Зарядка плюс восстановление аккумулятора. Плюс аккумулятора


плюсы и минусы, отличия от обычных батарей

Аккумулятор – незаменимая часть каждого автомобиля. От того, насколько хорошо заряжен аккумулятор, зависит пуск двигателя автомобиля. Автомобильные аккумуляторы практически не меняются уже несколько десятилетий, несмотря на то, что у них есть масса проблем: большие габариты, необходимость постоянного обслуживания и относительно низкий срок службы. Несколько лет назад в продаже стали появляться гелевые автомобильные аккумуляторы, которые частично лишены недостатков стандартных батарей. В статье разберемся, действительно ли плюсы гелевых аккумуляторов перевешивают их минусы, и нужно ли подобным устройствам отдавать предпочтение.

Оглавление: 1. В чем отличия гелевых аккумуляторов 2. Какие бывают типы гелевых аккумуляторов 3. Можно использовать гелевый аккумулятор вместо обычного на автомобиле 4. Плюсы и минусы гелевых аккумуляторов

В чем отличия гелевых аккумуляторов

Стандартный автомобильный аккумулятор, который сейчас используется повсеместно, имеет достаточно простую конструкцию. Он представляет собой герметичный пластиковый бокс, внутри которого расположены пластины из свинца или его сплавов. Пластины залиты электролитом, который представляет собой водный раствор сильной кислоты. Между кислотой и пластинами происходит химическая реакция, которая ведет к образованию электрического тока, необходимого для работы автомобиля.

Гелевый аккумулятор не сильно отличается от рассмотренной выше батареи. Его основное отличие – использование вместо водного раствора кислоты гелеобразного вещества, выполняющего идентичные функции.  Такие аккумуляторные батареи, в отличие от стандартных, не требуют обслуживания.

Приезжая на станцию технического обслуживания со стандартной батареей, ее требуется при проведении планового ТО проверить на плотность электролита. Если требуется, мастера доливают в такие батареи дистиллированную воду. Что касается гелевых аккумуляторов, для них проведение такой операции не требуется. Им не нужно доливать воду для сохранения плотности электролита, поэтому такие батареи называются необслуживаемыми.

Обратите внимание: Если повредить корпус батареи гелевого аккумулятора, оттуда не выльется жидкость, поскольку ее консистенция гелеобразная – плотная.

Какие бывают типы гелевых аккумуляторов

В данный момент в продаже можно найти гелевые аккумуляторы, выполненные по двум технологиям:

  • AGM — Absorptive Glass Mat. В таких аккумуляторах используется раствор серной кислоты в качестве электролита, тогда как пространство между электродами заполняется материалов-сепаратором, изготовленным из стекловолокна, отсюда и название подобных батарей – «поглощающее стекловолокно». Данное волокно держит в себе кислоты, тем самым образуя гелеобразную массу, которая не растекается. Особенность таких батарей – максимальная рекомбинация газов, которая стремится к 100%. В обычных аккумуляторах результаты химических реакция (водород и кислород) выбрасываются во внешнюю среду. В гелевых аккумуляторах по данной технологии этого не происходит, и они уходят в поры стекловолокна. В момент зарядки аккумуляторной батареи происходит рекомбинация этих газов, и они становятся частью электролита. За счет подобного решения аккумулятор не теряет свою энергоемкость максимально долго. Разработчики подобных аккумуляторов заверяют, что минимальный жизненный срок подобной батареи составляет 400 циклов заряда-разряда. Еще одна интересная особенность таких аккумуляторов – это медленный разряд в неподключенном виде. За год они теряют не более 20% от емкости.
  • GEL — Gel Electrolite. Загущение раствора электролита выполняется при помощи двуокиси кремния. Такая батарея не может похвастаться столь же эффективной рекомбинацией газов, как рассмотренный выше вариант. Но на этом его минусы заканчиваются. Такая батарея имеет гарантированный срок службы не менее 10 лет при правильной эксплуатации. Она способна выдержать в 2 раза больше циклов заряд-разряд, и ее не требуется заряжать сразу после глубокого разряда.

Можно использовать гелевый аккумулятор вместо обычного на автомобиле

Гелевые аккумуляторы сейчас не используются повсеместно, и на то есть несколько причин, которые перекрывают плюсы подобных устройств.

Первое, что нужно знать о минусах гелевых аккумуляторов – это разложение геля батареи при подзарядке напряжением выше 14,4 Вольт. Если подать подобное напряжение, гель начинает «таять», после чего вернуть ему прежнее состояние будет невозможно. Учитывая, что на современных автомобилях используется зарядное напряжение от 13 до 16 Вольт, это является большой проблемой. То есть, использовать гелевый аккумулятор без вероятности ему навредить можно только на автомобилях, где очень точный механизм заряда, способный поддерживать напряжение не выше 14,4 Вольт.

Второй минус – это сложности при использовании гелевого аккумулятора в холодное время года. При отрицательной температуре окружающей среды гель застывает, что ведет к потере им характеристик и снижению мощности.

Плюсы и минусы гелевых аккумуляторов

Подводя итоги, рассмотрим очевидные плюсы и минусы гелевых аккумуляторов, по которым каждый из водителей сможет решить, подходит ему подобное устройство или нет.

Плюсы гелевых аккумуляторов:

  • Являются необслуживаемыми;
  • Поскольку электролит имеет большую плотность, такой аккумулятор можно ставить на бок – он будет работать в любом положении;
  • Если на корпусе подобной батареи появилась трещина, через нее не будет вытекать электролит;
  • При грамотном использовании батарея имеет большой срок службы;
  • Гелевый аккумулятор обладает высоким пусковым током.

Минусы гелевых аккумуляторов:

  • Высокая стоимость, в сравнении с обычными батареями;
  • Использовать можно только с точным механизмом заряда, способным поддерживать напряжение не выше 14,4 Вольт;
  • Потеря свойств при низкой температуре окружающей среды.

Гелевый аккумулятор является хорошей технологий, но в данный момент она не может использоваться массово, особенно в российских реалиях. Малое количество автомобилей имеют механизм заряда необходимой точности, особенно если говорить о машинах 5-10-летней давности. К тому же, климатические условия явно не позволяют эксплуатировать подобные батареи на автомобилях круглогодично.

Загрузка...

okeydrive.ru

Полезная информация - Аккумуляторы АКБ ПЛЮС

Способы повышения ресурса АКБ

Аккумуляторная батарея является источником питания электроники авто. От того, каким образом она функционирует, зависит работа всей машины. Это относится не только к магнитоле или навигации! На электронике завязано большинство систем современных автомобилей, начиная с системы курсовой устойчивости и ABS, заканчивая блоком управления двигателем.

Своевременная смена старой аккумуляторной батареи на новый источник питания, разумеется, — панацея от проблем с электрикой в отдельно взятой машине. Однако далеко не каждый из нас готов раз в 1-2 года менять АКБ, ведь стоят автомобильные аккумуляторынедешево. Чтобы избежать преждевременной замены батареи, достаточно руководствоваться простыми правилами, продлевающими срок ее службы. Итак, начнем?

  • Лучшее решение проблемы – ее предупреждение! Не стоит нагружать батарею чрезмерно. Это значит, что при выключенном двигателе не нужно активно пользоваться подогревами сидений, светом, стеклоподъемниками и другими энергоемкими системами машины. Не забывайте выключать фары и габариты, печку и прочие устройства, выхода из авто. Сведите к минимуму затраты энергии в то время, когда мотор машины не заведен. Это правило желательно соблюдать, так как при неработающем двигателе генератор также не вырабатывает энергии, чтобы покрыть потребности приборов. Соответственно, вся нагрузка приходится на аккумулятор.
  • Соблюдайте чистоту! Поддерживайте аккумулятор в чистом виде, регулярно протирайте его от пыли и грязи. Из школьного курса физики все мы знаем, что за счет наличия пыли и грязи на контактах, их проводниковая способность снижается. Это значит, что растет сопротивление. Также обратите внимание на клеммы батареи. Если контакты неплотные, на них накапливается химический окисел. Он также плохо проводит ток, контакт улучшается. При его образовании, удалять такой налет стоит наждачной бумагой. После этого не забудьте хорошенько затянуть болты на клеммах.
  • Следите за электрооборудованием! Система электрического питания автомобиля устроена таким образом, что батарея заряжается от генератора. Более того, при заведенном двигателе и исправном электрооборудовании аккумулятор в работу практически не включается. То есть, он нужен лишь для того, чтобы заводить мотор, а также в момент стоянки питать приборы. Соответственно, от состояния генератора жизнеспособность и ресурс аккумуляторной батареи зависит самым непосредственным образом. Проверить корректность работы генератора без специалиста можно визуально – при помощи лампочки контроля заряда на приборной панели или стрелочного Амперметра. Если такой прибор отсутствует, просто следите, чтобы батарея сильно не разряжалась. При первых признаках критического разряда(плохо крутит стартер, машина не заводится с первого раза и пр.) лучше всего обратиться к электрику.

Разумеется, это лишь малая часть всех рекомендаций, но даже они способны продлить жизнь вашему аккумулятору на 2-3 года.

Сложно придумать более неприятный сюрприз для автомобилиста, чем севший по утру(что необязательно), аккумулятор. Для борьбы с этим явлением есть несколько способов, и самый простой из них –«прикуривание» от донора. Как«прикурить» аккумулятор автомобильный правильно, и без вреда для электроники, пойдет речь далее.

Метод, описанный выше, является скомпилированной из разных источников информации инструкцией, в разработке которой косвенно принимали участие участники многочисленных российских автомобильных интернет-форумов. Поэтому сомневаться в его объективности и правильности не приходится. Инструкция пошаговая, соответственно, разобраться в ней сможет даже ребенок.

Что нужно для того, чтобы запустить мотор с севшей батареей?

  • Добротный провод длиной около 2-3 метров со специальными зажимами.
  • Автомобиль с заряженным аккумулятором соответствующего напряжения(если требуется прикурить 12-вольтовую батарею, то и донор должен быть на 12 Вольт).
  • Немного сноровки и свободного времени.

Прикуриваем от аккумулятора: шаг за шагом

1. Соединение проводов с определенной последовательностью

  • Ставим машины так, чтобы они были близко друг от друга, но не соприкасались.
  • Отключаем всё электрическое оборудование авто и открываем капот.
  • Глушим мотор«донора».
  • Подключаем при помощи проводов плюс разряженной батареи с плюсом заряженного аккумулятора.
  • Подключаем минус заряженной батареи к блоку цилиндров того авто, у которого села АКБ таким образом, чтобы расстояние от аккумулятора было максимальным
  • Проверяем, чтобы провода не соприкасались с движущимися элементами мотора и других приводов.

2. Запуск и отключение

  • Запускаем двигатель«донора».
  • Ожидаем около 5 минут.
  • Запускаем двигатель с севшей батареей.
  • Ждем 3 около трех минут.
  • Отсоединяем минус, затем плюс от аккумулятора.

Чем прикурить?

Огромное значение в процессе запуска двигателя от«донора» имеет качество проводов. Это объясняется тем, что в ходе пуска мотора стартер потребляет весьма значительный ток. Его мощность может составлять 100 и более Ампер. Таким образом, основной задачей провода с зажимами является передача энергии с минимальными потерями. Чтобы решить ее максимально эффективно, нужно:

  • Выбирать провода с большим сечением.
  • Отдавать предпочтение проводу из меди.
  • Уделять внимание качеству клемм.

Все это позволяет сократить сопротивление до приемлемых значений, и обеспечить уверенный старт машины даже с полностью севшей батареей.

Кроме того, выбирая провода, обратите внимание на маркировку. По ней не составляет труда определить характеристики изделия. Если же товар не маркирован, в его качестве должны возникнуть серьезные сомнения. Это значит, что он не прошел сертификацию или выпускается кустарным методом. То есть, использовать подобные провода не просто неэффективно, но может быть и опасно.

avtoakb21.ru

разбираемся в типах автомобильных аккумуляторов

01.01.2016 Категория: Статьи об оборудовании Просмотров: 7727

Если ваш аккумулятор исправно служит уже много лет или, что хуже, уже практически не служит, то наступило волшебное время – зима – сезон белых мух и замены старых батарей на новые. В помощь автовладельцам выясняем какие существуют автомобильные аккумуляторы и где у них «плюс» и «минус».

типы автомобильных аккумуляторов

 Аккумуляторные магазины и отделы, особенно торгующие через интернет, почему-то не любят указывать в описании какого батарея типа, хотя эти данные указаны на каждом источнике. И, на самом деле, от того из чего и как сделаны аккумуляторы в первую очередь и зависят их рабочие качества. 

Кислотные батареи

Свинцово-кислотные батареи, по-прежнему, самый распространенный и доступный вид аккумуляторов. Внедряя новые технологии и материалы, производители периодически выводят на рынок все новые и новые типы: «Ca/Ca», «Ca+», гелевые, AGM и т.п. Но основные компоненты традиционны: решетки-электроды из свинца с добавками и электролит в жидком (свободный раствор серной кислоты) или гелеобразном состоянии.

Кислотные аккумуляторы

Обслуживаемые сурьмянистые аккумуляторы

Уходящий вид, который на современные автомобили уже не устанавливают. Но такие батареи встречаются на стационарных установках, где требуется неприхотливость. Носят такое трудновыговариваемое название из-за сурьмы, добавляемой в свинцовые пластины для прочности. Как раз сурьма, провоцирующая во время электролиза бурное выделение кислорода и водорода, делает такие аккумуляторы требующими периодического пополнения электролита (доливания дистиллированной воды).

Самый главный плюс – низкая цена. Еще они хорошо переносят глубокие разряды и прощают нестабильность работы электрооборудования автомобиля. Минусы: большой саморазряд во время хранения, выкипание электролита, ведущее к осыпанию пластин и опасность для здоровья из-за использования серной кислоты и необходимости вентиляции.

Обслуживаемые сурьмянистые аккумуляторы

Условно необслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы

Современный бюджетный тип аккумуляторов. Более распространенное и благозвучное, хотя и неправильное, название – необслуживаемые АКБ. Сурьмы в них мало и выкипание электролита незначительно. Но все же есть. Поэтому следить за уровнем кислоты надо. Хоть и редко. Отличительный признак – наличие пробок в вентиляционных отверстиях на крышке.

Плюсы и минусы такие же как и у сурьмянистых батарей: невосприимчивость к перепаду напряжения бортовой сети, восстанавливаемость после глубоких разрядов, но необходимость следить за состоянием электролита во время эксплуатации и за уровнем заряда в период хранения.

Условно необслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы

Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы

Батареи, штатно устанавливаемые на большинство иномарок. Стандартная маркировка «Ca/Ca», что обозначает, что пластины вместо сурьмы содержат кальций. Этот тип автомобильных аккумуляторов действительно является необслуживаемым в полном смысле этого понятия. Поставил батарею в машину и забыл.

Положительные качества: очень низкий саморазряд при длительном хранении и высокое напряжение электролиза. То есть батарею трудно перезарядить. Из минусов – не выносит бросков напряжения в бортовой сети и не любит глубоких разрядов. Уже после третьего емкость может значительно упасть и батарея перестанет нормально работать. Поэтому рекомендуется к установке только на автомобили с качественной и полностью исправной электрикой.

Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы

Гибридные аккумуляторы

Лучшее соотношение цена/качество/неприхотливость. Обозначение «Ca+». Удачная попытка совместить положительные качества малосурьмянистых и кальциевых батарей. Обычно плюсовая пластина в них с небольшим количеством сурьмы, а минусовая свинцово-кальциевая, либо с добавлением серебра (Ag). При низком уровне электролита может потребоваться доливка дистиллированной воды. Плюсы и минусы этого типа аккумуляторов по чувствительности к перезарядам, саморазряду и цене как раз посередине между двумя предыдущими типами. Хорошо работают на морозе.

Гибридные аккумуляторы

Гелевые и AGM аккумуляторы

У гелевых батарей кислота находится не в классическом жидком состоянии, а в виде геля, что и определяет название. Если же в маркировке есть буквы AGM Absorbent Glass Mat (абсорбирующее стекловолокно), то это означает, что расстояние между пластинами дополнительно укреплено пористым изолятором, делающим батареи прочнее и устойчивее к перегрузкам.

Гелевые и AGM аккумуляторы

Гелевые аккумуляторы в работе очень стабильны и выдают полный ток вплоть до полного разряда. Но заряжаются меньшим током и дольше. Ускоренный заряд совсем недопустим. Также этот тип чувствителен к низким температурам. Чем холоднее, тем электропроводность геля хуже и выдаваемый ток ниже.

Гелевые и AGM аккумуляторы

Щелочные аккумуляторы. Никель-кадмиевые и никель-железные

Из-за больших размеров используются в основном на грузовиках и спецтехнике. В батареях этого типа в качестве электролита используется щелочь – раствор едкого калия (KOH). По сравнению с кислотными АКБ у щелочных аккумуляторов есть несколько существенных преимуществ. Они накапливают больше энергии на единицу массы, значительно лучше работают при низких температурах, легче переносят перезаряд и во время реакции электролит не выкипает, а значит, не выделяет вредные вещества.

Но при всех преимуществах у щелочных батарей выдаваемое напряжение «на одну банку» ниже, чем у кислотных и требуется объединять больше «банок» и увеличивать вес аккумулятора. Автомобильные щелочные АКБ используются в основном на грузовиках и спецтехнике. Отличие никель-кадмиевых и никель-железных типов батарей только в устройстве. Положительные пластины у обоих покрыты гидроксооксидом никеля NiO(OH), а вот отрицательные пластины разные. У первых из смеси кадмия и железа, а у вторых из чистого металла.

Щелочные аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы

Свое название получили от первых батарей, у которых отрицательные пластины были из металлического лития. Однако с развитием технологий стал использоваться графит, а для положительных пластин ферро-фосфаты. Первоначально электролитом служил раствор соли лития (гексафторфосфида лития) в органическом растворителе. Сейчас чаще используется полимерный электролит.

Самое важное преимущество литий-ионных аккумуляторов – это вдвое большее напряжение, выдаваемое одной «банкой» - 4 вольта. У кислотной АКБ – 2 вольта. Как следствие меньший размер и вес. Еще в плюсах низкий саморазряд и высокая удельная емкость. Однако использовать литий-ионные аккумуляторы в качестве стартерных на автомобилях стали совсем недавно, когда смогли увеличить количеством циклов заряда-разряда и научить этот тип батарей работать при низких температурах.

Например, пусковой литий-фосфат-железный (LiFePO4) аккумулятор SB12V25P-SC фирмы «Super B», разработанный для гоночных автомобилей с объемом двигателя до 6 литров. Полностью заряжается за 15 минут, обеспечивает от 2000 до 4000 циклов заряда / разряда, на 30% меньше и на 80% легче свинцово-кислотной батареи такой же емкости и работает в диапазоне температур от -30 ° C до + 60 ° С.

Литий-ионные аккумуляторы

Текст: Алесей Игнаткович, Фото с сайтов производителей.

Продажа, тюнинг и доработка вездеходов

ex-roadmedia.ru

Где плюс где минус

Полярность аккумулятора 18650Литий-ионные аккумуляторы 18650, 14500 и т.п. по виду очень схожи с пальчиковой батарейкой.полярность батарейки ааУ литий ионного аккумулятора все так же, только выступ (положительный контакт) немного шире по диаметру, чем в батарейке. Так же вокруг положительного контакта аккумулятора, просматриваются маленькие отверстия. Отрицательный полюс так же плоский, как в батарейке.

полярность литий-ион18650

В общем, если видите отверстия вокруг полюса — он 100% положительный, плюс, (+).

В данном случае рассматривается литий ионный аккумулятор  без защиты. Банка защищенного аккумулятора выглядит точно так же, только будет больше по длине на толщину платы защиты.

Помимо этого, как и большинство элементов питания, литий-ионы имеют указания на корпусе, где плюс и минус.

Мультиметр или тестер (цифровой вольтметр)  тоже поможет определить полярность. При измерении вольтажа, поднеся красный щуп к плюсовому контакту, а черный к отрицательному, на экране покажется вольтаж в банке. Если красный щуп поднести к отрицательному контакту, на экране появится «-» (минус) перед значением  вольтажа.

silatoka.net

Зарядка плюс восстановление аккумулятора | Автоэлектрик

Казалось бы, постоянное совершенствование аккумуляторных батарей практически полностью снимает необходимость  скрупулезной заботы об этом важном комплектующем элементе автомобиля. Между тем практика показывает, что это далеко не так и, по тем или иным причинам, владельцам авто приходиться самостоятельно выполнять подзарядку АБ, а порою и пытаться восстановить практически полностью загубленную батарею. Особые проблемы, в данном случае возникают с необслуживаемыми батареями, для которых привычные способы, связанные с заменой электролита и восстановлением его плотности, каким либо методом, просто неосуществимы. В прочем и в таких случаях имеется решение и определенным выходом из неприятной ситуации может послужить использование зарядного устройства, способного выполнить работу по восстановлению исправности закапризничавшей АБ.

 

 

 Немного теории

 Как известно из физики и химии в основе работы любого аккумулятора заложены принципы двойного сульфатирования. Что касается свинцовых батарей, то при их разряде активные массы пластин (как положительных, так и отрицательных) взаимодействуют с электролитом, образуя осадок в виде сульфата свинца и воду (за увеличение количества которой и падает плотность электролита). Когда аккумулятор новый и при правильной его эксплуатации указанный сульфат свинца во время заряда легко преобразуется обратно в двуокись свинца и свинец, затем процесс повторяется. К сожалению, при глубоких зарядах-разрядах и просто при длительной эксплуатации, зерна сульфатов становятся слишком крупными, в результате чего ухудшаются характеристики АБ и повышается риск механического повреждения активных пластин. Характерными проявления такой чрезмерной сульфации являются:

  • Чрезмерный нагрев корпуса АБ;
  •  Явно выраженный эффект выделения газов и закипания электролита;
  •  Повышение напряжения на электродах;
  • Быстрое снижение суммарной емкости батареи.

 

 

Спасение аккумулятора «ассиметричным» током

 Пожалуй, наиболее действенным на сегодняшний день способом реанимирования аккумуляторной батареи является использование при ее заряде ассиметричного тока и в основе этого метода лежит поддержание наиболее оптимального соотношения зарядного и нагрузочного тока (10 зарядов на один разряд (нагрузку) с переменной скважностью и обеспечении длительности импульсов указанных режимом как 1:2).

 

 Сразу оговоримся, что использование для такой процедуры стандартной частоты нашей электрической сети (50 Гц) приводит к чрезмерному нагреву аккумулятора и повышенному выделению водорода и кислорода (что взрывоопасно). Для исключения такого эффекта рекомендуется применять пониженные частоты (0.5-1Гц). Приведенная ниже схема позволяет поддерживать требуемые режимы и, таким образом, не только восстанавливать вышедшие из строя аккумуляторные батареи, но и увеличивать сроки службы вполне работоспособным агрегатам.

 Характерно, что данное устройство с успехом может быть использовано для обслуживания не только свинцовых, но и, достаточно редких, никель-кадмиевых и литиевых батарей. Выставляемый ток зависит от характеристик каждой отдельной аккумуляторной батареи и определяется по несложной формуле: ампер-часы АБ необходимо разделить на 10. Для примера, для стандартного аккумулятора на 45 A/ч необходимо выставить ток 4,5А (резистором R5 по прибору РА1).

 

 В качестве трансформатора Т1 подойдет любой из используемых для питания электронных схем с напряжениями до 40В и токами до 2А. Впрочем, чем мощнее трансформатор, тем надежнее.

Для микросхемы, в данном случае использован таймер  1006ВИ1, хотя с таким же успехом можно применить NE555. Стабилизатор напряжения DA2 (кренку KP142EH8A) можно заменить сборкой из резистора и стабилитрона, уменьшив наминал резистора R5 до 200 Ом. Учитывая сильный нагрев транзистора, не забываем установить радиатор.

 

 Схема выполненная таким образом, что в течение первой половины периода сетевого напряжения (когда выходное напряжение превышает напряжение аккумулятора выполняется его заряд. А во время второго полупериода диод VD2 закрывается  и происходит разряд через резистор R10.

 

 

Рекомендованный список деталей

VT — KT819A

VD1 — КД512БVD2 — КД512БVD3-VD6 — 1N4005 (1A — 600B), в качестве аналога подойдет КД243Д

DA1 — NA17555DA2 — KP142EH8A

РезисторыR1 — 2kОмR2 — 330r (регулировочный, для тока заряда)R3 — 68 kОмR4 — 1 kОмR5 — 1,5 kОмR6 — 510 ОмR7 — 130 ОмR8 — 15kОмR9 — 5,1 kОмR10 — 910 ОмR11 — 760 Ом

КонденсаторыС1 10мкф/10 В.С2 10мкф/10 В.С3 10 мкф/16 В.С4 0,1мкфС5 100мкф/10 В.С6 3300мкф/35 В.

www.elektrik-avto.ru

Про аккумуляторы — Perlover's Blog

Случилось как то раз недавно, что сел у меня аккумулятор в «ноль». Начал я изучать эту тему, и решил я поделиться с вами некоторыми важными знаниями, которые лучше знать, чем не знать. То есть я «аккумулировал» знания по аккумуляторам и решил их объединить в одном посте.

Сначала о терминах: КЗ — короткое замыкание, АБ — аккумуляторная батарея, севшая тачка/больной/реципиент — это машина с севшей АБ, донор — машина, от которой «прикуриваем».

1) Как надо правильно «прикуривать»?

Прикуривание происходит в несколько этапов — подсоединение, пред-пусковые процедуры, заведение, отсоединение.Подсоединение: открываем капоты  обоих тачек, разумеется, они стоят рядом. Обе машины должны быть выключены. Машина реципиент должна быть исправна. А именно — в ней не должно быть КЗ. Иначе, вы рискуете устроить КЗ батареи на доноре и ее генератора. Именно по этой причине, несколько раз подумайте, прежде чем будете прикуривать авто незнакомца 😉 Затем, что раз подумав, берем крокодилы с толстыми проводами. Лучше взять такие, чтобы красный и черный провода не были склеены друг с другом — так меньше вероятность устроить КЗ и легче дотянуться до корпуса деталей (см. далее). Затем, важно соблюдаем последовательность:ПОДКЛЮЧЕНИЕ:1) — подключаем красный провод к плюсу (+) АБ севшей тачки;2) Подключаем красный провод к плюсу (+) АБ «донора»;3) Подключаем черный провод к минусовой (-) клеме АБ «донора»;4) — важно — подключаем черный провод (-) к огаленной части кузова вдали от АБ севшей тачки — где нибудь под капотом вдали от АБ надо найти толстую неокрашенную часть кузова.

ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА:Надо, чтобы: 1) завести машину донор; 2) — машины в связке постояли минут пять-десять, чтобы севшая АБ немного зарядилась.

ЗАВЕДЕНИЕ:Можно либо заводить «больного» при включеном доноре, либо при выключенном. Второй вариант — если «больной» — старая машина с электронным впрыском топлива — так меньше шанс повредить ее электронику. Теперь заводим «больного». Даем поработать 3-4 минуты, затем можно разъединять, но опять же, по науке 😉

ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИН:Для надежности лучше на обоих машинах перед отсоединением выключить все осветительные приборы (фары, габариты, салонное освещение), включить нагревательные приборы и вентиляторы (печку, нагрев зеркал и сидений и т.п..) и только затем отсоединять — тогда скачок тока от генератора не повредит электронику и лампочки обоих машин.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ:В точности наоборот, начиная с минуса-корпуса подсевшей тачки — там мы оберегаемся от искры, которая будет, но вдали от аккумулятора!

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ЗАПОМНИТЬ ВСЕ ЭТО:Главное, вам надо запомнить, что:1) начинаем подключение с севшей тачки и ваш путь должен быть от севшей тачки ([+]) к донору ([+] -> [-]) и обратно ([-]), но главное на корпус!. Представив это, вам будет легче запомнить. 2) подключение АБ к машине всегда начинается с плюса, а уже потом минус. Снятие наоборот — сначала минус, потом плюс.

ПОМЕСТИТЕ ЭТО В МОБИЛЬНИК:

И еще — почему, вы спросите, нужно подсоединять [-] на корус? Можно услышать много мнений, даже от «специалистов», но правильное будет следующее — АБ выделяет водород при работе, и очень критичный момент — отсоединение и присоединение аккумуляторов. Поскольку севшая тачка подсоединяется последней, а отсоединяться будет первой, то именно около нее будет возникать искра. И будет она возникать при подсоединении и отсоединении последнего контакта — [-] в нашем случае. Поэтому этот минус должен находится как можно дальше от АБ. Именно поэтому надо цеплять на корпус и как можно дальше от АБ и от топливной системы. Хотя некоторые «консультанты» в магазине аккумуляторов говорили мне, что на корпус цеплять — это для того, чтобы аккумулятор донора меньше разряжался — мол ток по корпусу растекается равномернее, не перегружая аккумулятор (надо же было все так «додумать» ему;-)). А начинаем мы с плюса для того, чтобы случайно не устроить КЗ — если бы мы начинали с минуса, то вот что происходило бы:  сначала минус (корпус), потом начинаем цеплять плюс, а на другом конце кабеля крокодил случайно касается корпуса машины (провода всегда скреплены и минусовый «крокодил» очень легко может угодить на корпус)… И что? Там где мы подсоединяем первый плюс, на том аккумуляторе происходит короткое замыкание — и он либо взрывается с разбрызгиванием кислоты, либо вксипает либо еще что… Вообщем, не будем дальше фантазировать 😉

2) Опасен полный разряд и перезаряд аккумулятора

Я с удивлением узнал, что севший в ноль аккумулятор почти навярняка потенциальный труп. Оказывается, полный разряд для аккумулятора — смерти подобно. Что такое полный разряд? Это когда напряжение на нем 11,78 вольта (при 20 градусах цельсия). Именно это напряжение соответствует примерно в ноль разряженному аккумулятору. Но бывают случаи, когда напряжение 3-6 вольт — тогда АБ более чем почти труп. Оставить такую батарею даже на несколько дней — и она будет почти невосполнима испорчена. Может вы ее и зарядите малыми токами, но прежней емкости она иметь не будет и может потерять до 90% своей первоначальной емкости. Все это из-за того, что на свинцовых пластинах на разряженном аккумуляторе начинают быстро образовываться кристаллы-сульфаты (пластины сульфатируются), которые потом даже не расстворяются от малых токов. Другими словами, кислота уходит в сульфаты, и остается одна вода. Именно поэтому, разряженный и убитый аккумулятор опасно оставлять на морозе — в нем уже почти вода, и каждый понимает, что последует с такой пластмассовой коробкой на морозе — ее разопрет на морозе и батарея придет в негодность.

Также, для АБ опасен постоянный перезаряд — не держить его под током долгое время, если он уже зарядился, даже если ток малый (0,5-0,8 Ампер).

3) Зарядка

Заряжают АБ током, равным 1/10 от величины его емкости в Ah. То есть АБ на 60/Ah надо заряжать 6-ти амперным током. Сейчас в продаже имеются много зарядников в автоматическом режиме. Многие из них работают по такой схеме — выставляется ток, или он постоянный. Далее идет зарядка импульсами, в перерывах между импульсами зарядки зарядником меряется напряжение на АБ, и как оно достигает порогового уровня (часто 14,7 Вольт), зарядник плавно сижает зарядный ток до 0,4-0,6 ампер и держит его таким. То есть, АБ считается заряженным, когда на клемах его напряжение достуигает 14,7 Вольт. При зарядке можно услышать тихое шипение (не путать с термином «кипеть», когда повышается температура вместе с газообразованием) — это выделяется водород на минусовой клеме. Следует всегда заряжать АБ в хорошо проветриваемом помещении и не курить. Также, надо помнить, что зарядники сначала отключаются от сети 220V, а затем от АБ — иначе возможно возникновение большой искры и риск взрыва ведяляющегося водорода. Уровень заряда можно определить по плотности электролита (с помощью ареометра). Есть АБ обслуживаемые, и не обслуживаемые. У первого типа можно легко измерить плотность электролита и если что, долить воды. Но это целая наука, наверное нет смысла это все расписывать здесь.

Полностью заряженный аккумулятор после отсоединения от зарядника, спустя минут 10-20 будет давать напряжение 12,6-12,98 Вольт. Именно по вольтажу быстро определяется, на сколько % заряжена АБ. Вот таблица (взято из инструкции аккумуляторов Varta):

Величана зарядки, %Плотность электролита, kg/lНапряжение на клемах, Вольт
1001,2812,6
701,2312,40-12,54
501,2012,24-12,40
201,1511,88-12,18

3) Снятие / установка

Снятие аккумулятора начинается со снятия минусовой клемы!  Подключаем наоборот — сначала плюс, затем минус. Опять же, это делается для снижения риска КЗ — если бы вы начинали откручивать сначала плюс — то достаточно вам гаечным ключом, откручивая плюс, коснуться любой части корпуса (а это очень реально, ведь под капотом все компактно), то считайте, что вы замкнете плюс батареи с ее минусом — это будет КЗ, от которого АБ может и взорваться и просто выйти из строя, и током вас шандарахнет, мама не горюй 😉 Про кислоту я вообще молчу…  А если вы открутите сначала минус, то потом, откручивая плюс, это все исключается!

Удачи вам на дорогах!

Рекомендую эту статью поместить в ваш телефон — для этого можно воспользоваться камерой телефона с распознованием QR-Кода. Тогда достаточно сфоткать ниже QR-код и адрес страницу у вас автоматом будет в сотике или смартфоне (при наличии приложения, распознающего QR коды, коих много для всех мобильников).

blog.perlover.com


Смотрите также