Выбор, зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора. Автомобильный аккумулятор зарядка и обслуживание


Communities › DAS-ZT Club › Blog › Полезная статейка или Правильная зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора

Всем привет!

Не за горами и глубокая осень и зима.

Думаю актуально будет почитать данный пост!

Для зарядки автомобильного аккумулятора служат выпрямители постоянного тока. Они бывают двух видов: автоматические и с ручной регулировкой. Прежде чем перейти к самому процессу зарядки, следует открыть все газовые каналы – снять крышки банок и вывернуть пробки. Особое внимание нужно уделить таким факторам как ток, напряжение и время. Напряжение не должно превышать уровень 14.4В. В случае разрядки автомобильного аккумулятора примерно на четверть, нужно быть максимально внимательным, так как при включении, уровень тока начального разряда может резко подняться. Рекомендуется отрегулировать его номинал не выше 1/10 емкости аккумулятора.

Например, максимальной ток для батареи с маркировкой 55Ач составит 5.5А. Напряжение будет возрастать в процессе зарядки, а ток, соответственно, уменьшаться. Если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов – аккумулятор заряжен. Необходимо помнить, что вести заряд большим током нельзя более 25 часов, так как электролит от перегрева может выкипеть, а пластины замкнуть друг друга. Среднее время полного заряда составляет 15 часов. В некоторых случаях нужно выровнять плотность небольшим током. Если, например, плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25, устанавливается ток зарядки порядка 2А. Период такой зарядки может продолжаться до двух суток. Данный вид зарядки рекомендуется после того, как аккумулятор полностью разряжен многочисленными попытками завести двигатель. Причем начинать зарядку нужно сразу, до того, как начнется сульфатизация пластин.

В случае зарядки батарей, исключающих долив воды, нужно использовать устройства с автоматическим поддержанием напряжения. Выполнение этих условий необходимо для увеличения срока службы батарей. Инструкции, прилагаемые к автомобильным аккумуляторам, обычно содержат все требования по режиму заряда. Следует помнить, что добавление стабилизирующих препаратов чаще всего не предусмотрено заводом-изготовителем. При необходимости довести уровень электролита до нормы нужно использовать только дистиллированную воду и, ни в коем случае, не использовать для этих целей электролит.

Если выкипание происходит слишком часто, стоит проверить электрооборудование автомобиля. Следует помнить, сильное снижение электролита внутри корпуса аккумулятора может способствовать образованию опасной концентрации газовой смеси. Во избежание взрыва нельзя подносить к батарее открытое пламя, а также нельзя допускать искрение электроконтактов. Системы газоотводов взрывоопасны.

Для подготовки автомобиля к зимнему сезону рекомендуется провести обслуживание как самого аккумулятора, так и систем, отвечающих за запуск двигателя. Моторное масло также должно соответствовать сезону. В случае длительной зимней стоянки, батарею не стоит хранить в теплом месте. Правильней будет оставить ее в автомобиле, но со снятыми клеммами.

При низкой температуре уменьшается скорость саморязряда. Нельзя оставлять разряженный аккумулятор на морозе, так как электролит низкой плотности замерзнет и батарея придет в негодность. В разряженном аккумуляторе, плотность электролита может опуститься до 1,09 г/см3 и замерзнуть при температуре -7°С. В то время как электролит с плотностью 1,28 г/см3 замерзнет при температуре -65°С.

Опрокидывание батареи и, как следствие, слив электролита могут привести к пагубным последствиям. Может произойти замыкание пластин и аккумулятор выйдет из строя.

Для ликвидации паразитных токов утечки нужно насухо вытирать корпус аккумуляторной батареи или хотя бы делать чистый круг вокруг плюсовый клеммы. Заодно можно проверить крепление батареи, уровень и плотность электролита.

Такие несложные процедуры займут несколько минут, а сэкономят массу времени, денег и, что тоже немаловажно, нервов.

И помните…Мы-лучшие)))

С уважением администрация DAS-ZT Club Житомир

www.drive2.com

Выбор, зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора.

Многих автолюбителей  заботит вопрос о том,  как правильно выбрать аккумулятор (далее аккумулятор или батарея). Ответ на этот вопрос очень прост. Выбирать аккумулятор необходимо согласно рекомендациям производителя автомобиля. Батарея должна соответствовать рекомендациям по таким параметрам как напряжение и емкость. В то же время такой параметр как сила пускового тока может превышать рекомендации производителя автомобиля, это только положительно скажется на пуске двигателя, особенно зимой. Также обратите внимание, чтобы расположение положительной и отрицательной клемм на аккумуляторе соответствовало требуемым.При всем многообразии различных технологий применяемых при производстве батарей их можно разделить на два основных типа: обслуживаемые и не обслуживаемые. Все остальные технологии хотя и влияют на ресурс аккумулятора, но не так существенно как правильная эксплуатация и обслуживание. Производители аккумуляторов всегда советуют приобретать батареи большего объема, чем рекомендует производитель автомобиля. Это можно сделать только в случае если автомобиль постоянно передвигается на большие расстояния (емкость не стоить превышать более чем на 10-15%).

Во всех остальных случаях не стоит идти на поводу у производителей аккумуляторов. Так как стоимость батареи  выше, а взамен можно получить пониженный ресурс батареи. Это связано с тем, что аккумулятор подбирается к генератору таким образом, чтобы генератор мог его достаточно быстро зарядить после пуска двигателя.  Если установить аккумулятор большего объема, тогда генератор не сможет его полноценно зарядить. В результате ресурс батареи уменьшится. Конечно, можно выйти из этой ситуации регулярно (в зависимости от эксплуатации автомобиля – раз в неделю, месяц) заряжая аккумулятор стационарным зарядным устройством, но это не совсем удобно. Можно также установить более мощный генератор, но стоимость генератора достаточно высока.Для обслуживания и зарядки аккумулятора  понадобится набор для обслуживания свинцовых кислотных аккумуляторов (состоит из ареометра и стеклянной трубочки), зарядное устройство, мультиметр.

На автомобилях в абсолютном большинстве применяются стартерные свинцово-кислотные  аккумуляторные батареи (далее батареи).  На данный момент используется два основных типа – необслуживаемые и мало обслуживаемые.  Существуют также и обслуживаемые батареи, но сейчас их не встретить в продаже. Поэтому мы рассмотрим только необслуживаемые и мало обслуживаемые батареи.Все, что требуется для необслуживаемых батарей это следить за  чистотой корпуса и периодически заряжать его.

Мало обслуживаемые батареи требуют несколько больше ухода. Необходимо  следить за чистотой корпуса батареи. Кроме того необходимо ориентировочно раз в три месяца проверять уровень  и плотность электролита. Зарядка производится по мере необходимости.

Для очистки корпуса батареи необходимо использовать слабый раствор пищевой соды (обычно 10% раствора достаточно). Еле влажной тряпкой протираем корпус батареи. Следите за тем, чтобы раствор не попал внутрь батареи. Очистку рекомендуется производить раз в месяц.  Снимать аккумулятор с автомобиля нет необходимости. Обратите внимание, вода является проводником электричества, не замкните клеммы аккумулятора, иначе батарея может быть повреждена (маловероятен, но все же возможен взрыв батареи от быстрого разряда током короткого замыкания).

Для проверки плотности и уровня электролита нам понадобится набор, состоящий из ареометра и стеклянной трубочки (набор для обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей). В зависимости от конструкции батареи отклеиваем защитную наклейку, снимаем пластиковую крышку и выкручиваем пробки (конструкция вашего аккумулятора может несколько отличаться).  Обратите внимание, в отверстия из-под пробок батареи не должен попадать какой-либо мусор или посторонние предметы.

Обратите внимание, электролит – агрессивная жидкость. При попадании его на незащищенные участки тела немедленно обильно промойте их водой и 10 % раствором пищевой соды. Кроме того, при попадании брызг электролита на одежду образуются дырки, а в случае синтетических тканей – она может оплавиться и можно получить химический ожог. Кроме того в процессе работы батареи из нее выделяется взрывоопасный газ (смесь водорода с кислородом). Поэтому запрещено применение открытого огня вблизи батареи, как при обслуживании, так и повседневной эксплуатации.

Проверяем уровень электролита. Для чего вставляем стеклянную трубочку одним концом в банку батареи до упора (без усилия).  Трубочка упрется в сепаратор. Свободный конец трубочки прикрываем пальцем и вынимаем ее из банки.  Уровень электролита  должен быть в пределах указанных в инструкции к вашей батарее (в общем случае это 10-15 мм.). Также на самом аккумуляторе могут присутствовать метки минимального и максимального уровня электролита. Можно ориентироваться по ним.  Доливать  необходимо чистую дистиллированную воду. Так как серная кислота, являющаяся вторым компонентом электролита, не испаряется. Если вы производили доливку, тогда аккумулятор обязательно подзарядить (это необходимо для перемешивания электролита).

Проверяем плотность электролита. Для этого используем ареометр. Плотность электролита заряженного аккумулятора зависит от климатической зоны эксплуатации и должна находится в пределах:

Климатическая зона.

Среднемесячная температура воздуха в январе, °C

Плотность электролита, полностью заряженной батареи г/см3. (Температура замерзания °C).

Плотность электролита, полностью разряженной батареи г/см3.

(Температура замерзания °C).

Очень холодная

От -50 до -30

                       1,30 (-66)

1,15 (-16)

Холодная

От -30 до - 15

1,28 (-74)

1,13 (-12)

Умеренная

От -15 до -4

1,26 (-58)

1,11 (-9)

Жаркая

От -15 до +4

1,24 (-50)

1,09 (-7)

Теплая влажная

От +4 до +6

1,22 (-40)

1,07 (-5)

На большей части территории стран бывшего СНГ  производители аккумуляторов рекомендуют поддерживать плотность полностью заряженной батареи в пределах 1,28 кг/см3. Если значение плотности ниже на 0,03 кг/см3. от первоначального или плотность в банках батареи отличается более чем 0,01  кг/см3 батарею необходимо зарядить.Если же ареометра нет, тогда можно приблизительно оценить степень заряда аккумулятора используя вольтметр. Измерение необходимо производить по прошествии не менее восьми часов после последней поездки. Для стандартных автомобильных батарей (на 12 В.) соотношение будет следующим :
  • полностью заряженная батарея  – 12,7 В. и более.
  • заряженная на 80% - 12,5 В.
  • заряженная на 60% - 12,3 В.
  • заряженная на 40% - 12,1 В.
  • заряженная на 20% - 11,9 В.
  • полностью разряженная - 11,7 В. и менее
Проверку уровня и плотности электролита рекомендуется производить раз в три месяца. Кроме того целесообразно  дополнительно проверить напряжение зарядки аккумулятора на автомобиле.  Для этого заводим двигатель и через пять  минут после пуска проверяем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,9 – 14,5 В. Если напряжение выходит за эти пределы, тогда батарея будет либо недозаряжатся, либо перезаряжатся, что резко сократит ресурс ее работы. Соответственно неисправность необходимо устранить как можно скорее.Некоторые батареи содержат индикатор обслуживания, который указывает, какое обслуживание необходимо произвести. В этом случае достаточно следить за его показаниями и своевременно производить обслуживание.Для зарядки батареи можно использовать практически любой источник постоянного тока  способный обеспечить напряжение около 15-16 В. и ток заряда в около 3 А.  Строго говоря зарядный ток составляет 0,1 от емкости батареи (т.е. при емкости 60 Ач зарядный ток должен быть 6 А), длительность зарядки составляет около 20 часов (зависит от первоначального заряда батареи). Но лучше зарядку производить более малым током и дольше. Это положительно влияет на ресурс батареи.Сейчас существует большое количество специализированных зарядных устройств. Наиболее удобны в эксплуатации автоматические зарядные устройства. В таких устройствах можно установить максимальную силу тока зарядки. Напряжение окончания заряда либо заложено в приборе, либо регулируется. Все это позволяет  заряжать батарею без регулярного контроля силы тока и напряжения на батарее, т.к. сила тока и напряжение не превысят заданных. А по окончании зарядки на устройстве загорается индикатор, свидетельствующий об окончании зарядки. Таким устройством невозможно перезарядить батарею.

Во всех остальных случаях вам необходимо регулярно контролировать, чтобы ток и напряжение не превышали максимальных значений (ток не более 10% от емкости батареи, напряжение не более 15 В для 12 В. аккумуляторов и 30 В для 24 В аккумуляторов).  Определить окончание зарядки можно по интенсивному газо-выделению («закипание» электролита), или по низкому значению силы тока зарядки (менее 0.3 А) при напряжении 15 В (для 12 В батарей) или 30 В (для 24 В батарей).  Также определить окончание зарядки аккумулятора возможно по плотности электролита.Своевременное и регулярное обслуживание аккумулятора  залог  его длительной и безотказной работы.

avtofixit.com

Аккумулятор автомобильный зарядка и обслуживание

Главная » * » Аккумулятор автомобильный зарядка и обслуживание

Правильная зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора

today 13 июня 2010 20:24

visibility 247670

archive 1

Для зарядки автомобильного аккумулятора служат выпрямители постоянного тока. Они бывают двух видов: автоматические и с ручной регулировкой. Прежде чем перейти к самому процессу зарядки, следует открыть все газовые каналы – снять крышки банок и вывернуть пробки. Особое внимание нужно уделить таким факторам как ток, напряжение и время. Напряжение не должно превышать уровень 14.4В. В случае разрядки автомобильного аккумулятора примерно на четверть, нужно быть максимально внимательным, так как при включении, уровень тока начального разряда может резко подняться. Рекомендуется отрегулировать его номинал не выше 1/10 емкости аккумулятора.

Например, максимальной ток для батареи с маркировкой 55Ач составит 5.5А. Напряжение будет возрастать в процессе зарядки, а ток, соответственно, уменьшаться. Если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов – аккумулятор заряжен. Необходимо помнить, что вести заряд большим током нельзя более 25 часов, так как электролит от перегрева может выкипеть, а пластины замкнуть друг друга. Среднее время полного заряда составляет 15 часов. В некоторых случаях нужно выровнять плотность небольшим током. Если, например, плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25, устанавливается ток зарядки порядка 2А. Период такой зарядки может продолжаться до двух суток. Данный вид зарядки рекомендуется после того, как аккумулятор полностью разряжен многочисленными попытками завести двигатель. Причем начинать зарядку нужно сразу, до того, как начнетсясульфатизация пластин.

В случае зарядки батарей, исключающих долив воды, нужно использовать устройства с автоматическим поддержанием напряжения. Выполнение этих условий необходимо для увеличения срока службы батарей. Инструкции, прилагаемые к автомобильным аккумуляторам, обычно содержат все требования по режиму заряда. Следует помнить, что добавление стабилизирующих препаратов чаще всего не предусмотрено заводом-изготовителем. При необходимости довести уровень электролита до нормы нужно использовать только дистиллированную воду и, ни в коем случае, не использовать для этих целей электролит.

Если выкипание происходит слишком часто, стоит проверить электрооборудование автомобиля. Следует помнить, сильное снижение электролита внутри корпуса аккумулятора может способствовать образованию опасной концентрации газовой смеси. Во избежание взрыва нельзя подносить к батарее открытое пламя, а также нельзя допускать искрение электроконтактов. Системы газоотводов взрывоопасны.

Для подготовки автомобиля к зимнему сезону рекомендуется провести обслуживание как самого аккумулятора, так и систем, отвечающих за запуск двигателя. Моторное масло также должно соответствовать сезону. В случае длительной зимней стоянки, батарею не стоит хранить в теплом месте. Правильней будет оставить ее в автомобиле, но со снятыми клеммами.

При низкой температуре уменьшается скорость саморязряда. Нельзя оставлять разряженный аккумулятор на морозе, так как электролит низкой плотности замерзнет и батарея придет в негодность. В разряженном аккумуляторе, плотность электролита может опуститься до 1,09 г/см3 и замерзнуть при температуре -7°С. В то время как электролит с плотностью 1,28 г/см3 замерзнет при температуре -65°С.

Опрокидывание батареи и, как следствие, слив электролита могут привести к пагубным последствиям. Может произойти замыкание пластин и аккумулятор выйдет из строя.

Для ликвидации паразитных токов утечки нужно насухо вытирать корпус аккумуляторной батареи или хотя бы делать чистый круг вокруг плюсовый клеммы. Заодно можно проверить крепление батареи, уровень и плотность электролита.

Такие несложные процедуры займут несколько минут, а сэкономят массу времени, денег и, что тоже немаловажно, нервов.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Выбор, зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора.

Многих автолюбителей  заботит вопрос о том,  как правильно выбрать аккумулятор (далее аккумулятор или батарея). Ответ на этот вопрос очень прост. Выбирать аккумулятор необходимо согласно рекомендациям производителя автомобиля. Батарея должна соответствовать рекомендациям по таким параметрам как напряжение и емкость. В то же время такой параметр как сила пускового тока может превышать рекомендации производителя автомобиля, это только положительно скажется на пуске двигателя, особенно зимой. Также обратите внимание, чтобы расположение положительной и отрицательной клемм на аккумуляторе соответствовало требуемым.При всем многообразии различных технологий применяемых при производстве батарей их можно разделить на два основных типа: обслуживаемые и не обслуживаемые. Все остальные технологии хотя и влияют на ресурс аккумулятора, но не так существенно как правильная эксплуатация и обслуживание. Производители аккумуляторов всегда советуют приобретать батареи большего объема, чем рекомендует производитель автомобиля. Это можно сделать только в случае если автомобиль постоянно передвигается на большие расстояния (емкость не стоить превышать более чем на 10-15%).

Во всех остальных случаях не стоит идти на поводу у производителей аккумуляторов. Так как стоимость батареи  выше, а взамен можно получить пониженный ресурс батареи. Это связано с тем, что аккумулятор подбирается к генератору таким образом, чтобы генератор мог его достаточно быстро зарядить после пуска двигателя.  Если установить аккумулятор большего объема, тогда генератор не сможет его полноценно зарядить. В результате ресурс батареи уменьшится. Конечно, можно выйти из этой ситуации регулярно (в зависимости от эксплуатации автомобиля – раз в неделю, месяц) заряжая аккумулятор стационарным зарядным устройством, но это не совсем удобно. Можно также установить более мощный генератор, но стоимость генератора достаточно высока.Для обслуживания и зарядки аккумулятора  понадобится набор для обслуживания свинцовых кислотных аккумуляторов (состоит из ареометра и стеклянной трубочки), зарядное устройство, мультиметр.

На автомобилях в абсолютном большинстве применяются стартерные свинцово-кислотные  аккумуляторные батареи (далее батареи).  На данный момент используется два основных типа – необслуживаемые и мало обслуживаемые.  Существуют также и обслуживаемые батареи, но сейчас их не встретить в продаже. Поэтому мы рассмотрим только необслуживаемые и мало обслуживаемые батареи.Все, что требуется для необслуживаемых батарей это следить за  чистотой корпуса и периодически заряжать его.

Мало обслуживаемые батареи требуют несколько больше ухода. Необходимо  следить за чистотой корпуса батареи. Кроме того необходимо ориентировочно раз в три месяца проверять уровень  и плотность электролита. Зарядка производится по мере необходимости.

Для очистки корпуса батареи необходимо использовать слабый раствор пищевой соды (обычно 10% раствора достаточно). Еле влажной тряпкой протираем корпус батареи. Следите за тем, чтобы раствор не попал внутрь батареи. Очистку рекомендуется производить раз в месяц.  Снимать аккумулятор с автомобиля нет необходимости. Обратите внимание, вода является проводником электричества, не замкните клеммы аккумулятора, иначе батарея может быть повреждена (маловероятен, но все же возможен взрыв батареи от быстрого разряда током короткого замыкания).

Для проверки плотности и уровня электролита нам понадобится набор, состоящий из ареометра и стеклянной трубочки (набор для обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей). В зависимости от конструкции батареи отклеиваем защитную наклейку, снимаем пластиковую крышку и выкручиваем пробки (конструкция вашего аккумулятора может несколько отличаться).  Обратите внимание, в отверстия из-под пробок батареи не должен попадать какой-либо мусор или посторонние предметы.

Обратите внимание, электролит – агрессивная жидкость. При попадании его на незащищенные участки тела немедленно обильно промойте их водой и 10 % раствором пищевой соды. Кроме того, при попадании брызг электролита на одежду образуются дырки, а в случае синтетических тканей – она может оплавиться и можно получить химический ожог. Кроме того в процессе работы батареи из нее выделяется взрывоопасный газ (смесь водорода с кислородом). Поэтому запрещено применение открытого огня вблизи батареи, как при обслуживании, так и повседневной эксплуатации.

Проверяем уровень электролита. Для чего вставляем стеклянную трубочку одним концом в банку батареи до упора (без усилия).  Трубочка упрется в сепаратор. Свободный конец трубочки прикрываем пальцем и вынимаем ее из банки.  Уровень электролита  должен быть в пределах указанных в инструкции к вашей батарее (в общем случае это 10-15 мм.). Также на самом аккумуляторе могут присутствовать метки минимального и максимального уровня электролита. Можно ориентироваться по ним.  Доливать  необходимо чистую дистиллированную воду. Так как серная кислота, являющаяся вторым компонентом электролита, не испаряется. Если вы производили доливку, тогда аккумулятор обязательно подзарядить (это необходимо для перемешивания электролита).

Проверяем плотность электролита. Для этого используем ареометр. Плотность электролита заряженного аккумулятора зависит от климатической зоны эксплуатации и должна находится в пределах:

Климатическая зона.

Среднемесячная температура воздуха в январе, °C

Плотность электролита, полностью заряженной батареи г/см3. (Температура замерзания °C).

Плотность электролита, полностью разряженной батареи г/см3.

(Температура замерзания °C).

Очень холодная

От -50 до -30

                       1,30 (-66)

1,15 (-16)

Холодная

От -30 до - 15

1,28 (-74)

1,13 (-12)

Умеренная

От -15 до -4

1,26 (-58)

1,11 (-9)

Жаркая

От -15 до +4

1,24 (-50)

1,09 (-7)

Теплая влажная

От +4 до +6

1,22 (-40)

1,07 (-5)

На большей части территории стран бывшего СНГ  производители аккумуляторов рекомендуют поддерживать плотность полностью заряженной батареи в пределах 1,28 кг/см3. Если значение плотности ниже на 0,03 кг/см3. от первоначального или плотность в банках батареи отличается более чем 0,01  кг/см3 батарею необходимо зарядить.Если же ареометра нет, тогда можно приблизительно оценить степень заряда аккумулятора используя вольтметр. Измерение необходимо производить по прошествии не менее восьми часов после последней поездки. Для стандартных автомобильных батарей (на 12 В.) соотношение будет следующим :
  • полностью заряженная батарея  – 12,7 В. и более.
  • заряженная на 80% - 12,5 В.
  • заряженная на 60% - 12,3 В.
  • заряженная на 40% - 12,1 В.
  • заряженная на 20% - 11,9 В.
  • полностью разряженная - 11,7 В. и менее
Проверку уровня и плотности электролита рекомендуется производить раз в три месяца. Кроме того целесообразно  дополнительно проверить напряжение зарядки аккумулятора на автомобиле.  Для этого заводим двигатель и через пять  минут после пуска проверяем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,9 – 14,5 В. Если напряжение выходит за эти пределы, тогда батарея будет либо недозаряжатся, либо перезаряжатся, что резко сократит ресурс ее работы. Соответственно неисправность необходимо устранить как можно скорее.Некоторые батареи содержат индикатор обслуживания, который указывает, какое обслуживание необходимо произвести. В этом случае достаточно следить за его показаниями и своевременно производить обслуживание.Для зарядки батареи можно использовать практически любой источник постоянного тока  способный обеспечить напряжение около 15-16 В. и ток заряда в около 3 А.  Строго говоря зарядный ток составляет 0,1 от емкости батареи (т.е. при емкости 60 Ач зарядный ток должен быть 6 А), длительность зарядки составляет около 20 часов (зависит от первоначального заряда батареи). Но лучше зарядку производить более малым током и дольше. Это положительно влияет на ресурс батареи.Сейчас существует большое количество специализированных зарядных устройств. Наиболее удобны в эксплуатации автоматические зарядные устройства. В таких устройствах можно установить максимальную силу тока зарядки. Напряжение окончания заряда либо заложено в приборе, либо регулируется. Все это позволяет  заряжать батарею без регулярного контроля силы тока и напряжения на батарее, т.к. сила тока и напряжение не превысят заданных. А по окончании зарядки на устройстве загорается индикатор, свидетельствующий об окончании зарядки. Таким устройством невозможно перезарядить батарею.

Во всех остальных случаях вам необходимо регулярно контролировать, чтобы ток и напряжение не превышали максимальных значений (ток не более 10% от емкости батареи, напряжение не более 15 В для 12 В. аккумуляторов и 30 В для 24 В аккумуляторов).  Определить окончание зарядки можно по интенсивному газо-выделению («закипание» электролита), или по низкому значению силы тока зарядки (менее 0.3 А) при напряжении 15 В (для 12 В батарей) или 30 В (для 24 В батарей).  Также определить окончание зарядки аккумулятора возможно по плотности электролита.Своевременное и регулярное обслуживание аккумулятора  залог  его длительной и безотказной работы.

avtofixit.com

Как правильно выполняется зарядка автомобильного аккумулятора, в т.ч. необслуживаемого

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля

Автор racer

В процессе эксплуатации автомобиля аккумуляторная батарея постоянно подзаряжается током генератора. Но его мощности, а часто и времени в пути недостаточно, чтобы восстановить емкость батареи на 100%. Поэтому специалисты рекомендуют периодически (1 раз в месяц) осуществлять зарядку автомобильного аккумулятора от стационарного устройства. Даже при покупке новой АКБ рекомендуется активизировать ее зарядным устройством, т. к. во время нахождения на складе и в процессе транспортировки емкость аккумулятора с каждым днем становится меньше.

Чтобы правильно зарядить аккумулятор легкового автомобиля, необходимо иметь следующие приборы и приспособления:

  • зарядное устройство,
  • нагрузочная вилка,
  • ареометр (для обслуживаемых источников питания).

Нагрузочная вилка позволяет определить рабочее напряжение аккумулятора, которое измеряется под нагрузкой. При помощи ареометра легко узнать о степени зарядки батареи по плотности электролита в каждой банке. Полностью заряженный АКБ имеет плотность 1,27 г/см3, а напряжение - 12,7 В. При 50% разряде плотность снижается до 1,21 г/см3, а величина напряжения падает до 12,3 В.

Зарядные устройства изготавливаются как с автоматической, так и ручной регулировкой. Проще пользоваться "автоматами", которые сами выбирают необходимые режимы (величину напряжения и силу тока), а после достижения полной емкости батареи, отключают устройство. Если заряжать аккумулятор приходится прибором с ручным управлением, то автолюбителю нужно знать несколько важных моментов.

Как правильно заряжать обслуживаемый аккумулятор

Индикатор времени зарядки автомобильного аккумулятора.

Для зарядки автомобильного аккумулятора используется два способа:

  • зарядка при постоянной силе тока,
  • зарядка при постоянной величине напряжения.

Первый способ зарядки заключается в подаче на аккумулятор постоянного тока силой в 10-12% от емкости АКБ. Например, для аккумуляторной батареи емкостью 77 А/ч требуется сила тока 7,7-9,2 А. Длительность полной зарядки составит 10-12 часов.

При втором способе на приборе устанавливается постоянное напряжение величиной 14-15 В. Чтобы зарядить АКБ на 100% может понадобиться несколько суток.

Степень заряженности батареи определяется ареометром по плотности, которая должна быть постоянной в течение 3 часов.

Для зарядки кислотного аккумулятора можно пользоваться разными способами. Предварительно необходимо открыть отверстия всех банок, проверить визуально уровень электролита (если требуется, добавить дистиллированную воду), подключить зарядное устройство, соблюдая полярность. Провод с положительным зарядом присоединяется к плюсовой клемме, а провод с отрицательным зарядом – к минусовой клемме батареи. Далее устанавливается необходимая сила тока или напряжение, и процесс длиться до полной зарядки батареи.

Чтобы зарядить щелочной аккумулятор, следует руководствоваться следующей методикой. Сначала выполняются подготовительные операции, как и в случае с кислотными АКБ. Начинать зарядку следует, установив напряжение от 1,4 до 1,45 В, а завершать процесс нужно при величине напряжения от 1,75 до 1,85 В.

Чтобы зарядить щелочную батарею, используются три режима:

  • нормальный,
  • ускоренный,
  • усиленный.

Отличие заключается в длительности операции зарядки. При нормальном режиме аккумулятор заряжается 6 часов. Усиленный режим происходит в два раза дольше. А для ускоренной зарядки требуется 2,4 часа при удвоенной силе тока, а также 2 часа при номинальной силе тока.

На восстановление емкости щелочных аккумуляторных батарей положительно влияет система заряда-разряда. А вот установка очень слабого тока может пагубно сказаться на аккумуляторе. Важно следить, чтобы температура электролита не превысила 45ºС.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля

В необслуживаемых моделях отсутствуют доступные отверстия для добавления электролита или дистиллированной воды. Поэтому при восстановлении емкости батареи нельзя допускать перезарядки, чтобы вода не "выкипала". Для обеспечения нормальной зарядки напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 15,5 В.

В зависимости от степени разряда необслуживаемой батареи применяется разная тактика восстановления емкости. Главной характеристикой зарядки становится напряжение, а сила тока позволяет только оценить ход процесса.

  1. При глубоком разряде аккумулятора сразу подается пониженное напряжение (12-13 В). При этом нужно следить, чтобы сила тока не поднялась выше 1/20 величины емкости. Если этот показатель превышает допустимую норму, необходимо еще понизить напряжение. Постепенно ток будет расти, а плотность электролита повышаться. Когда сила тока достигнет 1/10 величины емкости батареи, можно переходить к стандартному процессу зарядки напряжением 14,4 В.
  2. При "обычном" разряде АКБ на клеммы сразу подается напряжение 14,4 В. По мере увеличения емкости сила тока будет уменьшаться до 0,2 А. Перезарядить АКБ таким способом невозможно.
Если кипит аккумулятор при зарядке

Бывает несколько причин кипения аккумуляторной батареи во время зарядки.

  1. Кипение электролита говорит об окончании процесса, начинается электролиз воды и выделяется газ. Необходимо уменьшить силу тока, чтобы устранить газообразование.
  2. Активное выделение газов наблюдается при форсированной зарядке высокой силой тока. При достижении температуры 45ºС процесс необходимо прекратить.
  3. Неисправность аккумулятора (сульфатация пластин, низкий уровень электролита, короткое замыкание в одной из банок). Батарею следует показать специалистам-аккумуляторщикам.

Аккумуляторная батарея является важнейшим элементом современного автомобиля. Чтобы продлить срок ее эксплуатации, автолюбитель должен уделять ей немного внимания. Следить за чистотой АКБ, периодически очищать клеммы от окислов, производить регулярную зарядку стационарным источником питания. Тогда не придется стоять с открытым капотом и просить водителей о помощи.

Буду благодарен, если поделитесь этой статьей в социальных сетях или напишите комментарий:

justcarz.ru

Аккумулятор и его обслуживание

Аккумулятор и его обслуживание

 

 

1. Техническое отступление.

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.

Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита. Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6 - 12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.

Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей.

2.1. Расход воды.

Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения. На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %. Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.

2.2. Долговечность батареи.

Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации, а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.

Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5 В.

В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - так называемые конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации.

Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках (рис. 2, 3) показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это падение напряжения, во втором - снижение плотности от времени хранения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27 - 1.28 г/см3, напряжение - 12.5В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%.

Используя график (рис. 4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, так как кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С. Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от её ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (так называемое "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.

Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом. Первоначально, используя график (рис. 4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее). Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40 - 50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле). Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.

Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся токе в зависимости от степени заряженности батареи. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.

Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом , примерное время зарядки

Оптимальным же способом зарядки батареи, и это подтверждают результаты проводимых испытаний, является её заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы. Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та её часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы.

Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10 с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.

Каковы же признаки выхода из строя батареи?

• •

Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда.

Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд.

Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.

Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)

Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:

ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу;
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.

Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1

Модель автомобиля

2101-2106

2108-2109

2110

Ток отдачи на холостом ходу

16

24

35

Ток отдачи на номинальных оборотах

42

55

80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2

Потребитель

Ток (А)

Зажигание

2

Габариты

4

Ближний свет

9

Дальний свет

10

Вентиляторотопителя 1-я скорость

5-7

Вентиляторотопителя 2-я скорость

10-11

Стеклоочистители

3-5

Магнитола

5

Итого

38-48

Таким образом, оставленные включёнными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, так как разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).

Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24 А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22 А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГенДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1А в час. Нередко доводилось наблюдать картину, как растерянный автовладелец, помыв на автоматической мойке свой автомобиль, тщетно пытается завести его под нетерпеливые реплики напирающих сзади очередников. И вот кто-то подсказывает - что ты мучишься, включай передачу и выезжай на стартере. Понятно, что советчика мало волнует чужой автомобиль, но услугу эту иначе как медвежьей не назовешь. Категорически запрещается использовать батарею вместе со стартером в качестве электропривода автомобиля (причём в большей степени из-за стартера), так как помимо полного разряда АКБ это может привести к выходу из строя стартера, загоранию проводки со всеми вытекающими последствиями. Последнее заявление довольно спорное. На тёплом двигателе, исправной АКБ и проводке при движении "на стартёре", нагрузка на него гораздо меньше, чем при заводе холодного двигателя. Другое дело, что движение на стартёре можно использовать только в совершенно экстремальной ситуации, например уехать с железнодорожного переезда, если заглох на нём. А уж с мойки-то точно на стартёре уезжать нельзя. Пусть мойщики продуют сухим воздухом трамблёр, контакты высоковольтных проводов, сигнализацию (если они не догадались её закрыть полиэтиленом). Машина с мойки должна уезжать сама!

3. Терминология.

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе. Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27 - 1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности её эксплуатации. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6 - 12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0 - 14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъёмных выводов на её корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, то есть ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (то есть током, равным 5% от номинальной ёмкости). То есть, если ёмкость батареи 55 Ач, то разряжая её током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60 Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.

Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы. Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100 - 120 А.). Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.

Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Необслуживаемые батари. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования. Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ.

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280 А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255 А. Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С. Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах. Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени. Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90 Ач используется коэффициент 1.7, т.е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т.е. ISAE = 1.6 IDIN. В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93. Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ.

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям Вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъёмных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках. Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению её срока службы или отказу. Ёмкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера. Очень неплохо знать рекомендуемую величну пускового тока для Вашего автомобля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора. Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации. Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE - косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие. Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации. Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не повреждён - такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80% заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой - её вольтметр должен показать 12.5 - 12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В. В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации. Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ.

Производители АКБ настаивают на том, что устанавливать новую батарею на автомобиль нужно при температуре не ниже +25°С. Очень хотелось бы узнать, как выполнить эту рекомендацию, если на улице зима, температура под -30°С, а машина стоит на открытой стоянке. Тем не менее новую батарею надо зарядить. Если на улице зима, то внести её домой, дать нагреться, зарядить, а уж потом ставить её в автомобиль. Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с неё полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками. Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе. Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации. Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя. Suzuki в этом отношении относится как раз к разряду "правильных" автомобилей.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок её службы. При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включённым габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером. Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ.

В процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства. Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее.

Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С - 1.24 г/см3 и так далее. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи. На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2…2.5 раза. Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с полоборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует её долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше. Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза. Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4 В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого. Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%. Эти простые советы, продлят жизнь АКБ. Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1…2 А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если её проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством.

Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4 В, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14 В. То есть, если у Вас батарея имеет маркировку 55Ач - максимальный ток 5.5 А. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14 В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведёт к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям. Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля. Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов. Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение. Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните её в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения - электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С. Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу её из строя. Для борьбы с паразитными токами утечки заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете её насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А за одно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10 - 15, а сэкономить может часы и кучу нервов. Правильно говорил Юрий Деточкин - "С плохим аккумулятором - это не жизнь!".

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период.

В нашей стране зима всегда приходит неожиданно.Наши действия: Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27 - 1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет. Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Конттакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов. Запасаемся проводами для прикуривания (тьфу три раза, чтобы не понадобились). Надо полагать, что буксировочный нейлоновый трос с правильными "шаклами" лежит в машине всегда.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля.

Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные "крокодилы", обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и "крокодилом". Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.

1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе. 2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе. 3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе. 4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре. 5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей. 6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты. 7. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. 8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором. 9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности. 10. На машине, от которой прикуривают (источник) надо врубить печку (вентилятор) на полный ход - и зимой, и летом. Дело в том, что индуктивный (реактивный) характер сопротивления работающего электродвигателя практически полностью гасит тот самый бросок (фронт) напряжения, который на машинах с "звенящей" проводкой (Авдотья 100, Субару Легаси до 1996-го и многие другие) может убить бортовой компьютер.

8.2. Меры безопасности при запуске от внешнего источника:

- Никогда не курите во время запуска двигателя от внешнего источника. - Заправьте свободные части одежды и снимите с себя металлические украшения и предметы. - Убедитесь, что автомобили не соприкасаются друг с другом. - Не прикасайтесь сами к кузову автомобиля. - Выключите всё перед тем, как отсоединять кабель. Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период.

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора. Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя. Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.

Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неиприятностей, зарядите аккумулятор или проверьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой. Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием. Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток. Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать. Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом? Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет. Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности.

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после её завершения), вполне реальна. Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется. Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв. Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

11. Хранение аккумуляторной батареи.

Итак, при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем её сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка! Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С. Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см3.

12. Типовая инструкция по эксплуатации АКБ.

Подготовка новых АКБ к эксплуатации. Температура АКБ при первой установке должна быть 25(+5)°С. При проведении в действие сухозаряженных батарей необходимо: вывинтить пробки и срезать выступы или иначе разгерметизировать вентиляционные отверстия; залить электролит на 10 - 15 мм выше предохранительного щитка; если через 2 часа плотность электролита понизилась не более чем 0.02 г/см3, то АКБ готова к установке на автомобиль, в случае понижения плотности нужно подзарядить.

Заряд батареи. Температура батареи перед зарядом должна быть от +15С до +25°С. Для заряда положительную клемму АКБ присоединить к положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательную - к отрицательному. Величина зарядного тока не должна превышать 0.1 от ёмкости АКБ. Не допускается заряд АКБ при температуре электролита выше +45°С. По окончании заряда необходимо откорректировать плотность и уровень электролита в каждой банке АКБ, путем добавления дистилированной воды или концентрированной кислоты, после чего продолжить заряд 20-30 минут.

Электролит. Электролит для заливки АКБ приготавливается из аккумуляторной серной кислоты и дистилированной воды, плотностью 1.28 г/см3, или приобретается в готовом виде.

Хранение АКБ. Новые сухозарядные АКБ рекомендуется хранить выводами вверх в неотапливаемых помещениях, при температуре от 0°С до +30°С. Срок хранения незалитых АКБ - 3 года с момента изготовления, сухозаряженность гарантируется в течении 1 года с момента изготовления. АКБ с элетролитом рекомендуется хранить при t не ниже 0°С и не выше 30°С. АКБ хранятся полностью заряженными, при снижении плотности на 0.04 г/см3 батарею вновь зарядите.

Эксплуатация АКБ. При эксплуатации АКБ на транспортных средствах, необходимо контролировать режим подзарядки АКБ, напряжение должно быть13.8-14.2В, чтобы не допускать излишнего перезаряда или недозаряда АКБ, сокращающих срок службы. При запуске двигателя автомобиля нагрузка на АКБ не должна превышать 5 сек., сделайте перерыв на 1 минуту и повторите запуск двигателя, но не более 5 сек., после 5 запусков рекомендуем проверить электрооборудование на автомобиле. При эксплуатации АКБ, не реже одного раза в две недели: Очищать АКБ от пыли и грязи, электролит, попавший на поверхность АКБ, удаляйте ветошью, смоченной 10% раствором соды или аммиака. Проверять, при необходимости прочищать, вентиляционные отверстия в АКБ. Проверять уровень и плотность электролита, при необходимости доливать дистилированную воду или заряжать АКБ. Проверять надёжность крепления АКБ в гнезде и контакты наконечников проводов, установленных на полюсные выводы. При эксплуатации АКБ зимой, необходимо, примерно раз в 1.5 месяца АКБ подзаряжать, т.к. при t° воздуха ниже 0°С, заряжаемость АКБ ухудшается.

Внимание! Сульфатация АКБ - есть потеря её ёмкости. Систематические недозаряды, происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса: при низких температурах могут привести к снижению ёмкости АКБ, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению их сроков служб; при высоких температурах из-за повышенного испарения воды быстро понижается уровень электролита в АКБ, происходит повышенная коррозия токоотводов положительных электродов и увеличивается само-заряд АКБ, при хранении, а также происходит перезаряд АКБ на машинах, что может привести к сульфатации электродов и сокращению срока службы АКБ. Многократный опыт эксплуатации АКБ убедительно доказывает, что заводской брак известных производителей не превышает 1%.

yuri-timofeev.narod.ru

Обслуживание и зарядка автомобильного аккумулятора

Обслуживание и зарядка аккумулятораНазначение аккумуляторной батарей в автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование в качестве аварийного источника питания, при поломке генератора. Для инжекторных двигателей, есть еще и третья функция – сглаживание напряжения, поступающего от генератора.

Если у Вас инжекторный двигатель, то ни в коем случае, не снимайте аккумулятор с автомобиля при включенном двигателе. Это может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию!

Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении.

Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2,1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16-17 кг.

В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов.Принцип работы аккумулятораСама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона. Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота - уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита.Обслуживание аккумулятораАккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:

-Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов - с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.

-Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.

-Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.

-Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант.

Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.

Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С.Как заряжается аккумуляторная батареяНе забывайте перед уходом из автомобиля выключать все электроприборы, иначе можете прийти к авто, а аккумулятор сел. Например, включенные габариты полностью разрядят аккумулятор примерно за 30 часов.

Зарядка автомобильного аккумулятора осуществляется двумя разными способами:

1. Аккумулятор стоит непосредственно в автомобиле, двигатель работает и генератор в рабочем состоянии, зарядка идет автоматически (чем больше держите обороты, а электроприборы по возможности не включаете, тем быстрее идет зарядка).

2. Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Только не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через «месяц». Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей кнопок и свойств. Зарядных устройств великое множество, и тяжело выделить кого либо из производителей, отличаются они друг от друга, как ценой так и свойствами (сглаживание поступающего напряжения, гашение «скачков»).

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда электролит "закипел". В среднем зарядка идет около 8-10 часов, но время может сильно варьироваться, все зависит от изначального заряда батареи. После закипания нужно подождать минут 10-15 и отключить зарядное устройство, после чего аккумулятор считается полностью заряженным. После зарядки аккумулятора желательно его тщательно промыть и просушить, т.к. на корпус батареи может попасть кислота или грязь. Это может привести к своевременному разряду АКБ, т.к. его корпус пропускает напряжение. Это можно легко проверить - нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если оно отлично от нуля, то батарея пропускает напряжение и ее нужно промыть раствором соды. Только следите, чтобы данный раствор не попал в банки аккумулятора.

На прилавках автомагазинов есть большой ассортимент зарядных устройств для аккумулятора. Имеется как отечественная продукция, так и зарубежного производства - Китай, США, Германия. Некоторые «зарядники» способны заряжать батареи емкостью 12 или 6 В. Изначальный ток зарядки определяется автоматически (зарядным устройством) исходя из начального состояния аккумулятора и его емкости. После окончания зарядки, устройство самостоятельно завершает процесс. Также не стоит опасаться неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству - они обладают защитой от дурака, которая сигнализирует о неправильной полярности подключения.

avtotrec.ru

Обслуживание автомобильных аккумуляторов

Когда в машине залито зимнее масло, а на НПЗ сделали как раз ту солярку, которая не теряет способности гореть, а равно перемещаться по трубкам и проходить через топливный фильтр при минусовой температуре, дело остается за малым – за хорошим аккумулятором. В конечном итоге только от его способности отдать нужное количество энергии на старте зависят ваши траты на ближайшее время. Впрочем, вы можете не полагаться на фортуну и просто не останавливать двигатель перед ночной стоянкой, но и в этом случае про здоровье стартерной батареи забывать не следует. Она все же не зря стоит на автомобиле.

Надо отдать должное конструкторам этого незатейливого по сути своей устройства. Непрезентабельные черные ящики сменили конструкции из разноцветного пластика, появились индикаторы заряда, смонтированные в корпусе батареи, некоторые компании предлагают полностью «необслуживаемые» автомобильные аккумуляторы, продавцы заманивают покупателей технологиями «Calcium+» или «Са/Са», название которых мало что говорит несведущему человеку, но звучит интригующе...

Несмотря на все новшества, автомобильный аккумулятор остался устройством, которое требует постоянного внимания и обслуживания. Даже «необслуживаемые» батареи, которые, казалось бы, сделаны так, что не предполагают никакого вмешательства со стороны водителя или механика. В предельном варианте они даже не имеют пробок. Подлить электролит или воду в них нельзя. Все заправлено раз и навсегда на заводе. На первый взгляд это очень удобно: поставил такой автомобильный аккумулятор и забыл про него на пару лет. Машина заводится, при заглушенном двигателе все, что надо, работает исправно... Благодать!

«Необслуживаемые» батареи сделаны так, что вероятность закипания электролита сведена к минимуму. Потому и доливать в них ничего не надо. Но это хорошо на полностью исправном автомобиле. Если выйдет из строя или просто забарахлит реле-регулятор, батарея закипит, несмотря на прогрессивную конструкцию. Уровень электролита в банках опустится, и все плюсы такого автомобильного аккумулятора сразу станут его минусами. Если кипение будет продолжительным, батарею останется просто поменять на новую независимо от того, сколько она проработала. Если не обслуживать автомобильный аккумулятор, то он не застрахован и от другой неприятности – когда он разряжен, электролит может замерзнуть...

А гарантия, спросите вы? Она в данном случае не поможет. Фирмы-изготовители обещают лишь отсутствие производственных дефектов. К ним относятся, например, недостаточный уровень электролита в одной или нескольких банках (особо актуально для наглухо запаянных батарей, в которых нет пробок – уровень надо проверять еще в магазине, потом претензию могут и не принять), отсутствие или повреждение изоляции между положительной и отрицательной пластиной и так далее. На эксплуатационные дефекты гарантия не распространяется.

При обслуживании автомобильных аккумуляторов все их врожденные недуги «вылезают» либо сразу, либо в первый год эксплуатации. В редких, можно сказать, уникальных случаях пять исправных банок по молодости лет смогут компенсировать производственный дефект целый год. То есть до второй зимы, но обычно картина такая: купили вы, скажем, аккумулятор, у которого в одной из банок короткое замыкание (нет изоляции между пластинами). Дефектный источник энергии справляется с возложенной на него задачей, но при первых же морозах «говорит», что так жить нельзя! В гарантийной мастерской батарею поменяют без лишних разговоров. Представить, что подобный дефект проявился в конце гарантийного срока, через два-три года, очень тяжело.

Стало быть, многолетняя гарантия – это сугубо рекламный ход. Если в первые морозы батарея вела себя хорошо, с ней все нормально. Гарантийные обещания производителя можно забыть. Все ее последующие неприятности – ваших рук дело, и в гарантийной мастерской это, без сомнения, станет поводом отказать в замене автомобильного аккумулятора. Поэтому следите за «здоровьем» батареи начиная от момента приобретения.

Что делает аккумуляторную батарею «необслуживаемой»?

История вопроса такова. Для улучшения литейных и механических свойств сплавов свинца, используемых в пластинах батарей, в них стали добавлять сурьму. Кроме благотворного действия на свойства материала она дает побочный эффект: в присутствии сурьмы электролит бурно кипит. А раз кипит, надо часто проверять уровень при обслуживание автомобильного аккумулятора и периодически доводить его до нормы. В обычных батареях с этим проблем не возникает. Пробки есть в каждой банке: лей – не хочу.

Между прочим, при обслуживании автомобильных аккумуляторов уже эта простая операция в значительной степени определяет срок их службы. Чтобы продлить или хотя бы не сократить его, надо точно знать, что вода не содержит примесей, ускоряющих саморазряд. Еще лучше – вообще никаких. Только Н2О. Это в равной степени относится и к ареометру. На нем тоже могут оказаться вещества, влияющие на продолжительность работы батареи. Поэтому прибор должен быть максимально чистым.

В свое время сотрудники аккумуляторной лаборатории ФГУП НИИАЭ взяли на обслуживание несколько автомобильных аккумуляторов. Владельцам запретили делать с ними что-либо. Все необходимые действия работники лаборатории взяли на себя. Столь трепетное отношение к аккумуляторам дало потрясающие результаты. Заведующий лабораторией Николай Курзуков рассказал, что в заботливых руках его сотрудников одна из батарей, попавших к ним на эксперимент, проработала 11 лет!

Для того, чтобы свести к минимуму обслуживание автомобильных аккумуляторов, конструкторам пришлось думать, как уменьшить содержание сурьмы в сплаве свинца. Вскоре намерение сделать новый сплав воплотилось в металле, и мир услышал о малосурьмяных автомобильных аккумуляторах, в которых интенсивность кипения электролита стала заметно меньше.

Еще через некоторое время появились гибридные батареи, с положительными электродами из малосурьмяных сплавов и отрицательными из свинцово-кальциевых. За ними закрепилось название «кальций плюс» (Calcium+), которое подчеркивает улучшение электротехнических и эксплуатационных свойств.

Наконец, конструкторы сделали последний шаг и представили миру батарею, в которой все электроды стали кальцийсодержащими. Именно это и отражено в названии технологии «Са/Са». Кроме вялого кипения электролита, которого можно вообще не дождаться, новые батареи порадовали владельцев минимальным саморазрядом при длительном хранении, что актуально для тех, кто предпочитает ездить только летом. После зимней стоянки автомобильный аккумулятор сохраняет достаточно заряда, чтобы без предварительной подготовки запустить мотор.

В заключение этого небольшого исторического экскурса скажу, что это все – дела давно минувших дней. Технологию «Са/Са» запатентовала и впервые применила на своих изделиях фирма Delphi тридцать лет назад. Тем не менее все названные технологии до сих пор актуальны, и если вы отправитесь в магазин, то сможете убедиться, что производители не считают их устаревшими.

Научная мысль на этом не остановилась. После технологии «Са/Са» ученые предложили еще два варианта для того, чтобы сделать обслуживание автомобильных аккумуляторов предельно простым. Первый – сделать электролит гелем – стал активно развиваться при освоении космоса. Гель получается при добавлении в серную кислоту двуокиси кремния и позволяет добиться полной герметичности батареи, так как образование газов происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили из-за высоких требований к бортовому электрооборудованию и резкого падения пускового тока на холоде.

Другая технология – АGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкому электролиту, но теперь его упаковали в поры сепаратора из ультратонких стеклянных волокон, что и отражено в названии. Конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже при повреждении внешней оболочки. АGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы, могут работать лежа на боку и не боятся перезаряда. По АGM-технологии делают батареи с плоскими и спиральными электродами. У последних лучше стартовые характеристики и меньше внутреннее сопротивление.

Но и они не получили широкого распространения в автомобильном мире. Произошло это исключительно по экономическим соображениям. Кроме того, одна беда у них точно осталась. Оставлять глубоко разряженную батарею на морозе нежелательно. Электролит внутри замерзнет, и аккумулятор прикажет долго жить...

Что «убивает» автомобильный аккумулятор?

Специалисты утверждают, что батарея «живет» долгие годы и радует владельца надежной работой лишь в том случае, когда уровень ее заряда постоянно находится в пределах от 70 до 90%.

Езда в «пробках» в зимнее время, когда двигатель работает на малых оборотах, а большинство потребителей энергии – фары и габаритные огни, дворники, вентилятор печки, магнитола – почти всегда включены, генератор не справляется с нагрузкой. На помощь ему приходит автомобильный аккумулятор. Одна «пробка» может разрядить его очень сильно.

Для компенсации потери заряда после такого «топтания» надо ехать, не останавливаясь, минут 20...30. Этого времени хватит для того, чтобы двигатель уверенно стартовал после стоянки.

Впрочем, получаса может и не хватить, если ремень привода генератора проскальзывает, если изношены щетки, забит грязью либо сильно изношен коллектор генератора, если крепления наконечников проводов не отличаются надежностью. Таких «если» много. Чтобы они не стали причиной проблем с холодным пуском, целесообразно регулярно обслуживать автомобильный аккумулятор, проверяя и приводя в норму техническое состояние всех приборов электрооборудования, не забывая о контроле заряженности аккумуляторной батареи.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов упрощается, если они имеют специальный индикатор, по цвету которого можно делать выводы. Зеленый цвет свидетельствует, что АКБ можно эксплуатировать. Черный – сигнализирует о необходимости зарядки. А когда глазок индикатора белеет, надо срочно доводить до нормы уровень электролита (доливать дистиллированную воду). Эксплуатация АКБ при белом цвете индикатора опасна: смесь газов (кислорода и водорода) под крышками банок может взорваться.

Несколько слов об информативности зеленого сигнала. Он не дает количественной оценки степени заряженности, как ареометр. По данным НИИАЭ, цвет он меняет лишь тогда, когда уровень заряда падает ниже 63%. Пусковые системы автомобилей рассчитаны на заряженность автомобильного аккумулятора 75%. Следовательно, зеленый глазок – лукавое устройство. Полагаться только на него опасно. В тех случаях, когда фактическая заряженность меньше 75% и глазок продолжает оставаться зеленым, неизбежно существенное уменьшение срока службы батареи и возможны затруднения при пуске двигателя.

Глазок говорит о состоянии лишь одной банки из шести. Он может радовать зеленым цветом даже тогда, когда все остальные банки окажутся совершенно «мертвыми», главное – чтобы его «подопечная» оставалась в норме. Не чужды ему и старческие изменения. Года через полтора он может перестать информировать о заряде в связи с внутренними проблемами.

Плотность – лучший диагност при обслуживаниии автомобильного аккумулятора

Вывод о состоянии батареи специалисты могут сделать по ее поведению на стенде в режиме старта или пользуясь нагрузочной вилкой. Современная нагрузочная вилка позволяет оценить не только состояние батареи в целом, но и персонально проверить каждую банку, работу генератора. Но она вряд ли окажется у водителя, ее не в каждом магазине автозапчастей найти можно. Поэтому для использования больше подойдет ареометр. Он был и остается самым доступным прибором, который говорит о дееспособности батареи. Возите его с собой и проверяйте время от времени плотность электролита и его уровень. Обслуживание автомобильных аккумуляторов для удержания уровня заряда больше 70% способно значительно продлить ресурс батареи, и она будет радовать вас надежной работой не одну зиму.

www.gruzovikpress.ru

Описание и зарядка необслуживаемых автомобильных аккумуляторов, инструкция

Необслуживаемые по своему типу автомобильные аккумуляторы — это продукт, который появился на отечественном рынке не так давно. Эта статья будет посвящена этому виду АКБ. Ниже вы сможете узнать, что представляет собой батарея такого типа, можно ли ее заряжать и как правильно использовать устройство.

Что значит необслуживаемый АКБ, их виды

Необслуживаемая батарея от бренда Варта

Одним из ключевых свойств необслуживаемого аккумулятора автомобиля является то, что его можно использовать в течение более длительного промежутка времени без добавления электролита. Суть в том, что в отличие от обслуживаемых, в таких батареях расход дистиллята более низкий, по сути — мизерный, поэтому конструкция устройства была лишена отверстий. Соответственно, крышка прибора надежно запаивается. Это привело к тому, что батарея стала более сложной в плане обслуживания, а именно — заряда.

Естественно, теперь процедура диагностики, контроля, а также обеспечения нормированных показателей уровня воды в системе стал невозможным. Кроме того, срок службы, которым характеризуются необслуживаемые аккумуляторные батареи, будет понижаться в результате невозможности добавления дистиллята в систему.

Также выделим другие недостатки, которые характерны для такого типа устройств:

  • более высокая стоимость по сравнению с обслуживаемыми;
  • на ресурс эксплуатации, а также функциональность сильно и отрицательно влияют минусовые температуры;
  • если электрическое оборудование, которое применяется в машине, является неисправным, устройство более быстро выйдет из строя (автор видео — Аккумуляторщик).

Разумеется, необслуживаемые АКБ имеют и ряд преимуществ, иначе они не были бы настолько популярными среди наших соотечественников:

  • батарея такого типа позволяет обеспечить более высокий стартовый ток;
  • возможность работы в разных положениях;
  • процесс обслуживания в данном случае заключается в том, что периодические следует заряжать устройство, более подробно об этом процессе мы писали здесь;
  • если во время эксплуатации соблюдать все нормы и правила, батарея сможет проработать значительно дольше.

Если говорить о типах, то необслуживаемые аккумуляторы могут относиться к одному из двух типов:

  1. Кальциевый автомобильный аккумулятор. При производстве таких конструкций применяются кальциево-свинцовые сплавы, алюминий и другие составляющие.
  2. Гидрибная АКБ. В этом случае добавляется кальций, нужный для получения электродов минусового типа. Также используется свинец с минимальным объемом сурьмы — это обеспечивает получение положительных электродов (автор видео о переделке необслуживаемой батареи в обслуживаемую — Сергей Райков).

Можно ли зарядить своими руками?

Можно ли зарядить необслуживаемый АКБ? Да, это является одной из особенностей ухода за устройством. Процедура зарядки при отрицательных температурах — не особо простая процедура. Использование батареи в условиях зимних холодов во многом снижает ее ресурс использования.

Чтобы правильно зарядить данный тип батареи, следует придерживаться определенных моментов:

  1. При старте силового агрегата продолжительность непрерывного функционирования стартера должна быть не более 15 секунд.
  2. В том случае, если с первого раза запустить агрегат не получилось, необходимо подождать несколько минут перед тем, как еще раз попытаться сделать это.
  3. Чтобы облегчить процесс работы стартера, следует во время запуска силового агрегата полностью выжать педаль сцепления.

Подробное руководство зарядки

Процесс зарядки батареи с применение специального устройства

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор и как правильно осуществить этот процесс? Разумеется, процедура разрядки — это нормально состояние для многих узлов. Если вы хотите правильно заряжать АКБ, надо знать, что эта процедура может осуществляться в нескольких режимах — частичной или полной разрядки. Определиться с тем, какой режим в вашем случае лучше использовать, можно с учетом анализа важных особенностей конструкции. Речь идет о напряжении, закисленности клемм батареи, электролитной плотности.

Итак, как осуществляется процедура:

  1. Частичного процесса заряда. Вам понадобится специальное зарядное устройство, которое позволит обеспечить подачу непрерывного напряжения. Если вы хотите, чтобы данный процесс был более эффективным с применением ЗУ, на его выходе следует настроить напряжение, которое будет соответствовать 13.9-14 вольт. Кроме того, при этом показатель силы тока должен соответствовать около 25 амперам. То есть для того, чтобы обеспечить полный заряд батареи, с такими настройками она должна заряжаться не менее трех часов. После зарядки все настройки нужно убрать и вернуть АКБ в режим нормальной работы.
  2. Полного заряда. Такая процедура, как показывает практика, сама по себе является более сложной и требует большего времени. Как правило, в среднем процесс полного заряда должен осуществляться не менее 24 часов, но необходимо учитывать и особенности батареи, в частности, емкость. Для проведения полной зарядки устройство заряжается с помощью тока, параметр которого равен 10% от общей емкости батареи. Автомобилисту важно мониторить процедуру заряда, поскольку теоретически возможно такое, что в конце процедуры на пластинах будет появляться газ, что приведет к тому, что вся жидкость внутри конструкции перейдет в газообразное состояние. А поскольку отверстий в такой конструкции не предусмотрено, увеличивается вероятность взрыва. После успешной процедуры заряда необходимо произвести проверку напряжения на клеммах устройства — этот показатель должен быть в районе 12 вольт.
 Загрузка ...

Видео «Как произвести ремонт и восстановить необслуживаемый АКБ»

Подробнее о том, как осуществляется процедура ремонта и восстановления необслуживаемой батареи при надобности, вы сможете узнать из видео ниже (автор видео — Fix it or break it!).

avtozam.com

almazcar.ru

Обслуживание и зарядка аккумулятора автомобиля

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА?

Зарядка автомобильного аккумулятора осуществляется двумя способами:

  • Аккумулятор стоит непосредственно в автомобиле, двигатель работает и генератор в рабочем состоянии, зарядка идет автоматически (чем больше держите обороты, а электроприборы по возможности не включаете, тем быстрее идет зарядка).
  • Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через месяц. Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей свойств.

Ремонт и обслуживание автомобильных аккумуляторов

Доверьте ремонт аккумулятора профессионалам ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВТОРРЕСУРСЫ»!

Оказываем следующие виды услуг по ремонту АКБ:

  • При необходимости выдадим подменную батарею
  • Диагностика аккумулятора
  • Диагностика АКБ и электрооборудования
  • Доливка дистиллированной воды
  • Зарядка АКБ
  • Ремонт клеммы
  • Ремонт корпуса
  • Снятие и установка АКБ
  • Выезд специалиста на место

Исправный аккумулятор - это:

  • Уверенность в том, что Ваш автомобиль заведется в любое время при любой погоде;
  • Экономия денежных средств, ведь восстановление старого аккумулятора выгоднее, чем покупка нового.
Не откладывайте «на потом», звоните прямо сейчас!
+7 (3412) 476-000
СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА?

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда электролит "закипел". В среднем зарядка идет 8-10 часов, но время может сильно варьироваться в зависимости от изначального заряда батареи. После закипания нужно подождать минут 10-15 и отключить зарядное устройство, после чего аккумулятор считается заряженным. Современные зарядные устройства обладают автоматическим режимом и сами выключаются при полном заряде батареи автомобиля.

Чтобы подсчитать время зарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на ток зарядного устройства плюс 10% от полученного значения. Например, аккумулятор емкостью 50 А-ч будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же зарядное устройство зарядит батарею емкостью 100 А-ч до полной подзарядки 11 часов.

Если аккумулятор был полностью посажен и зарядное устройство позволяет выбрать величину тока заряда, то выбирайте минимальное: от 4 до 6А. Так аккумулятор будет заряжаться не менее 12 часов, зато восстановиться заметно лучше, чем при быстром заряде.

При ручной регулировки тока зарядки, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 15 В, то ток автоматически уменьшится. При этом регулятор зарядного тока не позволяет выставить ток больший, чем задает схема автоматики. Если зарядное устройство начало уменьшать ток зарядки, то это говорит о достижении батареи 75-95% заряда. Для полного дозаряда потребуется еще от получаса до нескольких часов.

В режиме дозаряда зарядное устройство переходит в буферный режим, когда саморазряд аккумулятора компенсируется током заряда. Длительность работы в буферном режиме не ограничена, и даже полезна для не новых батарей, т.к. после нескольких десятков часов большинство аккумуляторов улучшают и восстанавливают внутреннее сопротивление и ёмкость. Так что, после полного заряда АКБ его можно спокойно оставлять в режиме зарядки, и не боятся выкипания электролита.

После зарядки аккумулятора желательно его тщательно промыть и просушить, т.к. на его корпус может попасть кислота или грязь. Это приведёт к своевременному разряду АКБ, т.к. корпус пропускает напряжение. Это легко проверить - нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если оно отлично от нуля, то батарея пропускает напряжение и ее нужно промыть раствором соды. Следите, чтобы раствор не попал в банки аккумулятора.

После окончания зарядки и во время эксплуатации необходимо периодически проверять аккумулятор автомобиля на работоспособность, чтобы избежать его разряда.

ivis18.ru

Аккумулятор автомобильный зарядка и обслуживание

Главная » * » Аккумулятор автомобильный зарядка и обслуживание

Как правильно выполняется зарядка автомобильного аккумулятора, в т.ч. необслуживаемого

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля

Автор racer

В процессе эксплуатации автомобиля аккумуляторная батарея постоянно подзаряжается током генератора. Но его мощности, а часто и времени в пути недостаточно, чтобы восстановить емкость батареи на 100%. Поэтому специалисты рекомендуют периодически (1 раз в месяц) осуществлять зарядку автомобильного аккумулятора от стационарного устройства. Даже при покупке новой АКБ рекомендуется активизировать ее зарядным устройством, т. к. во время нахождения на складе и в процессе транспортировки емкость аккумулятора с каждым днем становится меньше.

Чтобы правильно зарядить аккумулятор легкового автомобиля, необходимо иметь следующие приборы и приспособления:

  • зарядное устройство,
  • нагрузочная вилка,
  • ареометр (для обслуживаемых источников питания).

Нагрузочная вилка позволяет определить рабочее напряжение аккумулятора, которое измеряется под нагрузкой. При помощи ареометра легко узнать о степени зарядки батареи по плотности электролита в каждой банке. Полностью заряженный АКБ имеет плотность 1,27 г/см3, а напряжение - 12,7 В. При 50% разряде плотность снижается до 1,21 г/см3, а величина напряжения падает до 12,3 В.

Зарядные устройства изготавливаются как с автоматической, так и ручной регулировкой. Проще пользоваться "автоматами", которые сами выбирают необходимые режимы (величину напряжения и силу тока), а после достижения полной емкости батареи, отключают устройство. Если заряжать аккумулятор приходится прибором с ручным управлением, то автолюбителю нужно знать несколько важных моментов.

Как правильно заряжать обслуживаемый аккумулятор

Индикатор времени зарядки автомобильного аккумулятора.

Для зарядки автомобильного аккумулятора используется два способа:

  • зарядка при постоянной силе тока,
  • зарядка при постоянной величине напряжения.

Первый способ зарядки заключается в подаче на аккумулятор постоянного тока силой в 10-12% от емкости АКБ. Например, для аккумуляторной батареи емкостью 77 А/ч требуется сила тока 7,7-9,2 А. Длительность полной зарядки составит 10-12 часов.

При втором способе на приборе устанавливается постоянное напряжение величиной 14-15 В. Чтобы зарядить АКБ на 100% может понадобиться несколько суток.

Степень заряженности батареи определяется ареометром по плотности, которая должна быть постоянной в течение 3 часов.

Для зарядки кислотного аккумулятора можно пользоваться разными способами. Предварительно необходимо открыть отверстия всех банок, проверить визуально уровень электролита (если требуется, добавить дистиллированную воду), подключить зарядное устройство, соблюдая полярность. Провод с положительным зарядом присоединяется к плюсовой клемме, а провод с отрицательным зарядом – к минусовой клемме батареи. Далее устанавливается необходимая сила тока или напряжение, и процесс длиться до полной зарядки батареи.

Чтобы зарядить щелочной аккумулятор, следует руководствоваться следующей методикой. Сначала выполняются подготовительные операции, как и в случае с кислотными АКБ. Начинать зарядку следует, установив напряжение от 1,4 до 1,45 В, а завершать процесс нужно при величине напряжения от 1,75 до 1,85 В.

Чтобы зарядить щелочную батарею, используются три режима:

  • нормальный,
  • ускоренный,
  • усиленный.

Отличие заключается в длительности операции зарядки. При нормальном режиме аккумулятор заряжается 6 часов. Усиленный режим происходит в два раза дольше. А для ускоренной зарядки требуется 2,4 часа при удвоенной силе тока, а также 2 часа при номинальной силе тока.

На восстановление емкости щелочных аккумуляторных батарей положительно влияет система заряда-разряда. А вот установка очень слабого тока может пагубно сказаться на аккумуляторе. Важно следить, чтобы температура электролита не превысила 45ºС.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля

В необслуживаемых моделях отсутствуют доступные отверстия для добавления электролита или дистиллированной воды. Поэтому при восстановлении емкости батареи нельзя допускать перезарядки, чтобы вода не "выкипала". Для обеспечения нормальной зарядки напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 15,5 В.

В зависимости от степени разряда необслуживаемой батареи применяется разная тактика восстановления емкости. Главной характеристикой зарядки становится напряжение, а сила тока позволяет только оценить ход процесса.

  1. При глубоком разряде аккумулятора сразу подается пониженное напряжение (12-13 В). При этом нужно следить, чтобы сила тока не поднялась выше 1/20 величины емкости. Если этот показатель превышает допустимую норму, необходимо еще понизить напряжение. Постепенно ток будет расти, а плотность электролита повышаться. Когда сила тока достигнет 1/10 величины емкости батареи, можно переходить к стандартному процессу зарядки напряжением 14,4 В.
  2. При "обычном" разряде АКБ на клеммы сразу подается напряжение 14,4 В. По мере увеличения емкости сила тока будет уменьшаться до 0,2 А. Перезарядить АКБ таким способом невозможно.
Если кипит аккумулятор при зарядке

Бывает несколько причин кипения аккумуляторной батареи во время зарядки.

  1. Кипение электролита говорит об окончании процесса, начинается электролиз воды и выделяется газ. Необходимо уменьшить силу тока, чтобы устранить газообразование.
  2. Активное выделение газов наблюдается при форсированной зарядке высокой силой тока. При достижении температуры 45ºС процесс необходимо прекратить.
  3. Неисправность аккумулятора (сульфатация пластин, низкий уровень электролита, короткое замыкание в одной из банок). Батарею следует показать специалистам-аккумуляторщикам.

Аккумуляторная батарея является важнейшим элементом современного автомобиля. Чтобы продлить срок ее эксплуатации, автолюбитель должен уделять ей немного внимания. Следить за чистотой АКБ, периодически очищать клеммы от окислов, производить регулярную зарядку стационарным источником питания. Тогда не придется стоять с открытым капотом и просить водителей о помощи.

Буду благодарен, если поделитесь этой статьей в социальных сетях или напишите комментарий:

justcarz.ru

Выбор, зарядка и обслуживание автомобильного аккумулятора.

Многих автолюбителей  заботит вопрос о том,  как правильно выбрать аккумулятор (далее аккумулятор или батарея). Ответ на этот вопрос очень прост. Выбирать аккумулятор необходимо согласно рекомендациям производителя автомобиля. Батарея должна соответствовать рекомендациям по таким параметрам как напряжение и емкость. В то же время такой параметр как сила пускового тока может превышать рекомендации производителя автомобиля, это только положительно скажется на пуске двигателя, особенно зимой. Также обратите внимание, чтобы расположение положительной и отрицательной клемм на аккумуляторе соответствовало требуемым.При всем многообразии различных технологий применяемых при производстве батарей их можно разделить на два основных типа: обслуживаемые и не обслуживаемые. Все остальные технологии хотя и влияют на ресурс аккумулятора, но не так существенно как правильная эксплуатация и обслуживание. Производители аккумуляторов всегда советуют приобретать батареи большего объема, чем рекомендует производитель автомобиля. Это можно сделать только в случае если автомобиль постоянно передвигается на большие расстояния (емкость не стоить превышать более чем на 10-15%).

Во всех остальных случаях не стоит идти на поводу у производителей аккумуляторов. Так как стоимость батареи  выше, а взамен можно получить пониженный ресурс батареи. Это связано с тем, что аккумулятор подбирается к генератору таким образом, чтобы генератор мог его достаточно быстро зарядить после пуска двигателя.  Если установить аккумулятор большего объема, тогда генератор не сможет его полноценно зарядить. В результате ресурс батареи уменьшится. Конечно, можно выйти из этой ситуации регулярно (в зависимости от эксплуатации автомобиля – раз в неделю, месяц) заряжая аккумулятор стационарным зарядным устройством, но это не совсем удобно. Можно также установить более мощный генератор, но стоимость генератора достаточно высока.Для обслуживания и зарядки аккумулятора  понадобится набор для обслуживания свинцовых кислотных аккумуляторов (состоит из ареометра и стеклянной трубочки), зарядное устройство, мультиметр.

На автомобилях в абсолютном большинстве применяются стартерные свинцово-кислотные  аккумуляторные батареи (далее батареи).  На данный момент используется два основных типа – необслуживаемые и мало обслуживаемые.  Существуют также и обслуживаемые батареи, но сейчас их не встретить в продаже. Поэтому мы рассмотрим только необслуживаемые и мало обслуживаемые батареи.Все, что требуется для необслуживаемых батарей это следить за  чистотой корпуса и периодически заряжать его.

Мало обслуживаемые батареи требуют несколько больше ухода. Необходимо  следить за чистотой корпуса батареи. Кроме того необходимо ориентировочно раз в три месяца проверять уровень  и плотность электролита. Зарядка производится по мере необходимости.

Для очистки корпуса батареи необходимо использовать слабый раствор пищевой соды (обычно 10% раствора достаточно). Еле влажной тряпкой протираем корпус батареи. Следите за тем, чтобы раствор не попал внутрь батареи. Очистку рекомендуется производить раз в месяц.  Снимать аккумулятор с автомобиля нет необходимости. Обратите внимание, вода является проводником электричества, не замкните клеммы аккумулятора, иначе батарея может быть повреждена (маловероятен, но все же возможен взрыв батареи от быстрого разряда током короткого замыкания).

Для проверки плотности и уровня электролита нам понадобится набор, состоящий из ареометра и стеклянной трубочки (набор для обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей). В зависимости от конструкции батареи отклеиваем защитную наклейку, снимаем пластиковую крышку и выкручиваем пробки (конструкция вашего аккумулятора может несколько отличаться).  Обратите внимание, в отверстия из-под пробок батареи не должен попадать какой-либо мусор или посторонние предметы.

Обратите внимание, электролит – агрессивная жидкость. При попадании его на незащищенные участки тела немедленно обильно промойте их водой и 10 % раствором пищевой соды. Кроме того, при попадании брызг электролита на одежду образуются дырки, а в случае синтетических тканей – она может оплавиться и можно получить химический ожог. Кроме того в процессе работы батареи из нее выделяется взрывоопасный газ (смесь водорода с кислородом). Поэтому запрещено применение открытого огня вблизи батареи, как при обслуживании, так и повседневной эксплуатации.

Проверяем уровень электролита. Для чего вставляем стеклянную трубочку одним концом в банку батареи до упора (без усилия).  Трубочка упрется в сепаратор. Свободный конец трубочки прикрываем пальцем и вынимаем ее из банки.  Уровень электролита  должен быть в пределах указанных в инструкции к вашей батарее (в общем случае это 10-15 мм.). Также на самом аккумуляторе могут присутствовать метки минимального и максимального уровня электролита. Можно ориентироваться по ним.  Доливать  необходимо чистую дистиллированную воду. Так как серная кислота, являющаяся вторым компонентом электролита, не испаряется. Если вы производили доливку, тогда аккумулятор обязательно подзарядить (это необходимо для перемешивания электролита).

Проверяем плотность электролита. Для этого используем ареометр. Плотность электролита заряженного аккумулятора зависит от климатической зоны эксплуатации и должна находится в пределах:

Климатическая зона.

Среднемесячная температура воздуха в январе, °C

Плотность электролита, полностью заряженной батареи г/см3. (Температура замерзания °C).

Плотность электролита, полностью разряженной батареи г/см3.

(Температура замерзания °C).

Очень холодная

От -50 до -30

                       1,30 (-66)

1,15 (-16)

Холодная

От -30 до - 15

1,28 (-74)

1,13 (-12)

Умеренная

От -15 до -4

1,26 (-58)

1,11 (-9)

Жаркая

От -15 до +4

1,24 (-50)

1,09 (-7)

Теплая влажная

От +4 до +6

1,22 (-40)

1,07 (-5)

На большей части территории стран бывшего СНГ  производители аккумуляторов рекомендуют поддерживать плотность полностью заряженной батареи в пределах 1,28 кг/см3. Если значение плотности ниже на 0,03 кг/см3. от первоначального или плотность в банках батареи отличается более чем 0,01  кг/см3 батарею необходимо зарядить.Если же ареометра нет, тогда можно приблизительно оценить степень заряда аккумулятора используя вольтметр. Измерение необходимо производить по прошествии не менее восьми часов после последней поездки. Для стандартных автомобильных батарей (на 12 В.) соотношение будет следующим :
  • полностью заряженная батарея  – 12,7 В. и более.
  • заряженная на 80% - 12,5 В.
  • заряженная на 60% - 12,3 В.
  • заряженная на 40% - 12,1 В.
  • заряженная на 20% - 11,9 В.
  • полностью разряженная - 11,7 В. и менее
Проверку уровня и плотности электролита рекомендуется производить раз в три месяца. Кроме того целесообразно  дополнительно проверить напряжение зарядки аккумулятора на автомобиле.  Для этого заводим двигатель и через пять  минут после пуска проверяем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,9 – 14,5 В. Если напряжение выходит за эти пределы, тогда батарея будет либо недозаряжатся, либо перезаряжатся, что резко сократит ресурс ее работы. Соответственно неисправность необходимо устранить как можно скорее.Некоторые батареи содержат индикатор обслуживания, который указывает, какое обслуживание необходимо произвести. В этом случае достаточно следить за его показаниями и своевременно производить обслуживание.Для зарядки батареи можно использовать практически любой источник постоянного тока  способный обеспечить напряжение около 15-16 В. и ток заряда в около 3 А.  Строго говоря зарядный ток составляет 0,1 от емкости батареи (т.е. при емкости 60 Ач зарядный ток должен быть 6 А), длительность зарядки составляет около 20 часов (зависит от первоначального заряда батареи). Но лучше зарядку производить более малым током и дольше. Это положительно влияет на ресурс батареи.Сейчас существует большое количество специализированных зарядных устройств. Наиболее удобны в эксплуатации автоматические зарядные устройства. В таких устройствах можно установить максимальную силу тока зарядки. Напряжение окончания заряда либо заложено в приборе, либо регулируется. Все это позволяет  заряжать батарею без регулярного контроля силы тока и напряжения на батарее, т.к. сила тока и напряжение не превысят заданных. А по окончании зарядки на устройстве загорается индикатор, свидетельствующий об окончании зарядки. Таким устройством невозможно перезарядить батарею.

Во всех остальных случаях вам необходимо регулярно контролировать, чтобы ток и напряжение не превышали максимальных значений (ток не более 10% от емкости батареи, напряжение не более 15 В для 12 В. аккумуляторов и 30 В для 24 В аккумуляторов).  Определить окончание зарядки можно по интенсивному газо-выделению («закипание» электролита), или по низкому значению силы тока зарядки (менее 0.3 А) при напряжении 15 В (для 12 В батарей) или 30 В (для 24 В батарей).  Также определить окончание зарядки аккумулятора возможно по плотности электролита.Своевременное и регулярное обслуживание аккумулятора  залог  его длительной и безотказной работы.

avtofixit.com

Обслуживание и зарядка автомобильного аккумулятора

Обслуживание и зарядка аккумулятораНазначение аккумуляторной батарей в автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование в качестве аварийного источника питания, при поломке генератора. Для инжекторных двигателей, есть еще и третья функция – сглаживание напряжения, поступающего от генератора.

Если у Вас инжекторный двигатель, то ни в коем случае, не снимайте аккумулятор с автомобиля при включенном двигателе. Это может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию!

Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении.

Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2,1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16-17 кг.

В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов.Принцип работы аккумулятораСама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона. Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота - уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита.Обслуживание аккумулятораАккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:

-Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов - с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.

-Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.

-Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.

-Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант.

Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.

Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С.Как заряжается аккумуляторная батареяНе забывайте перед уходом из автомобиля выключать все электроприборы, иначе можете прийти к авто, а аккумулятор сел. Например, включенные габариты полностью разрядят аккумулятор примерно за 30 часов.

Зарядка автомобильного аккумулятора осуществляется двумя разными способами:

1. Аккумулятор стоит непосредственно в автомобиле, двигатель работает и генератор в рабочем состоянии, зарядка идет автоматически (чем больше держите обороты, а электроприборы по возможности не включаете, тем быстрее идет зарядка).

2. Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Только не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через «месяц». Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей кнопок и свойств. Зарядных устройств великое множество, и тяжело выделить кого либо из производителей, отличаются они друг от друга, как ценой так и свойствами (сглаживание поступающего напряжения, гашение «скачков»).

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда электролит "закипел". В среднем зарядка идет около 8-10 часов, но время может сильно варьироваться, все зависит от изначального заряда батареи. После закипания нужно подождать минут 10-15 и отключить зарядное устройство, после чего аккумулятор считается полностью заряженным. После зарядки аккумулятора желательно его тщательно промыть и просушить, т.к. на корпус батареи может попасть кислота или грязь. Это может привести к своевременному разряду АКБ, т.к. его корпус пропускает напряжение. Это можно легко проверить - нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если оно отлично от нуля, то батарея пропускает напряжение и ее нужно промыть раствором соды. Только следите, чтобы данный раствор не попал в банки аккумулятора.

На прилавках автомагазинов есть большой ассортимент зарядных устройств для аккумулятора. Имеется как отечественная продукция, так и зарубежного производства - Китай, США, Германия. Некоторые «зарядники» способны заряжать батареи емкостью 12 или 6 В. Изначальный ток зарядки определяется автоматически (зарядным устройством) исходя из начального состояния аккумулятора и его емкости. После окончания зарядки, устройство самостоятельно завершает процесс. Также не стоит опасаться неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству - они обладают защитой от дурака, которая сигнализирует о неправильной полярности подключения.

avtotrec.ru

Обслуживание автомобильных аккумуляторов

Когда в машине залито зимнее масло, а на НПЗ сделали как раз ту солярку, которая не теряет способности гореть, а равно перемещаться по трубкам и проходить через топливный фильтр при минусовой температуре, дело остается за малым – за хорошим аккумулятором. В конечном итоге только от его способности отдать нужное количество энергии на старте зависят ваши траты на ближайшее время. Впрочем, вы можете не полагаться на фортуну и просто не останавливать двигатель перед ночной стоянкой, но и в этом случае про здоровье стартерной батареи забывать не следует. Она все же не зря стоит на автомобиле.

Надо отдать должное конструкторам этого незатейливого по сути своей устройства. Непрезентабельные черные ящики сменили конструкции из разноцветного пластика, появились индикаторы заряда, смонтированные в корпусе батареи, некоторые компании предлагают полностью «необслуживаемые» автомобильные аккумуляторы, продавцы заманивают покупателей технологиями «Calcium+» или «Са/Са», название которых мало что говорит несведущему человеку, но звучит интригующе...

Несмотря на все новшества, автомобильный аккумулятор остался устройством, которое требует постоянного внимания и обслуживания. Даже «необслуживаемые» батареи, которые, казалось бы, сделаны так, что не предполагают никакого вмешательства со стороны водителя или механика. В предельном варианте они даже не имеют пробок. Подлить электролит или воду в них нельзя. Все заправлено раз и навсегда на заводе. На первый взгляд это очень удобно: поставил такой автомобильный аккумулятор и забыл про него на пару лет. Машина заводится, при заглушенном двигателе все, что надо, работает исправно... Благодать!

«Необслуживаемые» батареи сделаны так, что вероятность закипания электролита сведена к минимуму. Потому и доливать в них ничего не надо. Но это хорошо на полностью исправном автомобиле. Если выйдет из строя или просто забарахлит реле-регулятор, батарея закипит, несмотря на прогрессивную конструкцию. Уровень электролита в банках опустится, и все плюсы такого автомобильного аккумулятора сразу станут его минусами. Если кипение будет продолжительным, батарею останется просто поменять на новую независимо от того, сколько она проработала. Если не обслуживать автомобильный аккумулятор, то он не застрахован и от другой неприятности – когда он разряжен, электролит может замерзнуть...

А гарантия, спросите вы? Она в данном случае не поможет. Фирмы-изготовители обещают лишь отсутствие производственных дефектов. К ним относятся, например, недостаточный уровень электролита в одной или нескольких банках (особо актуально для наглухо запаянных батарей, в которых нет пробок – уровень надо проверять еще в магазине, потом претензию могут и не принять), отсутствие или повреждение изоляции между положительной и отрицательной пластиной и так далее. На эксплуатационные дефекты гарантия не распространяется.

При обслуживании автомобильных аккумуляторов все их врожденные недуги «вылезают» либо сразу, либо в первый год эксплуатации. В редких, можно сказать, уникальных случаях пять исправных банок по молодости лет смогут компенсировать производственный дефект целый год. То есть до второй зимы, но обычно картина такая: купили вы, скажем, аккумулятор, у которого в одной из банок короткое замыкание (нет изоляции между пластинами). Дефектный источник энергии справляется с возложенной на него задачей, но при первых же морозах «говорит», что так жить нельзя! В гарантийной мастерской батарею поменяют без лишних разговоров. Представить, что подобный дефект проявился в конце гарантийного срока, через два-три года, очень тяжело.

Стало быть, многолетняя гарантия – это сугубо рекламный ход. Если в первые морозы батарея вела себя хорошо, с ней все нормально. Гарантийные обещания производителя можно забыть. Все ее последующие неприятности – ваших рук дело, и в гарантийной мастерской это, без сомнения, станет поводом отказать в замене автомобильного аккумулятора. Поэтому следите за «здоровьем» батареи начиная от момента приобретения.

Что делает аккумуляторную батарею «необслуживаемой»?

История вопроса такова. Для улучшения литейных и механических свойств сплавов свинца, используемых в пластинах батарей, в них стали добавлять сурьму. Кроме благотворного действия на свойства материала она дает побочный эффект: в присутствии сурьмы электролит бурно кипит. А раз кипит, надо часто проверять уровень при обслуживание автомобильного аккумулятора и периодически доводить его до нормы. В обычных батареях с этим проблем не возникает. Пробки есть в каждой банке: лей – не хочу.

Между прочим, при обслуживании автомобильных аккумуляторов уже эта простая операция в значительной степени определяет срок их службы. Чтобы продлить или хотя бы не сократить его, надо точно знать, что вода не содержит примесей, ускоряющих саморазряд. Еще лучше – вообще никаких. Только Н2О. Это в равной степени относится и к ареометру. На нем тоже могут оказаться вещества, влияющие на продолжительность работы батареи. Поэтому прибор должен быть максимально чистым.

В свое время сотрудники аккумуляторной лаборатории ФГУП НИИАЭ взяли на обслуживание несколько автомобильных аккумуляторов. Владельцам запретили делать с ними что-либо. Все необходимые действия работники лаборатории взяли на себя. Столь трепетное отношение к аккумуляторам дало потрясающие результаты. Заведующий лабораторией Николай Курзуков рассказал, что в заботливых руках его сотрудников одна из батарей, попавших к ним на эксперимент, проработала 11 лет!

Для того, чтобы свести к минимуму обслуживание автомобильных аккумуляторов, конструкторам пришлось думать, как уменьшить содержание сурьмы в сплаве свинца. Вскоре намерение сделать новый сплав воплотилось в металле, и мир услышал о малосурьмяных автомобильных аккумуляторах, в которых интенсивность кипения электролита стала заметно меньше.

Еще через некоторое время появились гибридные батареи, с положительными электродами из малосурьмяных сплавов и отрицательными из свинцово-кальциевых. За ними закрепилось название «кальций плюс» (Calcium+), которое подчеркивает улучшение электротехнических и эксплуатационных свойств.

Наконец, конструкторы сделали последний шаг и представили миру батарею, в которой все электроды стали кальцийсодержащими. Именно это и отражено в названии технологии «Са/Са». Кроме вялого кипения электролита, которого можно вообще не дождаться, новые батареи порадовали владельцев минимальным саморазрядом при длительном хранении, что актуально для тех, кто предпочитает ездить только летом. После зимней стоянки автомобильный аккумулятор сохраняет достаточно заряда, чтобы без предварительной подготовки запустить мотор.

В заключение этого небольшого исторического экскурса скажу, что это все – дела давно минувших дней. Технологию «Са/Са» запатентовала и впервые применила на своих изделиях фирма Delphi тридцать лет назад. Тем не менее все названные технологии до сих пор актуальны, и если вы отправитесь в магазин, то сможете убедиться, что производители не считают их устаревшими.

Научная мысль на этом не остановилась. После технологии «Са/Са» ученые предложили еще два варианта для того, чтобы сделать обслуживание автомобильных аккумуляторов предельно простым. Первый – сделать электролит гелем – стал активно развиваться при освоении космоса. Гель получается при добавлении в серную кислоту двуокиси кремния и позволяет добиться полной герметичности батареи, так как образование газов происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили из-за высоких требований к бортовому электрооборудованию и резкого падения пускового тока на холоде.

Другая технология – АGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкому электролиту, но теперь его упаковали в поры сепаратора из ультратонких стеклянных волокон, что и отражено в названии. Конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже при повреждении внешней оболочки. АGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы, могут работать лежа на боку и не боятся перезаряда. По АGM-технологии делают батареи с плоскими и спиральными электродами. У последних лучше стартовые характеристики и меньше внутреннее сопротивление.

Но и они не получили широкого распространения в автомобильном мире. Произошло это исключительно по экономическим соображениям. Кроме того, одна беда у них точно осталась. Оставлять глубоко разряженную батарею на морозе нежелательно. Электролит внутри замерзнет, и аккумулятор прикажет долго жить...

Что «убивает» автомобильный аккумулятор?

Специалисты утверждают, что батарея «живет» долгие годы и радует владельца надежной работой лишь в том случае, когда уровень ее заряда постоянно находится в пределах от 70 до 90%.

Езда в «пробках» в зимнее время, когда двигатель работает на малых оборотах, а большинство потребителей энергии – фары и габаритные огни, дворники, вентилятор печки, магнитола – почти всегда включены, генератор не справляется с нагрузкой. На помощь ему приходит автомобильный аккумулятор. Одна «пробка» может разрядить его очень сильно.

Для компенсации потери заряда после такого «топтания» надо ехать, не останавливаясь, минут 20...30. Этого времени хватит для того, чтобы двигатель уверенно стартовал после стоянки.

Впрочем, получаса может и не хватить, если ремень привода генератора проскальзывает, если изношены щетки, забит грязью либо сильно изношен коллектор генератора, если крепления наконечников проводов не отличаются надежностью. Таких «если» много. Чтобы они не стали причиной проблем с холодным пуском, целесообразно регулярно обслуживать автомобильный аккумулятор, проверяя и приводя в норму техническое состояние всех приборов электрооборудования, не забывая о контроле заряженности аккумуляторной батареи.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов упрощается, если они имеют специальный индикатор, по цвету которого можно делать выводы. Зеленый цвет свидетельствует, что АКБ можно эксплуатировать. Черный – сигнализирует о необходимости зарядки. А когда глазок индикатора белеет, надо срочно доводить до нормы уровень электролита (доливать дистиллированную воду). Эксплуатация АКБ при белом цвете индикатора опасна: смесь газов (кислорода и водорода) под крышками банок может взорваться.

Несколько слов об информативности зеленого сигнала. Он не дает количественной оценки степени заряженности, как ареометр. По данным НИИАЭ, цвет он меняет лишь тогда, когда уровень заряда падает ниже 63%. Пусковые системы автомобилей рассчитаны на заряженность автомобильного аккумулятора 75%. Следовательно, зеленый глазок – лукавое устройство. Полагаться только на него опасно. В тех случаях, когда фактическая заряженность меньше 75% и глазок продолжает оставаться зеленым, неизбежно существенное уменьшение срока службы батареи и возможны затруднения при пуске двигателя.

Глазок говорит о состоянии лишь одной банки из шести. Он может радовать зеленым цветом даже тогда, когда все остальные банки окажутся совершенно «мертвыми», главное – чтобы его «подопечная» оставалась в норме. Не чужды ему и старческие изменения. Года через полтора он может перестать информировать о заряде в связи с внутренними проблемами.

Плотность – лучший диагност при обслуживаниии автомобильного аккумулятора

Вывод о состоянии батареи специалисты могут сделать по ее поведению на стенде в режиме старта или пользуясь нагрузочной вилкой. Современная нагрузочная вилка позволяет оценить не только состояние батареи в целом, но и персонально проверить каждую банку, работу генератора. Но она вряд ли окажется у водителя, ее не в каждом магазине автозапчастей найти можно. Поэтому для использования больше подойдет ареометр. Он был и остается самым доступным прибором, который говорит о дееспособности батареи. Возите его с собой и проверяйте время от времени плотность электролита и его уровень. Обслуживание автомобильных аккумуляторов для удержания уровня заряда больше 70% способно значительно продлить ресурс батареи, и она будет радовать вас надежной работой не одну зиму.

www.gruzovikpress.ru

Как самостоятельно зарядить аккумулятор автомобиля

Пока силовая установка автомобиля бездействует, питание бортовой сети осуществляется от внешнего источника питания – автомобильной аккумуляторной батареи. Также посредством электроэнергии аккумулятора производится и сам запуск силовой установки.

Автомобилист должен знать как правильно и чем зарядить аккумулятор своего автомобиля

Содержание статьи

Необходимость правильной зарядки автомобильного аккумулятора

Но аккумуляторная батарея энергию для запитывания сети не вырабатывает, она лишь хранит ее в себе, при надобности отдает, после чего восстанавливает свой заряд от генератора автомобиля.

Цикличность заряда-разряда идет не на пользу самой батарее, со временем ее заряд уменьшается, то есть батарея потихоньку разряжается, полностью восстановить количество энергии от генератора не удается, в конечном итоге заряда батареи уже не будет хватать для запуска мотора. В таком случае остро встает вопрос:  как зарядить аккумулятор автомобиля. Производится данная операция зарядными устройствами. Но перед описанием того, как зарядить аккумулятор автомобиля, разберемся, какие бывают аккумуляторы, их основные параметры, которые учитываются при подзарядке, виды зарядных устройств, принцип их функционирования и то, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и что не следует делать при выполнении операции.

Видео: Взрыв аккумулятора

Все АКБ конструктивно схожи. Имеется набор пластин, которые играют роль электродов, одни – положительных, другие — отрицательных. Чтобы между пластинами происходила химическая  реакция, в результате которой выделяется электроэнергия, пространство между пластинами заполняется электролитом. В зависимости от вида АКБ  в качестве электролита выступает либо раствор кислоты с водой, либо раствор щелочи с водой.

Виды аккумуляторных батарей

На автомобилях применяются аккумуляторы следующих видов: кислотные, щелочные и гелевые. Есть еще один вид батареи – литий-ионных, но в силу своих особенностей данные АКБ не могут запустить двигатель, поэтому в авто они применяются пока только, как дополнительный элемент питания.

Так устроен аккумулятор автомобиля

У кислотных батарей электроды выполнены из свинца, в котором имеются дополнительные примеси. Свинец, как материал электродов, используется потому, что этот материал имеет хорошую энергоемкость и может за малый промежуток времени выдать токи больших значений. Электролитом у этих АКБ выступает раствор кислоты. Это самые распространенные батареи, которые применяются на автомобиле.

У щелочных батарей установлены не свинцовые, а никель-кадмиевые или никель-железные пластины. А пространство между ними заполнено раствором едкого калия. Эти АКБ на легковых авто применяются не часто, поскольку сила тока у них ниже, чем у кислотных.

Гелевые аккумуляторы появились сравнительно недавно. По сути, этот тот же кислотный аккумулятор, только у него электролит приведен в желеобразное состояние. Эти АКБ являются перспективными, но ряд технологических особенностей данных батарей не позволяет их широко использовать, да и стоят они не солидно.

Помимо этого АКБ делятся еще на обслуживаемые и необслуживаемые. Кислотные аккумуляторы бывают только обслуживаемыми. А все потому, что при химической реакции часть воды из раствора испаряется. Для того чтобы электролит имел соответствующую плотность, периодически нужно проверять состояние электролита и при надобности доливать воду.

Вода для доливки в аккумулятор используется только дистиллированная.

Необслуживаемыми являются гелевые АКБ. Они имеют герметичный корпус. При химической реакции вода у них не испаряется. Поэтому и доливки не требует.

Читайте также: Какой аккумулятор лучше для автомобиля. Рейтинг аккумуляторов.

Виды зарядных устройств для зарядки аккумулятора

В дальнейшем будем рассматривать, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор на примере распространенных кислотных АКБ. Но пока пройдемся по зарядным устройствам.

Зарядное устройство для аккумулятора

Любое зарядное устройство – это преобразователь электроенергии. Самая простая схема зарядного устройства (ЗУ) – это трансформатор понижающий и диодный мост. Принцип работы таков: переменное напряжение сети 220 В, проходя через трансформатор и диодный мост, преобразуется в постоянное напряжение в 14-15 В, которое требуется для зарядки АКБ.

Часто в конструкцию зарядного устройства включают дополнительные контрольные датчики – амперметры и вольтметры, регуляторы напряжения и силы тока, предохранители. Хотя есть и ЗУ, у которых сила тока и напряжение для каждого АКБ подбираются в автоматическом режиме.

Особенности зарядки аккумулятора автомобиля

Перед тем как зарядить аккумулятор автомобиля, следует учесть несколько параметров для зарядки аккумулятора.

  • Самой оптимальной силой тока для зарядки аккумулятора является показатель в 10% от номинальной энергоемкости АКБ. То есть, при показателе энергоемкости батареи в 60 Ач сила тока должна не превышать 6 А.
  • Оптимальное напряжение на клеммах ЗУ — это +10% от номинального напряжения полностью заряженной батареи. Для примера, у полностью заряженного аккумулятора напряжение на клеммах составляет 12,6 В. 10% от номинального напряжения — это 1,26 В, добавляем его к 12,6 В и получаем оптимальное напряжение в 13,86 В.
  • Провести быструю зарядку батареи возможно. Выполняется такая зарядка токами больших значений – 20-30 А. Но такая зарядка повреждает батарею, поэтому от такой зарядки лучше воздержаться.
  • При зарядке гелевого аккумулятора важно не превышать критического для такого АКБ напряжения, которое обычно составляет 14,2 В.

Это основные критерии, учитывающиеся для того, чтобы правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Перейдем непосредственно к тому, как зарядить аккумулятор автомобиля.

Подготовительные работы для правильной зарядки аккумулятора

Вначале нужно убедиться, что аккумулятор действительно разряжен. Для этого его нужно извлечь из ниши в автомобиле. Помимо естественного разряда батареи из-за его эксплуатации, причиной разряда может быть повреждение корпуса АКБ, в результате чего электролит вытек и химическая реакция в нем не проходит. Поэтому после извлечения его нужно отчистить от пыли, грязи и следует внимательно осмотреть корпус аккумулятора. Если трещина имеется и через нее вытек электролит – такой АКБ дальше использовать нельзя.

Определить, разряжена ли аккумуляторная батарея, можно по цветовому индикатору, который часто устанавливают на крышке корпуса. Цвета в индикаторе могут быть разные, поэтому следует обратить внимание на наклейку с пояснением, которая обычно наклеена рядом с индикатором.

Проверить состояние заряда батареи можно и по напряжению на клеммах. Для этого можно воспользоваться обычным тестером. При разряженной батарее напряжение будет ниже номинального.

Перед тем как зарядить аккумулятор автомобиля, следует также проверить электролит. Через заливные пробки можно проследить за состоянием и количеством электролита, в нормальном состоянии электролит должен быть чистым, прозрачным и не иметь примесей, а уровень его должен быть выше пластин. При меньшем уровне – нужно долить дистиллята.

Следует проверить и вентиляционное отверстие в крышке АКБ. Оно не должно быть забито, иначе испарениям не будет выхода.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля? Процесс зарядки

Далее можно выполнить непосредственно зарядку батареи. Важным моментом является испарение электролита при подзарядке, поэтому не стоит это делать в жилом здании. Также сначала подключают зарядное устройство к батарее, а уже потом в сеть. Внимательно нужно отнестись к правильности подключения ЗУ к батарее, иначе при неправильном подключении выйдут из строя предохранители зарядного устройства.

Видео: Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор

Процесс зарядки аккумулятора зарядным устройством производится двумя методами:

  1. при первом методе зарядка производится при постоянном значении напряжения, обычно это значение 14-16 В. А сила тока – величина изменяемая. В начале зарядки сила тока большая, может достигать 25-30 А, но по мере зарядки сила тока снижается.
  2. при втором методе сила тока является постоянной, а напряжение меняется. Данный метод более сложный, и нужно полностью знать, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор таким зарядом.

Правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, у которого используется метод постоянного напряжения – несложно. Достаточно выставить регулятором силу тока на уровне 10% от энергоемкости батарей. По мере подзарядки сила тока будет падать. Сигналом того, что батарея полностью восстановила заряд, будет опускание стрелки амперметра до «0». Обычно на полную подзарядку с такой силой тока уходит 10-13 часов.

Подзарядка устройством методом постоянного тока сложнее, и нужно знать, как подзарядить аккумулятор автомобиля таким ЗУ. Поскольку у данного устройства задается параметр силы тока, то вначале зарядки задается сила тока в размере 10% от энергоемкости. При такой силе тока АКБ заряжается до показателя напряжения в 14 В, после чего следует понизить силу тока наполовину и заряжать таким током до показателя напряжения в 15 В, после чего еще следует понизить вдвое ток. Сигналом полной зарядки АКБ будет удержание показателя напряжения на одном уровне в индикаторе на протяжении часа.

Читайте также: Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Проверка напряжения аккумулятора

После зарядки, если есть возможность, проверить напряжение на клеммах АКБ путем применения нагрузочной вилки. Если же ее нет, убедиться в полном заряде аккумулятора можно, установив ее на автомобиль. Заряженная батарея должна «бодро» крутить стартер и запускать силовую установку. В принципе, вот и все, что нужно и важно знать, чтобы правильно заряжать автомобильный аккумулятор.

Поделитесь с друзьями:

avtomotoprof.ru

Описание и зарядка необслуживаемых автомобильных аккумуляторов, инструкция

Необслуживаемые по своему типу автомобильные аккумуляторы — это продукт, который появился на отечественном рынке не так давно. Эта статья будет посвящена этому виду АКБ. Ниже вы сможете узнать, что представляет собой батарея такого типа, можно ли ее заряжать и как правильно использовать устройство.

Что значит необслуживаемый АКБ, их виды

Необслуживаемая батарея от бренда Варта

Одним из ключевых свойств необслуживаемого аккумулятора автомобиля является то, что его можно использовать в течение более длительного промежутка времени без добавления электролита. Суть в том, что в отличие от обслуживаемых, в таких батареях расход дистиллята более низкий, по сути — мизерный, поэтому конструкция устройства была лишена отверстий. Соответственно, крышка прибора надежно запаивается. Это привело к тому, что батарея стала более сложной в плане обслуживания, а именно — заряда.

Естественно, теперь процедура диагностики, контроля, а также обеспечения нормированных показателей уровня воды в системе стал невозможным. Кроме того, срок службы, которым характеризуются необслуживаемые аккумуляторные батареи, будет понижаться в результате невозможности добавления дистиллята в систему.

Также выделим другие недостатки, которые характерны для такого типа устройств:

  • более высокая стоимость по сравнению с обслуживаемыми;
  • на ресурс эксплуатации, а также функциональность сильно и отрицательно влияют минусовые температуры;
  • если электрическое оборудование, которое применяется в машине, является неисправным, устройство более быстро выйдет из строя (автор видео — Аккумуляторщик).

Разумеется, необслуживаемые АКБ имеют и ряд преимуществ, иначе они не были бы настолько популярными среди наших соотечественников:

  • батарея такого типа позволяет обеспечить более высокий стартовый ток;
  • возможность работы в разных положениях;
  • процесс обслуживания в данном случае заключается в том, что периодические следует заряжать устройство, более подробно об этом процессе мы писали здесь;
  • если во время эксплуатации соблюдать все нормы и правила, батарея сможет проработать значительно дольше.

Если говорить о типах, то необслуживаемые аккумуляторы могут относиться к одному из двух типов:

  1. Кальциевый автомобильный аккумулятор. При производстве таких конструкций применяются кальциево-свинцовые сплавы, алюминий и другие составляющие.
  2. Гидрибная АКБ. В этом случае добавляется кальций, нужный для получения электродов минусового типа. Также используется свинец с минимальным объемом сурьмы — это обеспечивает получение положительных электродов (автор видео о переделке необслуживаемой батареи в обслуживаемую — Сергей Райков).

Можно ли зарядить своими руками?

Можно ли зарядить необслуживаемый АКБ? Да, это является одной из особенностей ухода за устройством. Процедура зарядки при отрицательных температурах — не особо простая процедура. Использование батареи в условиях зимних холодов во многом снижает ее ресурс использования.

Чтобы правильно зарядить данный тип батареи, следует придерживаться определенных моментов:

  1. При старте силового агрегата продолжительность непрерывного функционирования стартера должна быть не более 15 секунд.
  2. В том случае, если с первого раза запустить агрегат не получилось, необходимо подождать несколько минут перед тем, как еще раз попытаться сделать это.
  3. Чтобы облегчить процесс работы стартера, следует во время запуска силового агрегата полностью выжать педаль сцепления.

Подробное руководство зарядки

Процесс зарядки батареи с применение специального устройства

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор и как правильно осуществить этот процесс? Разумеется, процедура разрядки — это нормально состояние для многих узлов. Если вы хотите правильно заряжать АКБ, надо знать, что эта процедура может осуществляться в нескольких режимах — частичной или полной разрядки. Определиться с тем, какой режим в вашем случае лучше использовать, можно с учетом анализа важных особенностей конструкции. Речь идет о напряжении, закисленности клемм батареи, электролитной плотности.

Итак, как осуществляется процедура:

  1. Частичного процесса заряда. Вам понадобится специальное зарядное устройство, которое позволит обеспечить подачу непрерывного напряжения. Если вы хотите, чтобы данный процесс был более эффективным с применением ЗУ, на его выходе следует настроить напряжение, которое будет соответствовать 13.9-14 вольт. Кроме того, при этом показатель силы тока должен соответствовать около 25 амперам. То есть для того, чтобы обеспечить полный заряд батареи, с такими настройками она должна заряжаться не менее трех часов. После зарядки все настройки нужно убрать и вернуть АКБ в режим нормальной работы.
  2. Полного заряда. Такая процедура, как показывает практика, сама по себе является более сложной и требует большего времени. Как правило, в среднем процесс полного заряда должен осуществляться не менее 24 часов, но необходимо учитывать и особенности батареи, в частности, емкость. Для проведения полной зарядки устройство заряжается с помощью тока, параметр которого равен 10% от общей емкости батареи. Автомобилисту важно мониторить процедуру заряда, поскольку теоретически возможно такое, что в конце процедуры на пластинах будет появляться газ, что приведет к тому, что вся жидкость внутри конструкции перейдет в газообразное состояние. А поскольку отверстий в такой конструкции не предусмотрено, увеличивается вероятность взрыва. После успешной процедуры заряда необходимо произвести проверку напряжения на клеммах устройства — этот показатель должен быть в районе 12 вольт.
 Загрузка ...

Видео «Как произвести ремонт и восстановить необслуживаемый АКБ»

Подробнее о том, как осуществляется процедура ремонта и восстановления необслуживаемой батареи при надобности, вы сможете узнать из видео ниже (автор видео — Fix it or break it!).

avtozam.com

Правила эксплуатации АКБ. Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Профилактика — всегда лучше лечения! То же самое можно сказать и о автомобильном ремонте. Регулярное наблюдение и профилактика позволяет вовремя обнаружить первые симптомы и установить "болезнь" на ранней ее стадии. Аккумуляторная батарея (АКБ) автомобиля также требует надлежащего ухода и регулярной профилактики, проводить которую лучше всего осенью перед наступлением серьезных холодов. Как правило, проблемы с АКБ возникают именно в этот период года, поэтому к нему следует быть подготовленным.

В этой статье я хочу поделиться с вам знаниями о том, как ухаживать за аккумулятором, а также как правильно зарядить аккумулятор в случае такой необходимости.

Правильный уход за аккумулятором - 4 основных правила:

  1. Регулярно следите за уровнем и плотностью электролита, для этого существует специальный прибор — ареометр.
  2. Клеммы любят чистоту! Не допускайте загрязнения или окисления аккумуляторных клемм, своевременно производите очистку.
  3. В случае длительного хранения АКБ снимите его с машины и отнесите в сухое хорошо проветриваемое место с плюсовой температурой. Перед "консервацией" зарядите аккумулятор полностью. Не реже двух раз в месяц производите подзарядку АКБ и проверку плотности, и уровня электролита.
  4. Зарядка аккумулятора должна быть правильной, о том как это сделать мы сейчас и поговорим.

Ареометр

Как заряжать аккумулятор правильно, без вреда для АКБ?

  1. Чтобы зарядка была полноценной рекомендуется перед этим полностью разрядить аккумулятор, сделать это очень просто, достаточно включить приборы, которые порядком потребляют энергию АКБ.
  2. После этого, рекомендуется снять АКБ, однако если это проблематично или невозможно разрешается не делать этого.
  3. Перед тем как зарядить аккумулятор произведите очистку клеммы от масла, пыли и прочей грязи.
  4. Заряжать аккумулятор следует в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и прямых солнечных лучей, и подальше от легковоспламеняющихся предметов. Во время зарядки АКБ выделяет легковоспламеняющиеся испарения (смесь кислорода и водорода), поэтому даже маленькая искорка может стать причиной больших проблем.
  5. Во время зарядки высоковольтные кабели и клеммы должны быть отключены.
  6. При помощи ареометра проверьте плотность электролита в каждой банке отдельно, она должна быть примерно 1,25-1,27 г/см3 при температуре +25. При этом расхождение показателей плотности в каждой банке аккумулятора не должна быть больше — 0,01 г/см3. Уровень электролита должен быть таким, чтобы он полностью покрывал свинцовые пластины, в случае необходимости добавьте электролит или разбавьте дистиллированной водой.
  7. Снимите крышки с банок.

  1. Подключите клеммы зарядного устройства — сначала "плюс" зарядного к "плюсу" АКБ, затем "минус" соответственно к "минусу".
  2. Включите зарядное устройство в сеть 220V.
  3. На зарядном выставьте ток, его размер должен соответствовать одной десятой от емкости вашей аккумуляторной батареи. Допустим, если емкость вашего АКБ — 65 А-ч, вам необходимо выставить на зарядном ток не более 6,5А. В случае глубокого разряда аккумулятора эти цифры рекомендуется уменьшить на 1,5А – 2А.
  4. Во время зарядки автомобильного аккумулятора наблюдайте за стрелкой, по мере зарядки она должна приближаться к нулевому значению. Также необходимо следить за тем, чтобы во время зарядки АКБ температура электролита не повышалась. Обнаружив, что температура электролита выросла до +40°С, вам следует уменьшить ток как минимум вдвое.
  5. Зарядку аккумулятора можно прекратить если напряжение АКБ и плотность электролита не  меняется на протяжении двух часов. Можно сделать вывод, что аккумулятор зарядился правильно. Обычно для полной зарядки требуется 10-12 часов.

Соблюдая эти простые правила и принципы, вы сможете правильно зарядить аккумулятор, и увеличить его эксплуатационный срок. От неправильной зарядки срок службы АКБ существенно снижается, в результате она выходит из строя раньше времени. Также обращаю ваше внимание, что в летний период электролит закипает быстрее, поэтому во время зарядки внимательно следите за этим. Кроме того, в жару пластины быстрее разрушаются, а уровень и плотность электролита снижается гораздо быстрее. Возьмите за правило производить регулярную проверку этих показателей и у вас никогда не возникнет проблем с аккумулятором.

На этом у меня все. Соблюдайте правила эксплуатации и зарядки аккумулятора, и он отблагодарит вас долгой, безотказной службой! Спасибо за внимание, берегите себя!

Рекомендую также посмотреть видео о том как правильно зарядить аккумулятор автомобиля:

vopros-avto.ru

www.autoblaze.ru


Смотрите также