Li-Po аккумуляторы для страйкбола и особенности их эксплуатации. Страйкбол аккумулятор


Блог о страйкболе. Страйкбольные аккумуляторы, какой выбрать, как пользоваться и как заряжать.

Страйкбольные аккумуляторы, какой выбрать, как пользоваться и как заряжать.

Большинство игроков в страйкбол использует электропневматические модели. Это обусловлено тем, что они имеют ряд преимуществ по сравнению с газовыми или спринговыми. Из того, что сразу приходит на ум, можно перечислить экономичность, всесезонность и удобство их использования.

При покупке привода (страйкбольного оружия оружия) многие задают вопрос: какой аккумулятор выбрать? К этому моменту нужно подходить ответственно, каждый аккумулятор имеет свои особенности. Ниже представленна подробная информация, давайте разбираться.

Форма аккумуляторов.

Аккумы различаются по своей форме. Основные виды:

  • АК-тип, или "колбаса". Используется преимущественно в приводах ак-серии, помещается под крышку ствольной коробки.

  • Мини-тип. Прямоугольный аккум, помещается в приклад привода, либо в цевье.

  • CQB-тип, или "нунчаки". Используется там, где не помещается мини-тип. Также подходит для приводов М-серии с прикладом типа Crane.

  • Лардж-тип. Емкий аккум большого размера, в основном используется пулеметчиками.

Типы аккумуляторов.

NiMh, или никель-металл-гидридные.

Самые распространенные аккумы. В первую очередь популярны благодаря простоте в обслуживании и дешевизне.

Не буду грузить вас профессиональной терминологией, остановимся на основных моментах.

Аккумы различаются по мощности и ёмкости.

Мощность.

Мощность NiMh аккума всегда кратна 1.2V. Распространены в большей степени аккумы мощностью 8,4V и 9,6V (по семь и восемь банок соответственно). Они отлично подойдут для приводов со стандартной (не усиленной) проводкой и базовыми пружинами (не выше 130), причем 9,6V обеспечит большую скорострельность, но подойдет не всем, т.к. занимает больше места. Аккумы мощностью 7,4V используются в пистолетах. 

Есть и более мощные аккумы - 10,8V и 12V. Они используются в основном в пулеметах и требуют замены проводки на усиленную - понадобятся провода более широкого сечения и впайка электронного ключа. Такие аккумы нужны для взведения жестких пружин (от 130 и выше).

Ёмкость.

С ёмкостью все проще - она измеряется mAh (милиампер-часах) и обычно указана на самом аккуме. Принято считать, что это число примерно соответствует количеству выстрелов, на которое хватит полной зарядки. В среднем ёмкость аккума NiMh - 1500 mAh.

Особенности.

NiMh аккумы удобны в обращении, т.к. для них необязательно (хотя и желательно) приобретать "умное" зарядное устройство. После покупки нужно прогнать несколько циклов зарядки-разрядки, чтобы аккум обрел максимальную ёмкость. Как такового, "эффекта памяти" у овременных аккумах нет, но рекомендуется разряжать и заряжать их полностью. "Глупое з/у" зарядит аккум ёмкостью 1500 mAh примерно за пять-шесть часов, "умное" - за полтора-два. Также "умные" зарядки умеют разряжать аккум, что при использовании NiMh является очень важным моментом.

Старайтесь отключать аккум от привода вне игры, это продлит его жизнь. 

Один из недостатков никель-металл-гидридных аккумов - они плохо ведут себя на морозе. При минусовых температурах ёмкость аккума падает примерно на 40%, поэтому вам придется либо таскать с собой запаски, либо утеплять аккум. 

LiPo, или литий-полимерные.

Аккумы, популярные благодаря своей компактности, стабильности работы и большему, по сравнению с NiMh, сроку службы.

Мощность.

В основном встречаются литий-полимерные аккумы мощностью 7,4V и 11,1V. Первые подходят для базового тюна, вторые, соответственно, можно использовать только в приводах с усиленной проводкой. Более популярны 11,1V. Таким образом, аккумы LiPo по большей части используют опытные игроки с прокачанными приводами. Стоит отметить, что ввиду своих особенностей, при примерно том же вольтаже, что и у NiMh, эти аккумы позволят достичь большей скорострельности. То же можно сказать и о ёмкости.

Ёмкость.

Обычно ёмкость у аккумов LiPo ниже, чем у NiMh, но сами литий-полимерные аккумы более эффективны. То есть при более низкой ёмкости заряда хватит примерно на то же количество выстрелов, что и у более ёмких NiMh. При этом аккумы LiPo более компактны. Также несомненный их плюс - практически до разрядки они выдают стабильно высокую мощность.

Особенности.

Литий-полимерные аккумы лучше держат заряд, служат дольше и в меньшей степени боятся холода. Но за ними нужен правильный уход. Заряжать их можно только с помощью специальных зарядных устройств, которые стоят на порядок больше, чем "глупые". При зарядке обязательна балансировка, иначе аккум может испортиться. Также LiPo-аккумы в большей степени чувствительны к физическим повреждениям.

LiFePo, или литий-ферум-полимерные.

LiFePo4 аккумы можно считать самыми передовыми. Они быстрее заряжаются (в среднем за 15 минут), имеют высокую мощность, и более надежны, чем LiPo.

Мощность.

Аккумы LiFePo4 в основном имеют мощность 9,9V. Из-за определенных свойств аккума, проводку надо усиливать в любом случае. 

Ёмкость.

Примерно такая же, как и у LiPo, но размер и масса аккумов больше.

Особенности.

LiFePo4-аккумы более всех остальных стабильны. У них очень высокий срок службы, примерно в десять раз больше, чем у прочих. Также несомненным плюсом является их способность нормально работать при температуре -30. Из минусов - большой размер и масса плюс необходимость специальной зарядки.

Есть еще несколько типов аккумов, таких как литиевые, никель-кадмиевые и литий-ионные. Но на них мы останавливаться не будем, т.к. сейчас они практически никем не используются.

Зарядные устройства, как вы уже поняли из текста выше, бывают "умные" и "глупые".

  • "Глупые" стоят недорого, но имеют только функцию зарядки. При этом вы не можете выбирать мощность зарядки и вообще контролировать процесс. Подходят для аккумов NiMh. 

На нашем сайте представлены следующие з/у подобного типа. 

  • "Умные" з/у позволяют заряжать и разряжать разные типы аккумов, при этом процесс зарядки можно настроить под нужный аккум. Позволяют использовать аккум с максимальной эффективностью и продляют его срок службы. Советую обзавестись такой - в случае с зарядными устройствами справедлива поговорка скупой платит дважды.

У нас вы можете купить следующие умные зарядные устройства.

Подойдите к выбору аккумулятора и зарядного устройства ответственно - это позволит вам получить максимум удовольствия от игры.

 

kalibr603.ru

Страйкбольные аккумуляторы, аккумуляторы для страйкбольного оружия

Notice: Undefined index: id_feature in /var/www/www-root/data/www/strikeball-for-all.ru/modules/blocklayered/blocklayered.php on line 1266

Notice: Undefined index: manufacturer in /var/www/www-root/data/www/strikeball-for-all.ru/modules/blocklayered/blocklayered.php on line 1267

Notice: Undefined variable: f in /var/www/www-root/data/www/strikeball-for-all.ru/modules/blocklayered/blocklayered.php on line 1284

Notice: Undefined variable: m in /var/www/www-root/data/www/strikeball-for-all.ru/modules/blocklayered/blocklayered.php on line 1284

Новинки Tokyo Marui Лучшие пистолеты Tokyo Marui

Аккумуляторы для страйкбольного оружия – это сердце любого привода. Без источника электроэнергии ваш автомат или пистолет превратится в красивую, но просто бесполезную копию огнестрельного образца. Современные аккумуляторы для страйкбола в своем большинстве литий-полимерные. Однако нередко встречаются и так называемые Литий-нанофосфатные аккумуляторы, которые сегодня стремительно набирают популярность.  

Приобрести аккумуляторы для своего страйкбольного пистолета или автомата вы можете уже сейчас в нашем страйкбольном магазине, выбрав подходящую модель в большом ассортименте.

--Цена, по возрастаниюЦена, по убываниюТовар, А-ЯТовар, Я-АПо наличиюСортировать по

*первый взнос при покупке в кредит

  • Аккумулятор Sanyo 9.6v 600 mAx Mini stick ICS MC-28(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 000 руб

  • Аккумулятор Sanyo 12v 1700 mAh Large MC-26(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 400 руб

  • Аккумуляторная батарея Sanyo 9,6v 1700 mAh ICS MC-111(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 190 руб

  • Аккумулятор Sanyo 9,6v 1800 mAh ICS MC-100(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • Аккумулятор Sanyo 9,6v 1800 mAh Large ICS MC-30(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • Аккумулятор Sanyo 9,6v 1800 mAh ICS MC-112(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • Аккумулятор Sanyo 12,0v 1800 mAh ICS MC-113(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 400 руб

  • Аккумулятор INTELECT NiMH 9.6V 1600mAh

    Наличие: Есть

    Цена: 1 500 руб

  • Аккумулятор NIMH 8.4V 1600mAh

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • Аккумулятор Sanyo 8,4v 1800 mAh Large ICS MC-29(Япония)

    Наличие: Есть

    Цена: 999 руб

  • Аккумулятор NIMH 8.4V 1600mAh GQB тип

    Наличие: Есть

    Цена: 1 800 руб

  • Аккмуляторная батарея 9,6V 2200mAh CQB

    Наличие: Есть

    Цена: 1 700 руб

  • АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ CR123A 1400 MAH 3.0V

    Наличие: Есть

    Цена: 250 руб

  • Аккумулятор INTELECT NiMH 8.4V 1600mAh (AKA-type)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • Аккумулятор для EP Gun

    Наличие: Есть

    Цена: 3 500 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 7.4V 1100 MAH (MINI-TAMYA)

    Наличие: Есть

    Цена: 900 руб

  • АККУМУЛЯТОР 11.1 LI-PO 1100 MAH (3ех-ЛЕПЕСТКОВЫЙ) (MINI-TAMYA)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 11.1V 1100 MAH MINI-TAMYA

    Наличие: Есть

    Цена: 1 050 руб

  • АККУМУЛЯТОР 7.4V 680MAH ДЛЯ AEP

    Наличие: Есть

    Цена: 1 100 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 7.4V 1200MAH (MINI-TAMYA)

    Наличие: Есть

    Цена: 950 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 11.1V 1200MAH (T-CONNECTOR)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 200 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 11.1V 1200MAH (MINI-TAMYA)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 200 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 7.4V 1100MAH (T-CONNECTOR)

    Наличие: Есть

    Цена: 900 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 11.1V 3600MAH (T-CONNECTOR)

    Наличие: Есть

    Цена: 3 600 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 7.4V 1200MAH (T-CONNECTOR)

    Наличие: Есть

    Цена: 950 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 7.4V 1100MAH В ТРУБУ ПРИКЛАДА M-СЕРИИ (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 600 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 11.1V 1100MAH В ТРУБУ ПРИКЛАДА M-СЕРИИ (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 700 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 7.4V 1200MAH AK-ТИП (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 700 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 11.1V 1200MAH AК-ТИП (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 800 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 11.1V 1600MAH АК-ТИП (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 900 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 7.4V 1600MAH АК-ТИП (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 800 руб

  • АККУМУЛЯТОР LIPO 11.1V 1100MAH (3ех-лепестковый) (mini-Tamya)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 300 руб

  • АККУМУЛЯТОР LI-PO 11.1V 1100MAH (T-CONNECTOR)

    Наличие: Есть

    Цена: 1 100 руб

  • Аккумулятор 8,4V 1800 mAh Large

    Наличие: Нет

    Цена: 1 250 руб

    125 руб*

  • Аккумулятор Sanyo 8,4v 1700 mAh ICS MC-110 for AUGM60M249(Япония)

    Наличие: Нет

    Цена: 900 руб

    90 руб*

  • Аккумулятор Sanyo 8.4 v 600 mAh Mini stick ICS MC-27(Япония)

    Наличие: Нет

    Цена: 900 руб

    90 руб*

  • Аккумулятор Sanyo 12v 1100 mAh MC-25(Япония)

    Наличие: Нет

    Цена: 1 100 руб

    110 руб*

  • Аккумулятор Tokyo Marui 8.4V 1300mAh Ni-MH Battery for SOPMOD M4

    Наличие: Нет

    Цена: 2 200 руб

    220 руб*

  • Аккумулятор nimh 9,6v (1600mah) CQB тип

    Наличие: Нет

    Цена: 1 400 руб

    140 руб*

Фильтры

Загрузка ...

Опрос

Что, по Вашему мнению, нужно улучшить в работе магазина?НУЖНО УЛУЧШИТЬ:

strikeball-for-all.ru

Страйкбольный аккумулятор типа "колбаса" для АК своими руками.

Итак, сегодня мы разберем конструкцию и процесс изготовления аккумулятора для страйкбольных электро-пневматических приводов на примере «колбасы» для АК.

Общая информация

Как уже рассматривалось ранее, наиболее интересным типом аккумулятора является LiFePo4 батарея.

Этот тип батарей обладает тремя наиболее важными характеристиками:

может заряжаться за короткое время (по опыту — около 15 минут с балансировкой для аккумулятора из качественных ячеек)

имеет широкий диапазон температур эксплуатации — от -35 до +50 градусов,

не боится физических повреждений (ну еще бы, с металлическим-то корпусом)

Собственно, недостаток только один — физические габариты, не подходящие для экзотических приводов вроде ВАЛа или MP5K.

Наиболее распространены 2 вида таких батарей:

  • для АК (CYMA, D-BOYS...) с установкой аккумулятора под крышкой ствольной коробки,
  • для M4 (G&G, CYMA, CA, …) c установкой аккумулятора в приклад.

По сути все аккумуляторы (как упомянутые, так и для G36/AUG/L85/M249 и т.д.) отличаются только положением ячеек, принцип изготовления тот же.

Для разных приводов будут разные конфигурации положения ячеек. Для АК серии это будет длинная «колбаса».Для М-серии это эдакие несимметричные «нунчаки» для crain-stock приклада. Для G36 серии и для установки в приклад АК можно применять как аккумулятор от М4, так и cделать «монолитный» вариант.

Для остальных приводов могут быть вариации вроде «блока», «плоского блока», «сосисочного» и прочих видов. Принципы сборки те же самые, меняются только длины проводов, диаметр термоусадки и количество ортезков проводов. Ну и сложность сборки.

Материалы

Итак, для изготовления типичного аккумулятора нам понадобятся:

  • ячейки LiFePo4 - 3 шт
  • провод силовой сечением 1.5 кв.см - 25 см
  • провод тонкий - 55 см
  • термоусадочная трубка шириной 25мм тонкая (можно заменить узким скотчем) - 7,5 cм
  • термоусадочная трубка шириной 25мм толстая - 17 см
  • термоусадочная трубка шириной 4-5мм - 2 кусочка по 7-10 мм
  • термоусадочная трубка шириной 3-4мм - 25 мм
  • разъем T-connector он же Deans — 1шт
  • разъем балансира на 4 контакта — 1шт
  • контактные пластинки для соединения ячеек — 2шт
  • узкий скотч
  • термоклеевой пистолет
Подробнее о выборе комплектующих

Ячейки аккумуляторные типоразмера 18650 (диаметр 18мм, длина 65мм) брать надо либо оригинальные фирмы A123, либо китайские перемаркированные оригиналы (насколько мне известно, фирма A123 не продаёт ячейки в розницу, только аккумуляторные батареи в сборе). Увы, определить можно только путем проверки — оригиналы имеют малое внутреннее сопротивление и как следствие честно отдают положенные 30А тока долговременно.

Также ввиду более высокого качества и стабильности параметров в партии они очень хорошо и быстро балансируются.

Провод силовой — тут значения особого нет, я использую акустический Luxmann, так как он достаточно гибкий, относительно мало дубеет на морозе, имеет пристойную медь и очень дешев по сравнению с модельным силиконовым (кремнийорганическая изоляция) проводом. Однако силиконовый модельный сечением 18AWG безусловно лучше на морозе.

Провод тонкий — я использую отечественный МГТФ и его вариации в цельной фторопластовой изоляции. Очень хорошая медь и достаточно стойкая изоляция. Самое главное — он мягче и тоньше провода в ПВХ изоляции такого же сечения. Ну и как обычно — если некуда девать деньги можно поискать тонкий силиконовый.

Узкий скотч — вообще пофигу какой, лишь бы хорошо клеился.

Термоусадочная трубка тонкая — в виде плёнки с материалом наподобие того, из которого льют бутылки для кокаколы. Если её не удаётся найти, вполне можно заменить замоткой узким скотчем.

Термоусадочная трубка толстая — желательно выбрать подубовее, она служит внешней защитой аккумулятора. В крайнем случае можно взять на один размер больше (30мм).

Разъемы балансира и силовой по опыту особой критичностью не обладают, можно брать первыого попавшегося производителя. Тем более что балансирный часто применяется в промышленности, поэтому и стоит копейки, и качество нормальное.

Пластинки для сборки батарей аккумуляторов — медные или никелевые пластинки размером 7-8 на 20-22 мм и толщной 0.2-0.4 мм. В крайнем случае заменяется кусочком силового провода без изоляции.

Сборка

Конфигурация и схема батареи

Если удалось найти требуемые материалы, то надо определиться с конфигурацией батареи. Так как батарея будет устанавливаться под крышкой ствольной коробки, то это будет "колбаса" из трех последовательно подключенных и размещенных ячеек. Между собой ячейки соединены пластинками, плюс к соединениям батарей надо добавить балансирный кабель для правильной зарядки батареи.

Схематично схема соединений батареи (с силовым разъемом накосячил, каюсь) :

Итак, инструмент готов, материалы закуплены, ячейки добыты. Начинаем. Дальнейшие фото взяты со сборки двух разных батарей, делались в разное время поэтому есть различия в материалах.

1. Подготовка элементов к пайке.

Элементы должны быть залужены в местах их пайки. При сборке применяется 2 вида элементов: тип 1 — залужен с двух концов и тип 2 — залужен положительный терминал и сделан дополнительный отрицательный терминал сбоку, ближе к положительному концу.

Тип 1 - обычные ячейки:

Для типа 2 надо надрезать изоляцию ячейки сбоку:

Далее зачищаем будущие места пайки шкуркой или бор-машиной.

Для изготовления нам нужны две ячейки типа 1 и одна ячейка типа 2.

2. Залуживание контактов элементов. 

Это один из самых критичных моментов сборки наряду со сборкой в батарею. К любой пайке батарей надо относиться очень ответственно.

Помните: неправильно проведенная пайка может вывести ячейки из строя сразу или через некоторое время.

Перегрев либо сразу, либо быстро выведет из строя элемент. Применение неправильного флюса или неполная отмывка активированного флюса может через некоторое время вывести из строя всю батарею.

Поэтому следует избегать всяких гиперактивных флюсов типа «паяльной кислоты» и прочих. Максимум — смесь из спирто-канифоли и лти-120, но эта штука требует отмывки спиртом после залуживания. Можно применять несмываемые флюсы (no-clean в западной терминологии), канифоль, паяльный жир и прочее.

Второй критический момент — припой. Это должен быть качественный свинцово-оловянный припой. Всякие «зеленые» безсвинцовые припои — в топку, так как температура плавления и прочность соединения оставляют желать лучшего. Мой личный выбор — Asahi. Там еще и флюс безобидный, хотя и слабоактивированный. По слухам, еще «Светозар» неплох, но сам не пробовал. Разумеется, Multicore Solders и прочие фирменные припои тоже хороши, надо только следить за маркой флюса.

3. Лужение соединителей. 

Необходимо, чтобы обеспечить качественный контакт при сборке батареи. Можно не зачищать перед пайкой и отмывать после пайки , если в припое флюс слабоактивированный. Просто лудим два конца соединителя. Можно с обратной стороны сделть небольшой пятачок — он облегчит сборку и пригодится для подпаивания балансира. 

4. Пайка соединителей. 

Производится к отрицательным выводам ячеек типа 1. Почему сначала туда? Потому что эта операция будет очень сложной (прогреть аккумулятор + соединитель + припой), плюс его надо держать пинцетом. Зажимаем аккумулятор в тисочки минусом кверху (обернув резинкой, пластиком или бумагой и жмем без фанатизма), берем пинцетом соединитель, прижимаем к облуженному минусу облуженной стороной, греем паяльником. Как только почувствуем, что соединитель «просел» (расплавился припой), переносим пинцет на соединитель и убираем паяльник. Прижимаем «охладитель», ждем пару секунд, повторяем.

5. Подготавливаем провода.

Отмеряем и отрезаем провода. Зачищаем и облуживаем провода. Примерно по 5-6мм с каждой стороны для силовых и 3-4мм для балансирных. Нам понадобится:

  • провод для отрицательного вывода батареи, силовой, длина … см
  • провод для положительного вывода батареи, силовой, длина … см
  • провода для балансира, тонкие, 4 шт, длина 45, 107, 175 и 173 мм
 

6. Соединение первой пары ячеек. 

Зажимаем ячейку тип 2 в тисочки, плюсом кверху, облуженным пятном минуса к себе. Сгибаем соединитель у типа 1 под 90 градусов (не ровным углом, а дугой), прижимаем к плюсу зажатой ячейки так, чтобы над пятном минуса был уголок соединителя) и припаиваем аналогично залуживанию, то есть быстро, чётко, с охлаждением.

Выравниваем и сдвигаем ячейки, чтобы они шли друг за другом. Отпускаем тиски, зажимаем верхнюю ячейку плюсом кверху, пятном минуса нижней ячейки к себе, подготавливая плацдарм для пайки следующей ячейки.

7. Присоединяем третий элемент.

Паяем следующий элемент типа 1 аналогично пункту 6. В результате получаем "колбасу".

8. Паяем силовые провода.

Подпаиваем силовые провода к Т-коннектору.Одеваем два отрезка термоусадки, нагреваем зажигалкой или паяльным феном. Оставшиеся концы припаиваем:

минусовой к боковому пятну нашей самой первой ячейки

плюсовой к оставшемуся плюсовому контакту последней ячейки

9. Изготовление провода балансира.

К сожалению, разъем рассчитан под обжим на специальном станке и для ручной пайки надо дорабатывать контакты. Пайку надо проводить при меньшей температуре чем ячейки, иначе флюс сгорает до того, как сработает.

Откусываем лишние «уши» от контактов. Подгибаем по ширине то место, куда будем паять провод.

Вкладываем провод. Набираем на жало паяльника каплю припоя, наносим флюс (макаем жело в канифоль) и паяем.

Собираем балансир, втыкая проводки в белый пластиковый корпус. Треугольная марка на корпусе соответствует +.

Итак, втыкаем от + к -:

  • 45мм,
  • 107мм,
  • 175мм,
  • 173мм
На провода можно одеть тонкую термоусадку длиной 20-25 мм и нагреть зажигалкой, это предохранит провода балансира от повреждений. 

Для того, чтобы облегчить распознавание проводов при сборке можно применить для последнего (отрицательного) провода в 173мм более толстый провод (см фото выше).

10. Пайка провода балансира.

Паяем быстро, от минуса к плюсу последовательно, чтобы не сбиться.

11. Тестируем батарею.

Это можно сделать просто подключив к заряднику в режиме балансировки. Для хороших ячеек это от 1 до 5 минут. Хреновые ячейки могут легко потребовать до часа. Если все нормально, то можно переходить к следующему пункту.

12. Заливаем все соединения термоклеем. 

Берем термосоплемёт, заливаем клей:

на донышкомежду ячейками

на верхнюю часть

на пайку к боковой поверхностиКрайне желательно заливать так, чтобы оставался проход от отверстий положительных терминалов ячеек к атмосфере.13. Фиксируем провода узким скотчем. 

Болтающиеся провода балансира можно подтянуть в петелечки.

14. Организуем защиту ячеек батареи.Надеваем термоусадку на батарею и с помощью фена усаживаем (температура фена — 200-220 градусов). Первая ячейка — в тонкую термоусадку.

При отсутствии тонкопленочной термоусадки можно просто замотать тонким скотчем. Цель этого фрагмента — защита от обдирания изоляции ячеек об углы отверстия в основании целика.

Оставшийся участок (от пайки до выводов) закрывает толстая термоусадка. Цель - предохранить ячейки от физических повреждений и дополнительно скрепить батарею (термосопли держат так себе). Момент усаживания термоусадки это последний шанс поправить элементы батареи — устранить ошибки укладки элементов, сделанные на этапе заливки термоклея между ячейками. 

Всё, ячейка готова, можно проверить зарядкой и установкой в привод...

iklubkov.livejournal.com

Как выбрать аккумулятор для страйкбольного оружия ― Мангуст-аирсофт

В игре Страйкбол используется страйкбольное оружие, которое может быть электропневматическим, газовым или пружинным (ручной взвод). Большая часть используемого страйкбольного оружия (на страйкбольном жаргоне называемом "привод") все таки электропневматическое и в этой статье мы рассмотрим, какие аккумуляторы используются в страйкболе для данного оружия.

Тип разъёмаВ большинстве китайского и фирменного страйкбольного оружия используется аккумулятор с мини (mini tamya) разъемом. В некоторых видах оружия, обычно это приклад, еще может попасться Ладж (large tamya) разъем. Так же, когда производится тюнинг оружия, разъем меняют на Т-разъем (deans ultra), который обеспечивает лучшие характеристики передачи тока.

Тип аккумулятораПри покупке китайского страйкбольного оружия в комплекте идет простой никель-металл-гидридный (Ni-Mh) аккумулятор. Обычно его рекомендуют заменить на более надежный аккумулятор. Так же в последнее время получили распространение литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы, которые обладают лучшими характеристиками. Преимущество никель-металл-гидридных (Ni-Mh) аккумуляторов - низкая цена, простое использование (не надо боятся его сильно разрядить, заряжать можно при любом уровне разряда). Недостатки никель-металл-гидридных (Ni-Mh) аккумуляторов - относительно большой вес, размеры аккумуляторов, саморазряд, количество выстрелов по отношению к размеру аккумулятора (например, литий-полимерный аккумулятор того же размера может выдавать в 2 раза больше выстрелов). Преимущество литий-полимерных (Li-Po) аккумуляторов - малый вес, малые размеры, отсутствие саморазряда, хорошая токоотдача. Недостатки литий-полимерных (Li-Po) аккумуляторов - нужно защищать аккумулятор от механических повреждений, наличие специальной зарядки, контроль от переразряда.

Типоразмер аккумулятораДля каждого типа страйкбольного оружия обычно используется аккумулятор своего типоразмера. В страйкбольное оружие типа АК со складным прикладом аккумулятор устанавливается под крышку ствольной коробки, обычно это длинный и тонкий аккумулятор - АК-ТИП;

аккумулятор в приклад страйкбольного оружия типа АК, М16, М14 и другие (приклад типа "весло"), а так же в подсумок на приклад, обычно это достаточно большой аккумулятор - ЛАДЖ-ТИП;аккумулятор в переднюю часть страйкбольного оружия, цевье, обычно небольшой аккумулятор - МИНИ-ТИП; Также есть аккумуляторы, разделенные на две части, так называемый CQB-ТИП или "нунчаки" для установки в цевья и раздвижные приклады, которые состоят из двух емкостей.

Напряжение аккумулятораВ настоящее время в страйкболе используются аккумуляторы Ni-Mh напряжением 8,4 и 9,6 В и Li-Po аккумуляторы 7,4 и 11,1 В. Базовое современное страйкбольное оружие от производителей CYMA, DIBOYS, LCT, AGM, KING ARMS и другие обычно выдает скорость шаром 0,20 гр от 115 до 135 м\с. Для них подойдут аккумуляторы Ni-Mh напряжением 8,4 и 9,6 В и Li-Po аккумуляторы 7,4 В. Для страйкбольного оружия, которое было модернизированно (тюнинг), то есть была повышенна скорость вылета шара, нужно использовать Li-Po аккумуляторы 11,1 В. 

www.mangoost-airsoft.ru

Как заряжать аккумулятор для страйкбола?

  • Статьи
  • Новичку
  • О магазине
  • Способы оплаты
  • Доставка
  • Контакты
Корзина Каталог Страйкбольное оружие
  • Страйкбольные автоматы
    • Автоматы АК-серии
    • Автоматы М-серии
    • Автоматы G-серии
    • Пистолеты-пулеметы
    • АС ВАЛ, ВСС Винторез и другие
    • Автоматы прочих моделей
  • Винтовки
  • Пулеметы
  • Гранатометы
  • Пистолеты
    • Glock
    • Colt
    • Beretta
    • Sig Sauer
    • Пистолет Макарова (ПМ)
    • Пистолет Ярыгина (Грач)
    • Тульский Токарева (ТТ)
    • Автоматический пистолет Стечкина (АПС)
    • Другие модели
Расходники
  • Шары
  • Пиротехника
    • Ручные гранаты
    • Выстрелы к гранатометам и минометам
    • Дымовые шашки
    • Мины
    • Сигнальные средства
  • Газ
    • CO2

strikeplanet.ru

Страйкбольный аккумулятор типа "колбаса" для АК своими руками.

Итак, сегодня мы разберем конструкцию и процесс изготовления аккумулятора для страйкбольных электро-пневматических приводов на примере «колбасы» для АК.

Общая информация

Как уже рассматривалось ранее, наиболее интересным типом аккумулятора является LiFePo4 батарея.

Этот тип батарей обладает тремя наиболее важными характеристиками:

может заряжаться за короткое время (по опыту — около 15 минут с балансировкой для аккумулятора из качественных ячеек)

имеет широкий диапазон температур эксплуатации — от -35 до +50 градусов,

не боится физических повреждений (ну еще бы, с металлическим-то корпусом)

Собственно, недостаток только один — физические габариты, не подходящие для экзотических приводов вроде ВАЛа или MP5K.

Наиболее распространены 2 вида таких батарей:

  • для АК (CYMA, D-BOYS...) с установкой аккумулятора под крышкой ствольной коробки,
  • для M4 (G&G, CYMA, CA, …) c установкой аккумулятора в приклад.

По сути все аккумуляторы (как упомянутые, так и для G36/AUG/L85/M249 и т.д.) отличаются только положением ячеек, принцип изготовления тот же.

Для разных приводов будут разные конфигурации положения ячеек. Для АК серии это будет длинная «колбаса».Для М-серии это эдакие несимметричные «нунчаки» для crain-stock приклада. Для G36 серии и для установки в приклад АК можно применять как аккумулятор от М4, так и cделать «монолитный» вариант.

Для остальных приводов могут быть вариации вроде «блока», «плоского блока», «сосисочного» и прочих видов. Принципы сборки те же самые, меняются только длины проводов, диаметр термоусадки и количество ортезков проводов. Ну и сложность сборки.

Материалы

Итак, для изготовления типичного аккумулятора нам понадобятся:

  • ячейки LiFePo4 - 3 шт
  • провод силовой сечением 1.5 кв.см - 25 см
  • провод тонкий - 55 см
  • термоусадочная трубка шириной 25мм тонкая (можно заменить узким скотчем) - 7,5 cм
  • термоусадочная трубка шириной 25мм толстая - 17 см
  • термоусадочная трубка шириной 4-5мм - 2 кусочка по 7-10 мм
  • термоусадочная трубка шириной 3-4мм - 25 мм
  • разъем T-connector он же Deans — 1шт
  • разъем балансира на 4 контакта — 1шт
  • контактные пластинки для соединения ячеек — 2шт
  • узкий скотч
  • термоклеевой пистолет
Подробнее о выборе комплектующих

Ячейки аккумуляторные типоразмера 18650 (диаметр 18мм, длина 65мм) брать надо либо оригинальные фирмы A123, либо китайские перемаркированные оригиналы (насколько мне известно, фирма A123 не продаёт ячейки в розницу, только аккумуляторные батареи в сборе). Увы, определить можно только путем проверки — оригиналы имеют малое внутреннее сопротивление и как следствие честно отдают положенные 30А тока долговременно.

Также ввиду более высокого качества и стабильности параметров в партии они очень хорошо и быстро балансируются.

Провод силовой — тут значения особого нет, я использую акустический Luxmann, так как он достаточно гибкий, относительно мало дубеет на морозе, имеет пристойную медь и очень дешев по сравнению с модельным силиконовым (кремнийорганическая изоляция) проводом. Однако силиконовый модельный сечением 18AWG безусловно лучше на морозе.

Провод тонкий — я использую отечественный МГТФ и его вариации в цельной фторопластовой изоляции. Очень хорошая медь и достаточно стойкая изоляция. Самое главное — он мягче и тоньше провода в ПВХ изоляции такого же сечения. Ну и как обычно — если некуда девать деньги можно поискать тонкий силиконовый.

Узкий скотч — вообще пофигу какой, лишь бы хорошо клеился.

Термоусадочная трубка тонкая — в виде плёнки с материалом наподобие того, из которого льют бутылки для кокаколы. Если её не удаётся найти, вполне можно заменить замоткой узким скотчем.

Термоусадочная трубка толстая — желательно выбрать подубовее, она служит внешней защитой аккумулятора. В крайнем случае можно взять на один размер больше (30мм).

Разъемы балансира и силовой по опыту особой критичностью не обладают, можно брать первыого попавшегося производителя. Тем более что балансирный часто применяется в промышленности, поэтому и стоит копейки, и качество нормальное.

Пластинки для сборки батарей аккумуляторов — медные или никелевые пластинки размером 7-8 на 20-22 мм и толщной 0.2-0.4 мм. В крайнем случае заменяется кусочком силового провода без изоляции.

Сборка

Конфигурация и схема батареи

Если удалось найти требуемые материалы, то надо определиться с конфигурацией батареи. Так как батарея будет устанавливаться под крышкой ствольной коробки, то это будет "колбаса" из трех последовательно подключенных и размещенных ячеек. Между собой ячейки соединены пластинками, плюс к соединениям батарей надо добавить балансирный кабель для правильной зарядки батареи.

Схематично схема соединений батареи (с силовым разъемом накосячил, каюсь) :

Итак, инструмент готов, материалы закуплены, ячейки добыты. Начинаем. Дальнейшие фото взяты со сборки двух разных батарей, делались в разное время поэтому есть различия в материалах.

1. Подготовка элементов к пайке.

Элементы должны быть залужены в местах их пайки. При сборке применяется 2 вида элементов: тип 1 — залужен с двух концов и тип 2 — залужен положительный терминал и сделан дополнительный отрицательный терминал сбоку, ближе к положительному концу.

Тип 1 - обычные ячейки:

Для типа 2 надо надрезать изоляцию ячейки сбоку:

Далее зачищаем будущие места пайки шкуркой или бор-машиной.

Для изготовления нам нужны две ячейки типа 1 и одна ячейка типа 2.

2. Залуживание контактов элементов. 

Это один из самых критичных моментов сборки наряду со сборкой в батарею. К любой пайке батарей надо относиться очень ответственно.

Помните: неправильно проведенная пайка может вывести ячейки из строя сразу или через некоторое время.

Перегрев либо сразу, либо быстро выведет из строя элемент. Применение неправильного флюса или неполная отмывка активированного флюса может через некоторое время вывести из строя всю батарею.

Поэтому следует избегать всяких гиперактивных флюсов типа «паяльной кислоты» и прочих. Максимум — смесь из спирто-канифоли и лти-120, но эта штука требует отмывки спиртом после залуживания. Можно применять несмываемые флюсы (no-clean в западной терминологии), канифоль, паяльный жир и прочее.

Второй критический момент — припой. Это должен быть качественный свинцово-оловянный припой. Всякие «зеленые» безсвинцовые припои — в топку, так как температура плавления и прочность соединения оставляют желать лучшего. Мой личный выбор — Asahi. Там еще и флюс безобидный, хотя и слабоактивированный. По слухам, еще «Светозар» неплох, но сам не пробовал. Разумеется, Multicore Solders и прочие фирменные припои тоже хороши, надо только следить за маркой флюса.

3. Лужение соединителей. 

Необходимо, чтобы обеспечить качественный контакт при сборке батареи. Можно не зачищать перед пайкой и отмывать после пайки , если в припое флюс слабоактивированный. Просто лудим два конца соединителя. Можно с обратной стороны сделть небольшой пятачок — он облегчит сборку и пригодится для подпаивания балансира.  

4. Пайка соединителей. 

Производится к отрицательным выводам ячеек типа 1. Почему сначала туда? Потому что эта операция будет очень сложной (прогреть аккумулятор + соединитель + припой), плюс его надо держать пинцетом. Зажимаем аккумулятор в тисочки минусом кверху (обернув резинкой, пластиком или бумагой и жмем без фанатизма), берем пинцетом соединитель, прижимаем к облуженному минусу облуженной стороной, греем паяльником. Как только почувствуем, что соединитель «просел» (расплавился припой), переносим пинцет на соединитель и убираем паяльник. Прижимаем «охладитель», ждем пару секунд, повторяем.

5. Подготавливаем провода.

Отмеряем и отрезаем провода. Зачищаем и облуживаем провода. Примерно по 5-6мм с каждой стороны для силовых и 3-4мм для балансирных. Нам понадобится:

  • провод для отрицательного вывода батареи, силовой, длина  190 мм
  • провод для положительного вывода батареи, силовой, длина  55 мм
  • провода для балансира, тонкие, 4 шт, длина 45, 107, 175 и 173 мм
 

6. Соединение первой пары ячеек. 

Зажимаем ячейку тип 2 в тисочки, плюсом кверху, облуженным пятном минуса к себе. Сгибаем соединитель у типа 1 под 90 градусов (не ровным углом, а дугой), прижимаем к плюсу зажатой ячейки так, чтобы над пятном минуса был уголок соединителя) и припаиваем аналогично залуживанию, то есть быстро, чётко, с охлаждением.

Выравниваем и сдвигаем ячейки, чтобы они шли друг за другом. Отпускаем тиски, зажимаем верхнюю ячейку плюсом кверху, пятном минуса нижней ячейки к себе, подготавливая плацдарм для пайки следующей ячейки.

7. Присоединяем третий элемент.

Паяем следующий элемент типа 1 аналогично пункту 6. В результате получаем "колбасу".

8. Паяем силовые провода.

Подпаиваем силовые провода к Т-коннектору. Одеваем два отрезка термоусадки, нагреваем зажигалкой или паяльным феном.   Оставшиеся концы припаиваем:

минусовой к боковому пятну нашей самой первой ячейки

плюсовой к оставшемуся плюсовому контакту последней ячейки

9. Изготовление провода балансира.

К сожалению, разъем рассчитан под обжим на специальном станке и для ручной пайки надо дорабатывать контакты. Пайку надо проводить при меньшей температуре чем ячейки, иначе флюс сгорает до того, как сработает.

Откусываем лишние «уши» от контактов. Подгибаем по ширине то место, куда будем паять провод.

Вкладываем провод. Набираем на жало паяльника каплю припоя, наносим флюс (макаем жало в канифоль) и паяем.

Собираем балансир, втыкая проводки в белый пластиковый корпус. Треугольная марка на корпусе соответствует +.

Итак, втыкаем от + к -:

  • 45мм,
  • 107мм,
  • 175мм,
  • 173мм
На провода можно одеть тонкую термоусадку длиной 20-25 мм и нагреть зажигалкой, это предохранит провода балансира от повреждений.  

Для того, чтобы облегчить распознавание проводов при сборке можно применить для последнего (отрицательного) провода в 173мм более толстый провод (см фото выше).

10. Пайка провода балансира.

Паяем быстро, от минуса к плюсу последовательно, чтобы не сбиться.

11. Тестируем батарею.

Это можно сделать просто подключив к заряднику в режиме балансировки. Для хороших ячеек это от 1 до 5 минут. Хреновые ячейки могут легко потребовать до часа. Если все нормально, то можно переходить к следующему пункту.

12. Заливаем все соединения термоклеем. 

Берем термосоплемёт, заливаем клей:

на донышко между ячейками

на верхнюю часть

на пайку к боковой поверхности Крайне желательно заливать так, чтобы оставался проход от отверстий положительных терминалов ячеек к атмосфере. 13. Фиксируем провода узким скотчем. 

Болтающиеся провода балансира можно подтянуть в петелечки.

14. Организуем защиту ячеек батареи. Надеваем термоусадку на батарею и с помощью фена усаживаем (температура фена — 200-220 градусов). Первая ячейка — в тонкую термоусадку.

При отсутствии тонкопленочной термоусадки можно просто замотать тонким скотчем. Цель этого фрагмента — защита от обдирания изоляции ячеек об углы отверстия в основании целика.

Оставшийся участок (от пайки до выводов) закрывает толстая термоусадка. Цель - предохранить ячейки от физических повреждений и дополнительно скрепить батарею (термосопли держат так себе). Момент усаживания термоусадки это последний шанс поправить элементы батареи — устранить ошибки укладки элементов, сделанные на этапе заливки термоклея между ячейками.  

Всё, ячейка готова, можно проверить зарядкой и установкой в привод...

nutsboltman.blogspot.com

Li-Po аккумуляторы для страйкбола и особенности их эксплуатации

Содержание:

Li-Po аккумуляторы для приводов

Преимущества и недостатки Li-Po аккумуляторов

Зарядное устройство для Li-Po-батарей в страйкболе

Сколько заряжать Li-Po аккумулятор для страйкбола

Литий-полимерные аккумуляторные батареи (сокращенно Li-Po) – один из наиболее современных типов АКБ, используемых для оружия в эйрсофте. Они обладают рядом преимуществ как перед более распространенными никелевыми батареями, так и перед аккумуляторами типа Li-Ion, работа которых построена на схожей технологии.

Li-Po аккумуляторы для приводов

Как и классические никель-металлогидридные аккумуляторы литий-полимерные состоят из банок, которые уложены внутри корпуса, с выведенными на него контактами и элементами фиксации АКБ. В отличие от никелевых батарей, литий-полимерные обладают большим напряжением – 3,6 В, что наделяет их лучшими техническими характеристиками. Во-первых, при прочих равных, такие батареи способны поддерживать работу более мощного мотора, а значит, использоваться с более жесткой пружиной или обеспечивать повышенную скорострельность. Во-вторых, при разряде такой батареи потеря напряжения в сети будет сказываться не так сильно, как с Ni-Mh-батареями с их 1,2 В, а потому при равной емкости литий-полимерные АКБ позволят оружию дольше сохранять свою полную функциональность.

Преимущества и недостатки Li-Po аккумуляторов

Хотя по токоотдаче (порядка 20А) аккумуляторы данного типа уступают никелевым, они обладают более компактными размерами. То есть в корпус батареи вмещается больше литиевых банок, чем никелевых, что в конечном итоге позволяет выигрывать в характеристиках. Также к плюсам стоит отнести и повышенный вольтаж, что положительно отражается на скорострельности оружия и длительности его использования без подзаряда.

Литий-полимерные батареи не имеют эффекта памяти и обладают очень низким саморазрядом – не более 3% в месяц. Заряжать их можно при любом уровне заряда самой батареи. А полностью разряжать совсем не обязательно. Даже, наоборот, полный разряд для таких батарей достаточно вреден и приводит к их ускоренному выходу из строя. При падении напряжения на контактах батареи ниже 3В, она полностью теряет свою емкость. Поэтому необходимо оставлять как минимум 10-15% заряда батареи в процессе игры. Хранить же литий-полимерные батареи лучше всего при заряде порядка 50-60%.

Аккумуляторы литий-полимерной конструкции довольно хорошо переносят пониженные температуры и сохраняют работоспособность даже при -20С.

Но следует отметить и их минусы:

  • Высокая цена;
  • Опасность взрыва или возгорания при повреждении батареи и утечке лития;
  • Ограниченное количество циклов заряда-разряда – 400-500 раз.

Зарядное устройство для Li-Po-батарей в страйкболе

В отличие от никель-металлогидридных аккумуляторов, которые можно заряжать самой простой зарядкой (главное – чтобы соответствовали вольтаж и сила тока), для литий-полимерных используется специализированная умная зарядка для аккумуляторов в страйкболе.

Такие зарядные устройства имеют на корпусе индикатор, на котором отображается важная информация о ходе зарядки и характеристиках самой батареи. В процессе мигает красная лампочка зарядки аккумулятора Li-Po, отображается процентный уровень зарядки. Устройство при этом автоматически регулирует силу тока в зависимости от показателей аккумулятора. Такие ЗУ позволяют даже в специальном режиме восстанавливать «убитые» батареи.

Сколько заряжать Li-Po аккумулятор для страйкбола

Этот вопрос интересует многих даже опытных страйкболистов, которые ранее не сталкивались с аккумуляторами такого типа. Ведь более распространенные Ni-Mh АКБ, если их заряжать неуправляемым ЗУ, весьма чувствительны ко времени заряда и правильному подбору тока.

С Li-Po батареями используется только умная зарядка, которая должна поддерживать режим работы именно с батареями такого типа. Зарядки, предназначенные исключительно для Li-Ion-батарей – не подходят.

Управляемое зарядное устройство само контролирует весь процесс, регулирует силу тока в зависимости от емкости и напряжения аккумулятора и автоматически отключает его после завершения цикла зарядки. Поэтому нет особого смысла контролировать время зарядки. Но все же необходимо следить за температурой батарей. Сильный перегрев грозит взрывом или возгоранием. Если в процессе зарядки из-за сбоев ЗУ аккумулятор получит вместо номинального напряжения 3,8 В напряжение в районе 4,2 В, то он может детонировать.

Смотрите также:

Выбираем дробовик для страйкбола

Пистолеты, или "оружие номер два"

airsoft-rus.ru