сульфата свинца. Последний, в свою очередь, оседает на решетках, — именно этот процесс и зовется сульфатацией.

Собственно, именно сульфатация является одной из основных причин, по которым АКБ изнашивается и выходит из строя. При зарядке прибора реакция происходит в обратном направлении, но следует учитывать, что в данном случае она никогда не может быть полной. То есть частицы износа, не вступившие в реакцию, медленно, но уверенно, будут покрывать электроды аккумулятора, таким образом приводя его в негодность (автор видео — канал Evseenko Technology).

Соответственно, в первое время образование сульфата никак не повлияет на функциональность АКБ. Однако через какое-то время молекулы сульфата будут способствовать появлению кристаллов, размеры которых регулярно будут увеличиваться. Уже спустя 2-4 года интенсивного использования решетки будут забиты до такого уровня, что электролитический раствор не сможет нормально циркулировать внутри конструкции.

В конечном итоге сульфатация станет причиной таких ситуаций:

  • рабочая поверхность решеток будет меньшей;
  • уровень электрического сопротивления станет более высоким;
  • емкость батареи в целом снизится.

Нужно учитывать, что полностью избежать сульфатации не удастся, однако надо помнить, что происходит она значительно быстрее, если аккумулятор не заряжается. 

Что представляет собой процесс десульфатации?

Десульфатация АКБ представляет собой процесс очистки пластин АКБ от продуктов износа с использованием цикла зарядки и разрядки. Если вы хотите, чтобы этот процесс был наиболее эффективным, то перед тем, как приступить к восстановлению батареи, необходимо произвести ее диагностику.

Проверьте следующее:

  • есть ли повреждения на корпусе аккумулятора или трещины;
  • при зарядке АКБ проследите за тем, быстро ли она заряжается, а при ее эксплуатации — быстро ли происходит разряд;
  • закипает ли электролит внутри конструкции;
  • греется ли батарея;
  • есть ли на пластинах налет светлого цвета;
  • какая емкость батареи.
Ддесульфатирующее ЗУ ФИЛ-10 для АКБ

Способы, как свести сульфатацию к минимуму

Процедура десульфатации может быть произведена в домашних условиях. Учтите, что такой процесс не терпит ошибок, поэтому если вы решили заняться им в домашних условиях, то обязательно следует всем действиям, описанным в инструкции. Есть несколько способов, они подробно описаны ниже.

С помощью зарядных устройств

Для этого применяется специальное десульфатирующее зарядное устройство. Этот процесс не должен вызвать трудностей, для его реализации вам нужно подключить АКБ к зарядному прибору и запустить процедуру десульфатации. Сразу же следует отметить, что занять она может не одни сутки. Сама суть заключается в подаче напряжения на батарею и ее разряде через определенное время.

Как правило, соотношение тока берется 10 к 1. То есть если уровень зарядного тока составляет 2 ампера, то для разряда используется ток 0.2 А. При таких настройках прибор может функционировать достаточно долгое время, зарядный девайс должен сам сообщить, насколько удается восстановить емкость АКБ и сколько времени для этого потребуется (автор видео — Андрей Ващенко).

Своими руками

Вариантов восстановить работоспособность АКБ довольно много, но мы остановимся на одном из них, самом эффективном. Учтите, что процедура десульфатации должна осуществляться в проветриваемом гараже или квартире, в частности, если речь идет об обслуживаемых приборах.

Процедура осуществляется следующим образом:

  1. Сначала произведите замер уровня электролита в банках. Если слишком мало, то емкость нужно восполнить путем добавления дистиллята, который можно купить в любом автомагазине. При этом учтите, что дистиллят должен полностью покрыть пластины. Добавление чистого электролита либо концентрата не допускается.
  2. Далее, вам потребуется обычное ЗУ, необходимо, чтобы на нем были установки Вольт и Ампер. Универсальные приборы в данном случае не подходят.
  3. Выставьте на ЗУ параметр напряжения 14-14.3 вольта. Что касается тока, то это параметр должен варьироваться в районе 0.8-1 ампера, не выше. Выставив эти значения, аккумулятор должен заряжаться не меньше восьми часов.
  4. По прошествии восьми часов уровень плотности не должен изменяться, но параметр напряжения должен увеличиться до 10 вольт. При таких параметрах АКБ должна заряжаться около 24 часов.
  5. Далее, процедуру заряда нужно повторить, только теперь батарея должна простоять 8 часов. При этом ток зарядки должен составлять 2-2.5 А.
  6. В итоге уровень напряжения должен составить около 12.7-12.8 вольт, также будет увеличиться и плотность. Ее значение должно составить около 1.11-1.12 кг/см3.
  7. Далее, чтобы приступить непосредственно к процессу десульфатации, вам необходимо будет немного разрядить батарею. Оптимальным вариантом для этого будет использование лампочки дальнего освещения авто или любого идентичного устройства. Когда АКБ начнет разряжаться, должно пройти не менее 6-8 часов, при отключении прибора убедитесь в том, что напряжение на его выводах снизилось до 9 вольт. При необходимости воспользуйтесь тестером для диагностики. Даже когда напряжение будет 9 вольт, плотность электролита не должна упасть.
  8. После этого алгоритм десульфатации необходимо повторить. Итак, батарея заряжается еще одну ночь при токе 0.8-1 ампер, потом она стоит 24 часа, а затем ее опять надо подключить к ЗУ, но в данном случае ток должен быть выставлен на 3 ампера. Убедитесь в том, что показатель напряжения после заряда составит не выше 12.8 вольт, а затем произведите диагностику плотности. После второго цикла плотность должна составить 1.15-1.17.

Этот цикл должен повторяться до тех пор, пока устройство полностью не восстановит свою плотность — значение в данном случае должно быть около 1.27 кг/см3. Это позволит максимально восстановить работоспособность прибора и вернуть его характеристики к номинальным.

Фотогалерея «Процесс десульфатации АКБ»

1. Отсоедините клеммы и снимите батарею с машины. 2. Проверьте плотность электролита в банках устройства. 3. Подключите батарею к ЗУ у и зарядите ее по инструкции.

Как снизить сульфатацию?

Как мы уже сообщили в начале статьи, полностью предотвратить сульфатацию не удастся — это естественный процесс, который происходит в каждом аккумуляторе.

Но есть несколько рекомендаций, которые позволят свести сульфатацию к минимуму:

  1. Всегда помните о том, что АКБ не должна храниться в разряженном состоянии.
  2. Время от времени необходимо проверять уровень электролита в банках прибора. Если вы заметили, что пластины АКБ не заполнены жидкостью, то сначала добавьте в устройство дистиллят и только после этого его можно будет полноценно эксплуатировать.
  3. Проследите за тем, чтобы АКБ не использовалась при температуре более пятидесяти градусов, это разрушительно влияет на ее характеристики.
  4. Время от времени проводите диагностику плотности жидкости и обязательно проверяйте это значение после заряда АКБ. Если вы используете прибор не обслуживаемого типа, то узнать плотность  не выйдет.
  5. Необходимо, чтобы транспортное средство не простаивало длительное время. Если же избежать этого не удается и вы заранее знаете, что машина простоит на стоянке или в гараже не одну неделю, то лучше демонтируйте аккумулятор и занесите его домой, чтобы он хранился в тепле.
  6. Периодически следует осуществлять контрольно-тренировочный цикл АКБ.

Видео «Наглядная инструкция по десульфатации в домашних условиях»

На видео ниже вы можете ознакомиться с подробной и наглядной инструкцией по проведению процесса десульфатации в домашних условиях (автор ролика — misha343).

 Загрузка ...

avtozam.com

Электронный десульфатор | Мастер-класс своими руками

Каждый, кто хоть раз задавался вопросом «почему выходит из строя аккумуляторная батарея», знает, что большинство батарей выходит из строя именно из-за сульфатации пластин. Этому явлению подвержены все свинцово-кислотные аккумуляторы.Я был удивлен простотой работы по восстановлению аккумулятора электронным десульфатором. Фактически все манипуляции сводились к тому, чтобы подключить чудо устройство к батарее и восстановление засульфатированных пластин начнется. Причем аккумулятор даже не нужно было снимать с автомобиля, откручивать пробки банок для отвода лишнего газа и производить ещё какие-то действия. Даже подключения зарядного устройства не требуется. Да и контроля особого практически не нужно – накинул клеммы и иди занимайся своим делом, а устройство все само сделает.Благодаря устройству о котором пойдет речь, вы сможете не только восстановить свою батарею, но и провести профилактику у аккумуляторов, которые ещё находятся в строю. Тем самым вы продлите их службу на годы.

Принцип работы десульфатора

Десульфатор питается от батареи, которую восстанавливает. По этой же цепи питания он генерирует обратные короткие мощные импульсы высокой частоты. Давно известно, что такие импульсы вводят в резонанс молекулы сульфата свинца, в результате происходит обратный процесс – десульфатации и аккумулятор восстанавливает свою емкость и сопротивление.Конечно, у этого метода восстановления есть и минусы: не все АКБ поддаются восстановлению, а порядка 85 процентов. И это, я вам скажу, очень хорошая вероятность чтобы попробовать данный способ. Ещё одним минусов является очень длительный процесс протекания восстановления, которой может длиться от суток до месяца.

Схема десульфатора

На микросхеме 555 собран задающий генератор, которой генерирует короткие импульсы частотой 1-3 кГц. Элементы C1 и R3 фильтруют напряжение, обеспечивая нормальную работу генератора. Выход микросхемы нагружен на транзистор, который коммутирует индуктивности. В катушке L1 как раз и возникает мощный короткий импульс после закрытия транзистора. Этот импульс возвращается обратно в батарею через диод D1 и конденсатор C4.Детали:С1, С4 – емкость указана в микрофарадах. С1 лучше брать не на 30 мкФ, а на 300 мкФ. С4 лучше делать составным, соединив параллельно 4 конденсатора по 22 мкФ, так как на него возлагается очень большая нагрузка.Индуктивности L1 и L2 намотаны на ферритовых кольцах. Тут все зависит от проницаемости магнитного сердечника и диаметра кольца. L1 у меня содержит примерно 45 висков провода 0,8 мм, а катушка L2 70 витков такого провода. Вообще, я рекомендую пользоваться тестером с замером индуктивности, при намотке катушек. Кольца можно взять от ненужных компьютерных блоков питания.D1 – любой мощный на 15-25 А.

Сборка десульфатора

Схему я собрал на макетной плате, снизу запаял перемычки кусками провода. Транзистор установил на небольшой теплоотвод.Затем установил эту плату в самодельный корпус. Конечно размеры завышены и устройство можно сделать гораздо компактнее.

Проверка работы десульфатора

Десульфатор желательно подключать к аккумулятору через предохранитель, ампера так на два. Хотя сила импульсов там горазда больше, но длительности их не хватит, чтобы вывести предохранитель из строя.После подключения устройства, вы должны услышать слабый писк, свидетельствующий о нормальной работе устройства.Ну и окончательную проверку можно провести только с помощью осциллографа. Для этого сначала подключаем щупы на вход транзистора (зеленая диаграмма). Убедившись в работе генератора можно подключить щупы параллельно выходу устройства (желтая диаграмма). И вы увидите периодические пикообразные импульсы, свидетельствующие о нормальной работе десульфатора. В пике эти импульсы достигают 30 В, причем на клеммах самой батареи. А сила тока колеблется в промежутке 15-25 А.

Процесс восстановления аккумуляторной батареи

Перед восстановление желательно полностью зарядить батарею. Если же вы собираетесь восстанавливать АКБ стоящую на машите, то обязательно скиньте одну клемму питания автомобиля, чтобы не повредить электронику своего авто.Далее подключаем десульфатор и ждем. Время ожидания всегда индивидуально. От вас требуется только периодический контроль батареи – замер напряжения, чтобы не допустить полного разряда. Замер напряжения необходимо производить при отключенном десульфаторе, это обязательно.Максимальный результат можно получить только по истечению 4 недель непрерывной эксплуатации десульфатора.Хотя устройство автономно, я не рекомендую его оставлять без присмотра.

Китайский десульфатор

Али Экспресс можно купить готовый комплект для сборки, смотрите – ТУТ.Или уже полностью готовое устройство, смотрите – ТУТ.

Смотрите видео по сборке китайского комплекта

Смотрите видао посстановления аккумулятора десульфатором

sdelaysam-svoimirukami.ru

  Десульфатация современных аккумуляторов.

Подавляющее большинство сегодняшних аккумуляторов необслуживаемые: не нужно следить за уровнем электролита, доливать воду. Однако, в процессе эксплуатации параметры автомобильных аккумуляторов ухудшаются: растет внутреннее сопротивление (уменьшается максимальный ток), снижается емкость. Свинцовые пластины по-прежнему разрушаются, сульфатируются.

Вероятно, Вы заметили, как уменьшились размеры и вес современных автомобильных стартерных аккумуляторов? По сравнению с аккумуляторами прошлого века? Как это достигается? Свинцовые пластины стали намного тоньше, но их площадь увеличилась. Это привело к резкому снижению прочности пластин.

  Давно известен способ десульфатации аккумуляторов – зарядка асимметричным током. Давайте экспериментально проверим, как это работает. Современные схемы предполагают добавление импульсов повышенного напряжения. Например, известная схема. Возьмем её за основу, но увеличим мощность и добавим возможность менять параметры в широких пределах:

Катушка намотана на феррите от строчного трансформатора  старого телевизора. 2 слоя ПЕЛ1,2мм. Индуктивность 300 мкГн.

Подключаем к аккумулятору:

 

Всего в первой серии опытов участвовало 9 аккумуляторов емкостью 55-75 а/час, возраст 1-5 лет.

Условия проведения опытов:

1. все аккумуляторы предварительно полностью разряжены и вновь заряжены током 0,1 от емкости аккумулятора, температура 20 гр.С, записано количество ампер-часов при зарядке (в зарядном устройстве есть счетчик ампер-часов).

2. импульсное устройство (см. схему выше) подключается между аккумулятором и зарядным устройством

3. напряжение на выходе зарядного устройства стабилизировано =14,5В, энергия зарядного устройства расходуется на питание генератора импульсов и поддержание 14,5В на клеммах аккумулятора, т.е. аккумулятор в процессе десульфатации практически не заряжается и не разряжается

4. время десульфатации для каждого аккумулятора – 24 часа

5. сразу по окончании десульфатации измерена емкость аккумулятора: разряд током 0,1 от емкости аккумулятора, температура 20 гр.С, записано количество ампер-часов

Ток в импульсе для разных аккумуляторов был различным: изменялся от 3А до 810А, частота импульсов от 80 Гц (на больших токах) до 1500 Гц (на малых токах).

Осциллограммы напряжения на клеммах аккумулятора:

Максимальный ток в импульсе – 50А. Средний ток потребления по амперметру зарядного устройства =0,4А.

 

Максимальный ток в импульсе – 810А. Средний ток потребления по амперметру зарядного устройства =6,5А.

 

Ток импульсов измерялся осциллографом, как падение напряжения на 10 резисторах по 1 Ом, включенных параллельно. Суммарное сопротивление 0,1 Ом – для тока до 100А.

И на сопротивлении 0,01 Ом для токов более 100А.

 

 

Осциллограмма тока на резисторе 0,1 Ом:

 

 

Результаты:

Емкость всех аккумуляторов уменьшилась на 7-20%. Более новые аккумуляторы (1-2 года) пострадали меньше старых. Зависимости уменьшения емкости от паспортного значения (А/час) не выявлено, только от возраста. Падение емкости практически не зависит от амплитуды импульсов. Практически прямо пропорционально суммарной мощности импульсов: Pi х F, где

Pi  - мощность одиночного импульса (пакета), F частота импульсов. Т.е. потеря емкости прямо пропорциональна суммарной энергии всех импульсов, поступивших на аккумулятор.

Меньше  других потерял емкость отечественный аккумулятор «SPUTNIK» 75а/час (возраст 1 год) – 4,2%. От импортных собратьев отличается значительной массой – 20,6 кг.

Удручающие результаты, не правда ли?

 

Вторая серия опытов.

Нашел еще 3 импортных аккумулятора с аналогичными параметрами. Попробуем десульфатировать их «по старинке» с помощью этой схемы:

Условия десульфатации аналогичные:

1. все аккумуляторы предварительно полностью разряжены и вновь заряжены током 0,1 от емкости аккумулятора, температура 20 гр.С, записано количество ампер-часов при зарядке (в зарядном устройстве есть счетчик ампер-часов).

2. напряжение на клеммах аккумулятора стабилизировано =14,5В, лапочки автомобильные 12В 21Вт 2 шт., амперметр показывает средний ток =0, т.е. аккумулятор в процессе десульфатации практически не заряжается и не разряжается

3. время десульфатации для каждого аккумулятора – 24 часа

4. сразу по окончании десульфатации измерена емкость аккумулятора: разряд током 0,1 от емкости аккумулятора, температура 20 гр.С, записано количество ампер-часов

 

В этой схеме нет импульсов повышенного напряжения. Первый полупериод (50 Гц) – заряд, второй – разряд. Осциллограммы не делал.

 

Результаты:

Емкость всех аккумуляторов уменьшилась на 2-2,5%.

Не так плохо, как в первой серии, но результат снова отрицательный. Мы ожидали увеличения емкости аккумулятора за счет снижения сульфатации пластин. Получилось наоборот. Очевидно, такой эффект может быть объяснен только одной причиной: импульсный ток интенсивно разрушает  свинцовые пластины аккумуляторов.

 

Третья серия опытов.

К этому моменту я успел объехать все ближайшие автосервисы и пункты приема старых аккумуляторов J

Нашлось еще 2 аккумулятора.

Полностью разряжаем,  затем заряжаем. Соблюдаем правила: разряд-заряд током 0,1 от емкости аккумулятора, температура 20 гр.С

Повторяем этот занимательный процесс 3 раза. И получаем положительный результат: емкость увеличилась на 24,5% и 31%.

Для примера: аккумулятор «Mutlu» красный, паспортная емкость 60А/час, возраст 3,5 года

Было 28,2А/час, стало 35,12А/час, прирост емкости 24,5%

 

Четвертая серия опытов.

Это делалось для самоуспокоения, типа «а вдруг не все потеряно?».

Взяли пару аккумуляторов, искалеченных в первой серии опытов и потренировали их, как третьей серии, но 4 цикла заряда-разряда. Удивительно: емкость увеличилась на 2% и 2,2%.

 

Выводы: современные аккумуляторы с тонкими пупырчато-губчатыми пластинами оказались совсем не прочными. Быстро разрушаются от импульсных токов, тем более от импульсов повышенного напряжения. Очевидно, так же быстро разрушаются от экстра-токов при включении стартера (запуск двигателя).

Старые тяжелые аккумуляторы имели намного более толстые и гладкие пластины свинца. Очевидно, сульфатация таких пластин то же наблюдалась, но в меньшей степени. Толстые и гладкие пластины не боялись импульсных токов, намного легче десульфатировались. При правильной эксплуатации имели большой срок службы. Для тех аккумуляторов импульсные методы (устройства) десальфатации действительно могли быть панацеей. Для современных одноразовых аккумуляторов устройства десульфатации вредны.

 

Рассказ знакомого: в деревне до сих пор эксплуатируется трактор 1937 года выпуска. С родным аккумулятором того же 1937 года. Хозяин регулярно снимает аккумулятор на подзарядку, проверяет уровень электролита, доливает дистиллированную воду. Зимой этот аккумулятор хранится в доме (в тепле).

Возможно, так оно и есть. Тем более, что свинец аккумуляторных пластин в те годы был не только значительно толще, но и чище (меньше примесей).

elektropoleznosti.narod.ru

Опыты с десульфатацией аккамулятора — Сообщество «DRIVE2 Audi Club» на DRIVE2

После того как в мороз (-16) я не смог нормально завести свою Авдотью, меня заинтересовало состояние акума. Так сказать, что там вообще стоит и в каком оно состоянии. Обнаружился штатный акум: «МОЛЛ» 61а/ч, 540а, возрастом 4.5 года.

Штатный

Понятно, что от акума возрастом почти 5 лет ждать чуда не стоит, но тем не менее, до осени он доработать должен. Поскольку при температурах выше (-10) он работал бодренько. Было решено немного восстановить работоспособность акума подручными средствами. Полазив по нэту в поисках подробной инфы о способах восстановления акума и вообще о существующих способах, пришел к выводу, что мне максимально доступен и удобен способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядными циклами. В остальных способах было необходимо применение реактивов или приборов, которых у меня не было под рукой, а их покупка не целесообразна, поскольку ценник приближался к половине стоимости нового акума. Так же, к химическому вмешательству в АКБ у меня отношение очень скептическое. Объяснение описанным процессам найти можно, но есть много противопоказаний его использования. Вдобавок, у меня уже имелось зарядное устройство, которое я собрал из подручных средств во времена моей бурной молодости.

Моя прелесть…

Этим зарядным устройством можно много чего заряжать, и даже предусмотрен режим пуска. Но в нем нет режима «десульфатирующей зарядки», обеспечивающей поочередный заряд-разряд аккумулятора или пропускание через него так называемого «асимметричного» зарядного тока, с отношением зарядной и разрядной составляющих 10:1, и длительностью импульсов 1:2. Этот способ позволяет не только восстанавливать работоспособность засульфатированных аккумуляторных батарей, и проводить профилактическую обработку исправных. Короче, если бы не было у меня ЗУ, купил бы, какой ни будь из «Орионов…» или подобных, с режимом десульфатации и не парился… Но имеем что есть.

Исходя из всех этих вводных, решил попробовать повторить следующий способ десульфатации:Способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками.Коротко: … К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается.Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.Режимы многократной зарядки:Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости.Время первого и последующих зарядов — 6-8 часов.Время перерыва между зарядами — 8-16 часов.Количество циклов (заряд- перерыв) — 4-6 часов. J зар. = 0,04+0,06*Cн.

В общем, после подключения акума и выставления тока в 3-5 ампер, обнаружил, что он почти сразу сильно кипит. Наверно после этого уже можно идти заниматься поиском нового акума и не париться всеми манипуляциями. Но решил все же попробовать доделать процедуру до конца. Ставлю минимальный ток, это около 1А, и так оставляю на всю ночь. С утра, отключаю все это и ухожу на работу. За день акум остывал, и его химические потроха стабилизировались, а вечером, все заново. Поскольку вместо своего акума в Авдотью я поставил акум с машины отца (ему до весны он не нужен), то я смог этим способом играться всю неделю и даже дольше. Постепенно напряжение на акуме после отстоя, поднялось с 12,0 до 13,0 вольт. Что в принципе говорит о его полной зарядке.

Таблица показателей напряжения, состояния и плотности электролита в АКБСостояние АКБ Плотность электролита, г/см3 Напряжение, ВПолностью заряжена: 1,27-1,29 ; 12,3-12,9Заряжена на 70% : 1,23-1,25 ; 12,0-12,1Заряжена на 50% : 1,16-1,18 ; 11,8-12,0Разряжена : 1,11-1,13; 11,88 Плотность я не проверял, хотя на акуме, под наклейками, были видны пробки заливных отверстий. Возможно, их можно было вскрыть и добраться до банок, но моя цель это минимальная возня. Так как шансы на успех мероприятия не велики, и камасутра с 5 летним аккумулятором малоэффективна. Ограничимся вольтметром. Кроме этого, при зарядке малым током я не допускал, чтобы акум сильно кипел, своевременно корректируя ток и напряжение заряда, уровень электролита остался неизменным.

Так же, когда лазил по нету, наткнулся на несколько интересных статей о зарядке акумов. Самую интересную, на мой взгляд, и правильную статейку, приведу ниже:

Заряд при постоянстве токаЗаряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство или наличие такой функции в самом ЗУ.Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное выделение газа в конце заряда. ЗУ с автоматическим регулированием, в этом случае, значительно упростят жизнь их владельцу.Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч).Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

Ну и маленькое резюме всего вышеизложенного:Вопрос о зарядке акума, это как вопрос о религии, — кто во что верит. Выше я изложил свое видение процесса, основанное на информации из интернета и моего собственного опыта общения с аккумуляторами. Не призываю ни кого это повторять, это мой опыт. Возможно, мне и не удалось полностью (или хотя бы частично) десульфатировать акум, но, по крайней мере, я его хорошенько зарядил. Двигатель стал пускаться хорошо и бодро, но это все же не показатель, поскольку на улице сейчас только -6.Как акум сдохнет, добавлю инфу в эту запись БЖ. Посмотрим, насколько его хватит. Как говорил ранее, мне хотелось бы, чтоб он доработал до следующей осени, и я его поменяю на новый и более мощный.

Маленький вопрос всем читателям этой записи. Встанет ли в штатное место Audi A3 Sportback (8PA) 2,0 TDI акум длинной 276мм? Визуально, при установке штатного 242мм акума, остается еще около 4см пространства. И на некоторых сайтах попадалась инфа о установке акумов длинной 276мм (или даже 315мм) как штатных. Просто на следующий раз хочу взять, что ни будь не менее 75а/ч и не менее 750а пускового тока, а то этой зимой мне мой дизель не очень понравился… Тяжеловато запускался.

www.drive2.ru

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

У нас задача - получить из аккумулятора - долгоиграющую химическую батарейку. (с) dedivan

 

 

 

С чего начать? Начну с транса.Все по порядку - Берем колечко ферритовое К28х15х9.Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП не пойдут- это не феррит. Проницаемость может быть от 600 до 3000. Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получаетсязазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.

 

 

 

Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт, пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент. Берем провод 0,8 - считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку. Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу.  Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.     Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера. При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход - и находит его через вторичнуюобмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт.   Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке. При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п. Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких сантиметрах прямого провода большая эдс возникает. На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.

Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,тут прыть и надо убавлять.

Это вот простой генератор импульсов для раскачки. Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.

 

 

 

50 мкс идет плюсом, после этого пауза 500 мкс.50 мкс- ключ открыт- копим энергию.В это время на вторичке минус- в акк ничего не идет.И только после закрытия ключа возникает импульс эдс.5 мкс- отдаем обратно.И 500 мкс- ждем переваривания.Ну или 495 если уж быть скурпулезным.

 

В итоге:

Вот макеточка с "Бединиевским ВД" работает на убитом Боше.Хозяин думал что мол раз БОШ, так и смотреть за ним не надо.Ан нет, выкипел, две баночки коротнули. Добавил дистилированной водички - в двух банках плотность - ноль четыре нормальная(по минимуму.).Напряжение было в начале 7,90 вольт, через сутки работы 8,68 вольт.

Но аккумулятор не всякий пойдет. Есть и такие гаражные умельцы- коротнула банка, а ставят на зарядку на неделю, авось поможет. В них уже одна труха.Или кислоту зальют абы какую, или вообще щелочь "для десульфатации". Это проще всего отбирать именно по плотности электролита.

doniga:Собрал года 2 - 3 тому назад. Генерирует импульсы более 60А. Запитана от адаптера 220/12В, 2А. Заряжает все от мизинчиков до автоаккумуляторов. Без контроля "мелкий подопытный" нагреватся и портится, может взорваться. Возможное применени десульфатация автоаккумулятора, ввиду малой мощности требуется не менее 3-х суток. Во вложении доработанная мной схема в формате  spl7 и плата в lay:

Скачать:Десульфатор или зарядка  dedivan-а.zip

eurosamodelki.ru

Десульфатация аккумулятора своими руками - инструкция

Очень часто приходится менять аккумулятор в автомобиле по причине того, что он просто-напросто перестает запускать движок. Распространенная причина такой поломки – сульфатация аккумуляторной батареи. Многие автовладельцы решают данную проблему кардинально – просто покупают новую АКБ, а ведь, если задаться целью, аккумуляторную батарею можно попытаться «». Но обо всем по порядку.

Определяемся с понятиями: что такое сульфатация пластин и десульфатация?

Сульфатация – это процесс покрытия пластин АКБ сернокислым свинцом. Стоит заметить, что такое покрытие возникает при каждом разряде, вот только в одном случае при зарядке батареи кристаллы сульфата свинца израсходуются, освободив пластины и позволив им вновь в полную силу выполнять свои обязанности, а в другом – нет.

Растворится налет или нет, определяется его размером, который в свою очередь напрямую зависит от степени разряда: чем он больше, тем больше кристаллы, а значит больше площадь пластин, которая не накапливает энергию. Когда она становится слишком большой – аккумулятор перестает работать.

Так что можно смело сказать, что сульфатация представляет собой процесс медленной смерти автомобильного аккумулятора, а десульфатация – обратный процесс, процесс восстановления пластин.

Десульфатация автомобильного аккумулятора: немного теории.

Десульфатация АКБ – процесс очистки пластин автомобильного аккумулятора от кристаллов сульфата свинца с помощью циклов «заряд-разряд». Звучит, возможно, весьма заумно, но на самом деле данный процесс по силе даже новичку. Для того, чтобы произвести десульфатацию, вам понадобится , подойдет даже самое простое, и автомобильный ареометр – он нужен для контроля.

А дальше, как говорится, дело техники.

Десульфатация аккумулятора своими руками: инструкция.

  • Снимите аккумулятор с автомобиля.
  • Выкрутите с банок пробки.
  • Замерьте с помощью ареометра плотность во всех емкостях.
  • Полученные данные запишите.
  • Проверьте уровень электролита, если его недостаточно – .
  • Подключите к АКБ зарядное устройство, сила тока должна быть равна 10% от емкости, к примеру, на батарею 55АЧ нужно выставить ток в 3-5А, и выдержите 2 часа. Прибор в самом начале должен показывать повышение силы тока, потом спад, и, наконец, величина силы тока должна стать постоянной.
  • Когда начнут образовываться пузыри, понизьте ток до 2 А и оставьте с ним батарею на ночь – 8 часов (можно немного больше, но чтоб не превышало 12 часов).
  • Снова сделайте замеры, плотность должна остаться прежней, а напряжение – вырасти примерно до 10 В.
  • Снимите аккумулятор с зарядки и ОБЯЗАТЕЛЬНО даем ему «остынуть» сутки. Затем снова подключите зарядник, выставьте ток на 2-2,5 А и оставьте заряжаться 8 часов, добиваясь того, что напряжение выйдет на уровень номинальных 12,7-12,8 В и немного возрастет плотность (где-то до 1,11 – 1,13 г/см3).
  • Пора переходить непосредственно к процессу десульфатации. Для этого нужно подать разряд не слишком сильный, но ощутимый, к примеру, подключить лампу дальнего света автомобиля на 6-8 часов – до тех пор, пока напряжение не приблизится к 9 В, плотность при этом сильно упасть не должна – должна оставаться на уровне 1,11-1,13 г/см3.
  • Повторите цикл зарядки – одну ночь током 0,8-1 А, сутки АКБ отдыхает, затем ночь током 2 А. На выходе вы должны получить номинальное напряжение и еще больше увеличившуюся плотность – 1,15-1,17 г/см3.
  • Снова 6-8 часов аккуратной разрядки и снова повтор циклов зарядки. И так до тех пор, пока плотность не станет равной 1,27 г/см3. Чаще всего, достаточно 3-4 таких подходов, но будьте готовы и к более долгому восстановлению – до 14 дней.

Заметим, что самостоятельная десульфатация пластин не может быть абсолютной панацеей, ведь данная процедура помогает разрушить лишь небольшие кристаллы, крупные же кристаллы в реакцию просто не вступят. Тем не менее процентов 80-90 емкости АКБ с ее помощью восстановить можно и этого будет более чем достаточно для запуска движка.

К слову, сейчас можно встретить рекламу различных средств, которые якобы способны помочь мгновенно восстановить пластины АКБ, но такие средства, как правило, ни что иное, как просто маркетинговый ход.

Самая главная рекомендация, чтобы не приобретать новый автомобильный аккумулятор с завидным постоянством – нужно всегда помнить о присутствии АКБ в автомобиле, а также следить за состоянием аккумулятора так же, как и за любым другим элементом авто. Если ваши привычные маршруты пролегают по большей части в городской черте, заряжать АКБ следует не реже одного раза в месяц.

Видео.

portalvaz.ru

Способы десульфатации аккумулятора своими руками



Современный автомобильный аккумулятор, как правило, служит от пяти до семи лет. Отработав положенный срок, он утрачивает свойства накопления электроэнергии и может подвести в самый неподходящий момент.

Лучшим решением в подобной ситуации является приобретение новой АКБ. Но если у вас по какой-то причине такой возможности нет, можно попытаться реанимировать старенький аккумулятор. Восстановление батареи, конечно, не вернет ей прежних способностей, и прослужит она не так долго, как хотелось бы, но в качестве временной или запасной такая АКБ вполне сгодится.

В этой статье мы рассмотрим, что такое десульфатация автомобильных аккумуляторов и как ее осуществить в домашних условиях. Но сначала давайте разберемся с причинами, по которым батарея «стареет».

Сульфатация

Основу конструкции свинцово-кислотной АКБ составляют решетчатые пластины. Одни из них изготовлены из чистого свинца, другие – из его оксида. Все пространство между пластинами заполнено электролитом – раствором серной кислоты. Когда батарея работает на разряд, внутри нее происходит химическая реакция, в результате которой образуются вода и сульфат свинца, оседающий на решетках мельчайшими частицами. Этот процесс называется сульфатацией. Именно он и приводит АКБ к «старению».

Когда батарея переходит в режим зарядки, реакция проходит в обратном направлении, однако она никогда не бывает полной. Иными словами, частицы сульфата, которые не вступили в процесс, постепенно, слой за слоем, покрывают электроды, приводя в негодность аккумулятор.

К чему приводит сульфатация

Естественно, оседание солевых частиц на решетках в первое время никак не влияет на работу батареи, ведь все это происходит на молекулярном уровне. Но со временем молекулы начинают образовывать кристаллы, которые непрерывно растут. И вот уже через несколько лет активной эксплуатации ячейки решеток забиваются ими, и электролит уже не имеет возможности полноценно циркулировать. Результатом сульфатации являются:

  • уменьшение рабочей площади решеток;
  • увеличение их электрического сопротивления;
  • снижение емкости аккумулятора.

Избежать этого разрушительного процесса невозможно, но следует знать, что он происходит гораздо быстрее и эффективнее, когда батарея длительный срок не получает подзарядки.

Что такое десульфатация

Возможно ли продлить жизнь АКБ? Единственный способ спасти аккумулятор – десульфатация. Это и есть тот обратный процесс, о котором мы уже говорили. Он происходит сам по себе, когда источник энергии получает зарядку. Но в аккумуляторе, который свое уже отработал, десульфататиция не происходит под влиянием того тока, который дает ему генератор. Осуществить ее можно только радикальными методами, о которых мы и поговорим далее.

Способы десульфатации аккумулятора

Каким же образом можно избавиться от солей серной кислоты в домашних условиях? Десульфатация аккумулятора своими руками может быть проведена двумя способами: при помощи электричества, и при помощи химически активных веществ. В первом случае используются электроприборы, которые способны подавать на АКБ ток разной величины и в разных режимах. Химическая десульфатация происходит благодаря реакции сульфата свинца со щелочными растворами промышленного или собственного изготовления.

Метод многократной зарядки

Этот метод может быть применен к любым типам свинцово-кислотных батарей, независимо от их состояния. Он не требует никаких особых познаний в электротехнике и химии. Чтобы его осуществить, достаточно иметь под рукой обычное автомобильное зарядное устройство.

Перед началом работ следует проверить уровень и качество (плотность) электролита. Лучше, конечно, залить новый раствор, чтобы хоть как-то «оживить» аккумулятор. Десульфатация методом многократной зарядки подразумевает подачу на контакты АКБ тока малого номинала с кратковременными временными промежутками. Цикл состоит из 5-8 этапов, во время которых батарея получает ток, величина которого составляет одну десятую от своей емкости. Во время каждой из зарядок напряжение на клеммах АКБ возрастает, и она перестает заряжаться. В перерыве электрический потенциал между электродами выравнивается. При этом более плотный электролит отходит от пластин. Это приводит к снижению напряжения батареи. К концу цикла электролит обретает нужную плотность, а батарея полностью заряжается.

Метод обратной зарядки

Следующий способ, при помощи которого можно попытаться восстановить аккумулятор – десульфатация обратной зарядкой. Он подразумевает использование мощного источника питания, способного выдавать ток до 80 А и более, а также напряжение в пределах 20 В. Для этих целей отлично подойдет сварочный аппарат (не инверторный). Порядок действий следующий. Аккумулятор отсоединяем от бортовой сети автомобиля и снимаем его. Устанавливаем АКБ на ровной поверхности, откручиваем пробки. Подсоединяем к ее контактным выводам клеммы нашего импровизированного зарядного устройства в обратном порядке, т.е. к минусу - плюс, к плюсу - минус, и включаем на 30 минут. Во время этого процесса электролит неизбежно закипит, но это не страшно, ведь мы его будем менять.

В результате такой шоковой терапии происходит не только десульфатация пластин аккумулятора, но и смена его полярности. Иными словами, минус становится плюсом и наоборот.

После получаса обратной зарядки старый электролит необходимо слить. После этого заливаем внутрь каждой банки горячую воду и таким образом вымываем из них осадок, образовавшийся в результате десульфатации. Залив новый электролит, ставим АКБ на зарядку, используя обычное зарядное устройство, настроенное на ток 10-15 А. Длительность процедуры – 24 ч.

Важно: заряжая батарею, соблюдайте обратную полярность, ведь наш аккумулятор сменил ее навсегда!

Десульфатация при помощи пищевой соды

Если АКБ еще подает признаки жизни, можно попробовать более мягкий метод ее восстановления. Для этого нам потребуется чистая вода, желательно мягкая (с минимальным содержанием солей), емкость и источник тепла для ее нагрева, а также обычная пищевая сода и зарядное устройство.

Снятую батарею устанавливаем на горизонтально ровную поверхность, откручиваем пробки и сливаем старый электролит. Далее делаем раствор для десульфатации из расчета 3 чайных ложки соды на 100 г воды и нагреваем его до кипения. Заливаем горячую смесь в банки и даем ей «поработать» 30-40 минут. После этого сливаем раствор и промываем батарею три раза горячей водой.

Залив новый электролит, заряжаем аккумулятор. Десульфатация при помощи соды, как может показаться на первый взгляд, дает очень слабый эффект, но если придерживаться правил зарядки, то у АКБ появится реальный шанс на вторую жизнь.

На начальном этапе заряжаем батарею током 10 А при напряжении 14-16 В в течение суток. Дальше процедуру повторяем каждый день, сократив время до шести часов. Цикл зарядок должен составлять ровно 10 дней.

Десульфатация при помощи трилона-Б

Десульфатация аккумулятора своими руками может быть осуществлена при помощи специального средства, предназначенного специально для этих целей. Это средство – аммиачный раствор этилендиаминтетрауксуснокислый натрий (триалон-Б). Приобрести его можно в любом автомагазине или на авторынке. Его заливают в банки АКБ на час, предварительно зарядив ее и слив старый электролит. Процесс десульфатации триалоном сопровождается обильным газовыделением и появлением мелких пузырей на поверхности жидкости. Прекращение этих двух явлений говорит о том, что реакция закончилась и процедуру можно прекращать. Конечный этап десульфатации – промывка банок дистиллированной водой и заполнение их новым электролитом. Зарядка АКБ производится обычным способом током, равным десятой части от емкости батареи.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством

Сегодня в продаже есть специальные устройства, позволяющие и заряжать батарею, и проводить его десульфатацию. Стоят они, конечно, недешево, поэтому покупать их специально для того, чтобы восстановить одну АКБ, более чем нецелесообразно. Но если у кого-то из ваших знакомых есть такое устройство десульфатации аккумуляторов, то глупо не воспользоваться такой возможностью. Принцип действия этого прибора основан на методе многократной зарядки, о котором мы говорили ранее. Сначала батарея на протяжении какого-то времени заряжается током определенной величины, а после разряжается. Далее следует новый этап, за ним еще один, и т. д., пока АКБ не зарядится.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством, имеющим такую функцию, – это самый надежный и безопасный метод ее восстановления. Кроме того, он не требует никакого контроля – все происходит в автоматическом режиме. Пользователю нужно всего лишь подключить батарею к устройству, выбрать необходимый режим и дождаться результата.

Похожие новости:

  • Как сделать график в primavera
  • Схема сигнала автомобиля ока
  • Аппарат для ультразвуковой терапии своими руками
  • Компании дизайн интерьера в спб
  • Как сделать взрослый костюм ёжика своими руками
  • fabians.ru


    Смотрите также