VariVolt.com. Просадка аккумулятора


Просадка напряжения при пуске [Архив] - Passat WORLD

так у меня акум я писал что новый! Сказали ставь и катайся.т.б. он не обслуживаемый Varta Как быть!Так и меня новый, 3 месяца, правда MUTLU. Тоже не обслуживаемый. А тебе при продаже аккумулятор проверяли? Нагрузочной вилкой проверяют, при холостом ходе должно показывать >12,5 вольт, под нагрузкой>10,5 вольт. При таких параметрах АКБ в норме. Да вот,сам почитай:-k Вилка нагрузочная УН-1 ПАСПОРТ

Вилка нагрузочная УН-1 предназначена для контроля состояния и работоспособности аккумуляторной батареи (АКБ) 12В, стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.Тестер аккумуляторный состоит: из цифрового мультиметра, гайки включения «нагрузки», гибкого провода с зажимом (минус) и ручки. Внутри корпуса размещены: нагру*зочное сопротивление и коммутационные элементы.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ1. Отключить от аккумулятора все электропотребители. Включить мультиметр на величину соответствующую номинальному значению аккумулятора 12В. Измерить напряжение АКБ без нагрузки, подсоединив зажим тестера к минусовой клемме АКБ, а острый выступ на корпусе нагрузочной вилки, прижать к плюсовой клемме АКБ.2. Измерить напряжение АКБ под нагрузкой, закрутив гайку «нагрузки» до упора и удерживая вилку на клеммах АКБ не более 10 секунд (для исключения перегрева нагрузочного сопротивления). Отметить показание стрелки прибора.По напряжению АКБ без нагрузки: • 12,6 В …………………………………..НОРМА• меньше 12,6 В………………….АКБ разряжена или неисправна

По напряжению АКБ под нагрузкой: • показание мультиметра (11,4-10,5 В) …………АКБ исправна• показание мультиметра (10,2-8,4 В) …………АКБ разряжена• показание мультиметра неустойчиво (напряжение уменьшается) до 0,4 В.....АКБ глубоко разряжена или неисправна.Разряженную АКБ необходимо зарядить.

Тестирование стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.

Тестирование стартера и генератора производить при исправной и заряженной АКБ.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА1. Разомкнуть систему зажигания двигателя – снять центральный провод с высоковольтной катушки. Прокрутить стартером двигатель автомобиля в течение 5 -10 секунд и измерить нагрузочной вилкой (без нагрузки) напряжение АКБ при прокрутке.2. Анализ состояния стартера:

Измеренное напряжение АКБ под нагрузкой

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

Табличное напряжение АКБ при прокрутке

9,7

10,0

10,3

10,6

10,9

11,2

11,4

11,6

:По величине измеренного напряжения АКБ под нагрузкой найти табличное значение напряжения при прокрутке. Если измеренноенапряжение АКБ при прокрутке меньше табличного значения, то стартер обладает повышенным пусковым током(стартер существенно изношен или загрязнен).

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА И ЦЕПИ ЗАРЯДА АКБ1. Завести двигатель и установить число оборотов в минуту по*рядка 2000. 2. Измерить напряжение АКБ при выключенных и включенных электрических устройствах автомобиля (в том числе, фарах, вентиляторах, кондиционере и пр.).Анализ состояния генератора и цепи заряда:Генератор и цепь заряда АКБ в работоспособном состоянии, если напряжение АКБ в преде*лах от 13,8 до 14,4 Вольт.Генератор и цепь заряда АКБ неисправны если:

напряжение АКБ менее 13,8 Вольт, что не достаточно для полного заряда АКБ; напряжение АКБ более 14,4 Вольт (повышенный ток заряда) АКБ перезаряжается.

ГарантияГарантийный срок 12 месяцев.

passatworld.ru

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Мехмоды – о просадках под нагрузкой Совсем недавно с удивлением обнаружил, что вопрос о просадках мехмодов продолжает волновать умы участников некоторых форумов. Казалось бы, эта незамысловатая тема давно закрыта, все уже многокрантно обсуждалось, и на серьезных англо- и немецкоязычных форумах соответствующие вопросы лишь изредка поднимают новички. Тем удивительные встретить восторги типа: “…у моего мода просадка 0.15 и даже 0.11 v!!!…”, “…мой Астро под нагрузкой 0.9 ом дает просадку 0.09v!!!…” Подобными легендами пестрят страницы упомянутых форумов. Сразу понимаешь, что либо методика измерений была неадекватной, либо используемый прибор никуда не годен, либо имело место элементарное лукавство. В любом случае очевидно, что люди эти избавили себя от труда прочесть имеющийся в интернете большой массив информации и явно не в ладах с законом (с законом Ома), тем самым предпочитая оставаться в плену сказочных заблуждений. Поэтому будет полезным напомнить некоторые базовые истины, иллюстрируемые на простых примерах. Для начала сформулируем сильное (максималистское) Утверждение #1: Все мехмоды не имеют просадок напряжения.

Как мы увидим позже, это утверждение часто оказывается вполне близким к действительному положению вещей и, казалось бы, оно подтверждает приведенные выше восторженные оценки. Однако, давайте для начала сделаем простейшие замеры.

В качестве измерительного прибора возьмем Танкометр, который позволяет весьма точно определить напряжение в цепи:Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Мехмодом здесь служит Precise+ 18650 с контактами, имеющими двухслойное покрытие (родий поверх золота). По всем показателям этот ББ является далеко не последним. Нагрузка –дрипка с установленой спиралью сопротивлением 1 ом. Батарея – high-drain Panasonic CGR18650CH. При открученной нагрузке Танкометр показывает 4.18v, под нагрузкой – 3.64v. Следовательно, просадка составляет 0.54v. Точно такое же число получается, если подсоединить клемы мультиметра к атомайзеру. Результат обескураживает и, на первый взгдяд, полностью противоречит Утверждению #1. Попробуем найти виновника таких “чудовищных просадок”.

Наш мехмод работает не сам по себе – внутри него есть батарея. В этой части исследования мы полностью удалим из дальнейшего рассмотрения мехмод, как возможного виновника просадок, и сосредоточимся на батареях. Иными словами, подсоединим нагрузку непосредственно к батарее. Тогда, если мехмод привносит в замкнутую цепь дополнительную нагрузку, то без него естественно ожидать нулевых просадок. Посмотрим, так ли это.

В этом месте следует прежде всего дать ссылку на очень известную статью: ссылка в которой предельно подробно, но популярно (с минимальными формулами и математикой) изложены элементарные основы. Для нежелающих напрягаться с английским или вообще что-либо читать представим суть работы в картинках:

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Были звяты две батареи – “серая” и “оранжевая” – которые прямо подсоединялись к клиромайзеру с сертифицированным сопротивлением 2 ома. В первом случае получилась просадка 0.2 v, во втором – 0.6 v. Это, подчеркну, без всякого ББ. Желающие найдут в статье много другой полезной информации. Развивая дальше эту интресную работу датчан, мы с моим коллегой Гельмутом собрали нехитрый измерительный стенд, схема которого показана на рисунке:

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Все электрические соединения выполнены из толстых медных проводов, сопротивлением которых можно пренебречь.

Методика измерей состояла из следующих четырех шагов:

  • 1) Переключатели П-1 и П-2 размыкаем, батарея полностью заряжается при замкнутом П-3.
  • 2) Переключатель П-3 размыкаем, и после замыкания П-2 определяем величину заряда батареи качественным мультиметром.
  • 3) Переключатель П-2 размыкаем, мультиметр устанавливаем в режим омметра, при замкнутом П-1 измеряем сопротивление негрузки (канталовая проволока, зажатая мощными “крокодилами”).
  • 4) Мультиметр устанавливаем в режим вольтметра, П-2 замыкаем, снимаем показания прибора.
Изменяя положение одного из “крокодилов” на кантале, задаем сопротивление нагрузки и повторяем шаги 1-4.

Тестировалось батареи AW IMR 18350 и Panasonic CGR18650CH. Все батареи с умеренным сроком пользования (около двух месяцев). У Гельмута также нашлась “синенькая no-name 18350″ без защиты, обычно прилагаемая к Lava Tube. Полученные результаты (величины просадок) показаны на графике в зависимости от заданного сопротивления нагрузки:

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Сразу же заметим, что наши измерения хорошо согласуются с данными датчан. Наибольшую просадку дает батарея no-name, а наименьшую – Panasonic 18650, как это и ожидалось. Просадки на всех батареях очень значительны даже при нагрузке с сопротивлением более 2 ом. Фактически во всем интересном для нас интервале сопротивлений они гораздо больше, чем цитированные лукавые цифры типа 0.15 или 0.09. Не трудно понять, что включение в цепь еще одной нагрузки – мехмода – пусть с малым, но конечным сопротивлением, на котором будет происходить дополнительное падение напряжения, не прибавит напряжения на нагревателе.

Действительно, вспомним закон Ома. Ток в цепи определяется как I = U/R, где U – напряжение источника, R – суммарное сопротивление цепи, которое у нас скдадывается из трех частей: Ra – сопротивление полезной нагрузки (нагревателя), Rm – сопротивление мехмода и Rb – внутреннее сопротивление батареи. Поскольку Rm, вообще говоря, отлично от нуля (но обычно много меньше Rb), то эта добавка уменьшит ток в цепи и, следовательно, при том же приложенном напряжении U мы получим на нагревателе дополнительное уменьшение напряжения на величину U*Rm/(Ra+Rb+Rm).

Из сказанного вытекает один Вывод и одно новое Утверждение #2.

Вывод 1: Все попытки измерить мифические “просадки мехмода” лишены всякого смысла, поскольку в действительности определяется падение напряжения на батарее, а не на мехмоде.

Но как тогда узнать, какой из мехмодов лучше по своим функциональным качествам. Ответ на этот вопрос дает Утверждение #2.

Утверждение #2: Для определения “качества мехмода” следует прежде всего измерять его внутреннее сопротивление, т.е. величину Rm.

Важно отметить, что практическая реализация Утверждения #2 на практике сопряжена с серьезными нюансами, которые иногда способны перечеркнуть Утверждение #1. Причем эти нюансы не постоянны во времени и, более того, они зачастую носят статистический смысл. О них речь пойдет в следующей части (“О контактах”).

Вы зарядили батарею, подсоединили клемы мультиметра, и он показал напряжение 4.2 v. Затем вы подключили непосредственно к батарее нагрузку (скажем, с сопротивлением 1 ом) и вновь измерили напряжение. Оно оказалось 4.0 v. Это значит, что падение напряжения на батарее с нагрузкой равно 4.2 – 4.0 = 0.2 v. Каждый без труда может повторить такие замеры и определить падение напряжения на своей батарее. Разумеется, конкретный результат будет сильно зависеть от типа используемой батареи и её заряда.

В представленном примере не было никакого мехмода. Но почему же тогда напряжение ощутимо падает?

Дело в том, что у любой батареи есть собственное (внутреннее) сопротивление. Обозначим его Rb. Это –довольно хитрая величина. В отличие от постоянного (заданного сопротивления нагрузки Ra), Rb не является постоянной величиной. Из-за происходящих в батарее электрохимических реакций внутреннее сопротивление Rb оказывается зависящим от сопротивления нагрузки. Если никакой нагрузки нет (т.е. Ra равно бесконечности), то Rb очень близко к нулю (типичная величина 0.05 ом и даже меньше). Если имеется нагрузка с конечным сопротивлением, то в батарее начинаются электрохимические реакции, и они протекают тем интенсивнее, чем меньше Ra. В предельном случае при коротком замыкании (когда Ra = 0) реакции идут столь интенсивно, что батарея сильно разогревается и даже способна взорваться. Итак, если сопротивление нагрузки понижается, то Rb растет и, следовательно, напряжение, приложенное к нагрузке, неизбежно падает.

Что привносит в наши расуждения наличие мехмода? В сущности, мехмод это – просто металлический корпус и контакты. Они характеризуются некоторым сопротивлением, которое мы будем обозначать Rm. Присутствие в цепи этого сопротивления приведет к дополнительному падению напряжения на нагрузке на величину U*Rm/(Ra+Rb+Rm), где U – напряжение на ненагруженной батарее. Если бы наш мехмод имел нулевое сопротивление (Rm = 0), то разговор в этом месте можно было бы закончить, поскольку о падении напряжения на батареях мы уже подробно говорили в части I. Повторим лишь, что сама батарея является основной причиной падания напряжения. Однако, давайте всеже определим действительную вличину сопротивления мехмода.

Для чистоты эксперимента мы с коллегой Гельмутом спаяли тонким изолированным медным проводом два полюса умершей батареи и в таком виде поместили её в мехмод. Очевидно, что такая конструкция дает возможность измерить собственное сопротивление мехмода на контактах 510-коннектора при нажатой кнопке. Чтобы замеры были более впечатляющими мы взяли старинный “ретро-мехмод” Galileo – алюминиевый телескоп с низкокачественными резьбами. Не желая утомлять себя лишними десятичными знаками, в качестве измерительного прибора мы отыскали простенький мультиметр Voltcraft-VCT70, позволяющий мерять сопротивление с точностью до 0.1 ом. Итак, собрали мехмод с закороченной батареей, подсоединили клемы к коннектору, нажали кнопку и… получили Rm = 0. Снова нажали кнопку и … опять Rm = 0. Следовательно, собственного сопротивления нет даже у “ретро-мода”. Что это означает? Это значит, что мы можем повторить сформулированное ранее максималистское Утверждение #1: … Все мехмоды не имеют просадок напряжения… Действительно, если даже наш “ретро-мод” демонстрирует нулувое собственное сопротивление, то естественно ожидать, что его более совершенные собратья по цеху вряд ли будут вести себя хуже.

Нулевое собственное сопротивление мехмода не должно удивлять. В самом деле, нас же не удивляет фактическое отсутствие сопротивления у столовой ложки или иного куска металла. В электротехнике о таком сопротивлении говорят как о реактивной составляющей электрического сопротивления контактов и эта составляющая почти всегда принимается равной нулю. Так что, пора заканчивать дискуссию? Нет, ибо как часто бывает, чёрт оказывается в деталях.

Гельмут упорно продолжал нажимать кнопку и на 17-ой раз получил Rm = 0.6 ом, а при 43-ем нажатии мультиметр вообще показал бысконечное сопротивление – кнопка мехмода не сработала, нажатие оказалось холостым. С этого места начинаются детали наших измерений. Сразу же аннонсируем важные для нас электротехнические термины “переходное сопротивление” и “контактное нажатие”, которые и будут составлять один из главных предметов последующего обсуждения. А пока заметим, что измерение статического собственного сопротивления мехмода высокоточным омметром это – простейший способ оценки качества мода. Другая простая оценка связана с определением вероятности холостого нажатия кнопки.

Уже из нашего упражнения с “ретро-модом” нетрудно заключить, что такое понятие как “собственное сопротивление мехмода” не является постоянной величиной, будучи на самом деле категорией статистической. Иными (упрощенными) словами: можно нажать кнопку “удачно”, а можно и “не удачно”, т.е. как-то криво. Именно в этих нюансах и скрыта суть проблемы.

Методика измерений. Поскольку сопротивление определяется не слишком точно и при этом надо тщательно следить за контактами, в этой части наших экспериментов мы решили измерять суммарное падение напряжения в цепи “нагрузка+батарея+мехмод” с помощью Танкометра:

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Танкометр – прибор очень удобный и достаточно точный. Он позволяет легко провести многократные замеры, что необходимо для статистической интерпретации данных. Последовательность действий такова: Танкометр с установленной нагрузкой присоединяется к 510-коннектору мехмода и после кратковременного нажатия кнопки измеряется напряжение. Разница между напряжением на ненагруженной баратее и измеренным напряжением дает суммарную просадку. Поскольку необходимо выполнять большое число замеров, важно чтобы батарея в процессе всех тестов не успела бы заметно разрядиться. Поэтому мы выбираем достаточно высокое сопротивление нагревателя 1.6 ом и стартуем с заряда батареи, близкого к 3.75v (т.е. с пологого участка кривой разряда). Использование Танкометра позволяет легко приблизить эксперимент к “полевым условиям”: замеры делаются в положениях “стоя”, “сидя” и “лежа”, нажимая кнопку как правой, так и левой рукой, т.е. полностью имитируется реальный процесс курения. Важное замечание: В нашем статистическом анализе (на показанных ниже графиках) мы исключили из рассмотрения “холостые” нажатия кнопки, т.е. такие, когда Танкометр выдал нулевое напряжение (в этих случаях просадка в точности равна напряжению на ненагруженной батарее). Подобные “несчастные случаи” обычно редки, но встречаются.

Результаты. В качестве примера мы исследовали два флагманских мехмода: Precise+ 18650 и Caravela в формате 18500. Начнем с Precise+. Первое нажатие кнопки дало падение напряжения 0.34v, второе – 0.59v, третье – 0.43v и так далее. Эти результаты приведены на рисунке, где просадка показана для 100 измерений (красная линия).

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Как видно, разброс замеров весьма большой. Какой же из них определяет суммарную просадку? Может быть, самый маленький, близкий к просадке батареи, или, напротив, самый большой? А может быть, ограничиться единственным замером, как поступают некоторые участники форумов? Правильный ответ: следует найти среднюю просадку для всех выполненных измерений и чем их больше, тем точнее будет результат. Именно эта величина представлена горизонтальной синей линией на рисунке. Наши отдельные измерения “пляшут” вокруг этой линии: иногда просадка близка к среднему значению, иногда сильно отличается от него в ту или иную сторону. Мы находим, что средняя суммарная просадка довольно велика: 0.453v.

Отложим пока обсуждение этой величины и попробуем ответить на вопрос: как охарактеризовать разброс просадок, т.е. неизбежные неравномерности напряжения, подаваемого на нагреватель? Очевидной причиной неравномерностей служит тот факт, что мы не можем нажимать кнопку всегда одним и тем же образом – гарантированно будут хотя бы маленькие отличия.

Характеристикой разброса просадок является дисперсия (или, что то же самое, вариация, Var) измеренных величин. Чем больше Var, тем больше разброс. Наглядным представлением служит гистограмма, изображенная на правой половине рисунка. Каждый столбик определяет здесь число нажатий, которые привели к просадке в данном интервале (например, первый столбик говорит нам, что в семи нажатиях мы получили просадку в интервале от 0.31 до 0.34v). Ширина гистограммы как раз и связана с дисперсией. Мы не будем напоминать простейшую математику, а сразу сообщим результат этого первого теста: Var = 0.0853v. Эта величина характеризует разброс просадок для взятого мода Precise+ при выбранном сопротивлении нагрузки 1.6 ом и заряде батареи Panasonic CGR18650CH. Нет особой нужды напоминать, что при иных исходных параметрах все результаты будут отличаться.

Для второго теста мы взяли Каравеллу с батареей AW IMR 18500 (стартовое напряжение 3.8v) при той же нагрузке 1.6 ом. Надо заметить, что Каравелла в том виде, как её поставляет Педро, не вполне подходит для точных измерений из-за того, что плюсовой контакт с атомайзером и батареей допускает лишь грубую регулировку. Поэтому вместо этого пина (а) использовался латунный телескопический пин от GP Paps (d-f), как это показано ниже на рисунке для двух верхних крышек (стальной h и латунной g):

Мехмоды – о просадках под нагрузкой

Результаты наших измерений представлены здесь:Мехмоды – о просадках под нагрузкой

По сравнению с предыдущим тестом мы замечаем: 1) средняя просадка существенно уменьшилась (до 0.325v), но 2) разброс просадок вырос (Var = 0.146v).

Прежде чем переходить к промежуточным выводам проанализируем средние просадки. Для Precise+ они оказываются много больше, чем падение напряжения на “голой” батерее при одинаковых нагрузках: без мехмода просадка 0.231v, с мехмодом 0.453v. Следовательно, сам мехмод обеспечивает среднюю просадку 0.453-0.231 = 0.222v. В случае же Каравеллы с батареей AW IMR эта просадка заметно меньше (примерно 0.155v). Куда уходят такие “просевшие вольты”? Ответ очевиден: на нагрев мехмода. Если нагрузка в цепи значительна, то на переходном сопротивлении контакта выделяется тепло, как и на любом другом активном сопротивлении.

В чем различие этих двух модов? Дело в том, что Precise+ эксплуатировался около двух лет в течение которых изнашивались и загрязнялись его контакты (это – “старый” или “грязный” мод), тогда как Каравелла была получена сравнительно недавно (“чистый” мод). При удачном нажатии кнопки просадки “чистого” мода могут вообще отсутствовать и, следовательно, суммарное падение напряжения оказывается близким к просадкам, обусловленным самой батареей. В случае Каравеллы такое поведение мы наблюдаем на левом графике для многих испытаний. Сформулированное ранее Утверждение #1 относится именно к такому “чистому” моду.

О чем нам говорит дисперсия? В сущности это – характеристика устройства кнопки мехмода. Не вникая в детали конструкций (торцевая кнопка, как на большинстве модов, или боковая, как например, на GGTS или Полдиаке), скажем, что понятие “контактая группа” ББ на самом деле разделяется на две категории: статическую и динамическую. Первая обычно относится к контакту с положительным полюсом батареи и атомайзером, вторая – к отрицательному (т.е. к кнопке). Если батарея в мехмоде зажата достаточно плотно, то статический контакт зависит только от переходного сопротивления и, тем самым, является величиной более или менее постоянной. Динамический же контакт определяется как переходным сопротивлением (материалом кнопки и степенью загрязненности её поверхности), так и величиной контактного нажатия. Роль второго вклада тудно формализовать и, скорее всего, тут уместно рассуждать в терминах “удачи” или “неудачи”. Есть очень удачно сконструированные кнопки, например, у GP Paps или Nemesis, которые практически не дают отказа. Противоположный пример – GGTS и Zenesis 2 DX. Важно помнить, что контактное нажатие во многом зависит и от самого пользователя – силы его рук и сноровки.

Что хуже для вэйпинга, большая просадка или большой разброс просадок? Мнения расходятся. Гельмут считает, что все зло в просадках. У меня другая точка зрения. С просадками можно худо-бедно бороться, повышая качество контактов (о чем речь пойдет позже) либо почаще заряжая батарею, в то время как кнопку мы получаем от производителя как правило в законченном и немодифицируемом виде. Довольно большая дисперсия просадок, наблюдаемая для Каравеллы, свидетельствует о не слишком сбалансированной конструкции её кнопки.

Существуют ли моды с нулевым разбросом суммарных просадок и абсолютной устойчивостью к отказам? Близко к этому идеалу стоит батарейка eGo и Wizard. Однако их кнопка не является чисто механической.

В заключение этого раздела перечислим значимые факторы, которые влияют на просадки:

  • Величина полезной нагрузки
  • Тип, формат, срок службы и заряд батареи
  • Износ и степень загрязненности контактов
  • Конструкция кнопки
  • Сила нажатия кнопки и “умение” ее нажимать
  • Фактор удачи.
Сформулируем выводы.
  • Говоря о просадках, следует иметь в виду, что значительная (а иногда и подавляющая) их часть обязана используемой батерее. С такими просадками бороться невозможно (если только вы не предложите новый принцип работы батереи). Они тем больше, чем меньше сопротивление нагрузки.
  • “Чистый” мод практически лишен собственных просадок, и в этом смысле все моды одинаковы. “Удачное” нажатие кнопки по сути ничем не отличается от присоединения атомайзера непосредственно к батарее, поскольку внутренним (реактивным) сопротивлением мехмода всегда можно пренебречь.
  • Определение просадок мехмода под нагрузкой имеет смысл лишь в статистическом смысле, как результат усреднения по многим замерам. Часто практикуемое однократное измерение смысла не имеет.
  • Мерой качества мехмода выступает средняя величина просадки и дисперсия (разброс) просадок. Как та, так и другая характеристика определяется главным образом динамической частью контактной группы, которая в свою очередь зависит как от величины контактного нажатия, так и от контактного переходного сопротивления. Еще одной (грубой) характеристикой качества мехмода служит вероятность холостых нажатий кнопки, т.е. отсутствия коммутации электрической цепи.
  • Любой мехмод без должного ухода подвержен старению. Износ контактов увеличивает вероятность несрабатывания кнопки и среднюю величину просадки.
Последний вывод кажется на первый взгляд тривиальным. Однако, за ним стоит целый ряд важных технических вопросов: Чем определяется надежность электрического контакта? Как диагностировать “плохой контакт”? Что такое разрывная или коммутируемая мощность контактов? Как достичь минимального переходного сопротивления между контактами и его стабильности в процессе эксплуатации? Что такое выгорание контактной группы и электрическая эрозия контактирующих поверхностей?

Автор: Комрад UlmerПо материалам форума ECF

varivolt.com

Почему зимой АКБ работает хуже? Подготовка аккумулятора на зиму. ☃️ |

Проблема подготовки аккумулятора на зиму знакома автомобилистам — зимой аккумулятор слабее и медленнее крутит стартер, быстро разряжается. Это связано с тем, что зимой нагрузка на аккумулятор возрастает, а характеристики аккумулятора резко ухудшаются в связи с понижением температуры эксплуатации.

Подготовка аккумулятора на зиму

 

Рассмотрим влияние холода на основные характеристики свинцовых аккумуляторов:

  • внутреннее сопротивление
  • напряжение
  • емкость
  • отдача

1. Внутреннее сопротивление аккумулятора

Внутреннее сопротивление складывается из сопротивления материала пластин, активного поверхностного слоя пластин, сепараторов, и сопротивления электролита, которое сильно зависит от температуры, снижение подвижности ионов и увеличение вязкости электролита повышают внутреннее сопротивление.

При температуре от -30°C до -40°C снижается скорость диффузии ионов электролита, проводимость активного слоя падает в восемь раз, проводимость сепараторов в четыре раза.

Основными свойствами электролита являются плотность, температура замерзания, вязкость и удельное сопротивление.

Плотность электролита находится линейной зависимости от температуры в диапазоне от 20 С до – 30 С и может определяться по формуле 1.28 + (Т-20)Х0.007

В диапазоне от 0°C до -30°C при падении температуры на 1°C:

— вязкость увеличивается на 16%

— удельное сопротивление увеличивается на 15%

— емкость аккумулятора падает на 4%

Внутреннее сопротивление также увеличивается при разряде большими токами как результат уменьшения плотности электролита в порах активной массы и около электродов.

Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры:

Температура, °СУдельное сопротивление электролита Ом·см
+ 400,89
+ 251,28
+ 181,46
01,92
–  18 2,39

Соответственно, с падением температуры аккумулятора снижается максимальный отдаваемый батареей ток.

Как видно из вышеприведенных данных, с понижением температуры электролита с +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза.

2. Напряжение на клеммах АКБ

Напряжение на клеммах аккумулятора является разницей значения электродвижущей силы (ЭДС) и падением напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора, которое значительно зависит от температуры, плотности электролита и потребляемого тока.

Напряжение заряда при 20°С составляет 13,8 В, при снижении температуры должно увеличиваться на 0,003 В/град, что составляет при О°С дополнительно 0,6В (14,4В) и при -20°С  дополнительно 1,2В (15В).

Зимой АКБ страдают от недозаряда, особенно при коротких поездках. 

Напряжение на клеммах АКБ 12,72 В говорит о 100% заряде.

12,24 В — заряде 50%,

11,76 В соответствует полностью разряженному аккумулятору.

При частичном заряде падает плотность электролита и повышается вероятность его замерзания и разрушения батарей.Электролит плотностью 1,28 замерзает при -65°C, плотностью 1.20 при -20°C, плотностью 1.10 при – 7 °C.

4. Емкость аккумулятора

Емкостью аккумулятора называется количество электричества, которое может отдать полностью заряженный аккумулятор при заданном режиме разряда, температуре и конечном напряжении. Емкость измеряют в ампер-часах и определяют по формуле C=Ip*tp, где С – емкость, а·ч;Ip – сила разрядного тока, а;tp – время разряда, ч.

Снижение емкости аккумулятора при понижении температуры вызвано повышением вязкости электролита и замедлением диффузии электролита в поры активной массы, внутренние слои которой не участвуют в реакции разряда.

5. Отдача по емкости

Отдача по емкости — отношение количества электричества, полученного от аккумулятора при разряде, к количеству электричества, необходимого для заряда аккумулятора до первоначального состояния при определенных условиях. Отдача по емкости зависит от полноты заряда, который падает с падением температуры электролита.

Выводы

Все вышесказанное объясняет значительное влияние холода на основные характеристики свинцовых аккумуляторов. В холодное время, разряженный после неудачного запуска двигателя и оставленный в машине почти новый аккумулятор, может быть испорчен в результате замерзания электролита.

Если рассматривать практический пример, то мы наблюдали падение емкости АКБ с 80 A/ч  до 12 А/ч при температуре -18°C и токе разряда 240А.

Пути снижения влияния холода на характеристики АКБ:

1. Утепление подкапотного пространства

2. Если автомобиль хранится в гараже, то можно подсоединить к аккумулятору коннекторы постоянного подключения и соединять его с зарядным устройством Optimate или Battery Service — данные зарядные устройства имеют режим хранения и не требуют отключения от акб после окончания процесса зарядки акб.Коннектор постоянного подключения к аккумулятору

 

3. С периодичностью раз в неделю/месяц (в зависимости от состояния акб и температуры эксплуатации) подзаряжать аккумулятор зарядным устройством. 

4. Обязательно менять масло в двигателе на зимнее — это позволит не только снизить нагрузку на акб в момент старта двигателя, но и значительно увеличит срок его службы.

Ссылки по теме

batteryservice.ru


Смотрите также