Расставляем точки на Li: Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов? Аккумуляторов много


Кислотные аккумуляторы; чтобы больше не было отвратительно читать то что люди о них пишут

Случайно узрел статью с комментариями к ней, и так злость во мне закипела по поводу безграмотности людей в области кислотных (свинцовых в простонародье) аккумуляторов, что не выдержал и решил написать «гикам» (чтобы быть гиком, как оказывается, мало купить дорогой телефон) краткую статью об аккумуляторах. С рассмотрением тех ошибок, которые мне постоянно мусолят глаза и вызывают праведное желание их исправить.

Начнем с названия. Я очень часто вижу что тремя буквами А-К-Б называют все что можно зарядить, абсолютно любой аккумулятор. Особенно тремя буквами люди любят называть аккумуляторы типа Li-ion. На самом-же деле АКБ аббревиатура от Аккумуляторная Кислотная Батарея. Под ними подразумевается лишь один тип аккумулятора — свинцовый кислотный. С современной точки зрения это название вызывает некоторый когнитивный диссонанс т.к. на данный момент значение слова «батарейка» т.е. гальванического элемента который зарядить нельзя перешло на слово «батарея». И получается как будто бы из-за слова «аккумуляторная» это аккумулятор который зарядить можно, а из-за слова «батарея» это как будто батарейка которую зарядить нельзя. В реальности-же батарея — просто цепь гальванических элементов и со словом «батарейка» имеет общий лишь корень.

Далее перейдем к некоторым мифам, а именно главный миф — АКБ для автомобиля имеет некие существенные отличия от АКБ для ИБП. И вот нельзя их применять и там и там. С химической точки зрения любые АКБ абсолютно одинаковы. Как-же они устроены? Очень кратко — если аккумулятор заряжен, то один электрод представляет собой свинцовую решетку с нанесенной на нее пастой из PbO2, второй -такую-же решетку с пастой губчатого свинца. Электролитом служит раствор серной кислоты. В процессе разряда PbO2 восстанавливается и взаимодействуя с серной кислотой образует PbSO4. Свинец на другом электроде окисляется и опять-же образует PbSO4. В конце разрядки мы имеем обе решетчатые пластины заполненные (более или менее) сульфатом свинца. При зарядке аккумулятора происходит электролиз и из сульфата свинца вновь образуется диоксид и металлический свинец. Конечно-же, тут нужно подчеркнуть, что электроды при этом не равны и путать их полярность не стоит т.к. еще на стадии производства в намазку электродов вводятся соответствующие добавки, улучшающие их эксплуатационные свойства. При этом добавки полезные для одного электрода вредны для другого. В очень старые времена, где-то в начале прошлого века, в условиях простых аккумуляторов, вероятно, была допустима переполюсовка аккумулятора по ошибке или с какими-то целями и он какое-то время после этого работал. В том что она допустима сейчас я сомневаюсь.

Таких ячеек в 12В аккумуляторе 6 шт, в 6В — 3 шт. и т.д. Многих вводит в заблуждение значение напряжения на аккумуляторах. Причем значений напряжения номинального, заряда, разряда. С одной стороны, аккумуляторы называются 12В (и 6В, 24В тоже есть, по-моему, даже 4В изредка встречаются) но на корпусе тех-же аккумуляторов для ИБП производитель указывает напряжение выше 13.5В.

Например:

Тут мы видим, что в форсированном режиме напряжение заряда может быть аж 15В.

Все разъяснит кривая напряжения на АКБ:

image

Слева мы видим напряжение для аккумулятора из 12 ячеек (24В номинальных), 6 (12В номинальных) и, самое полезное, для одной ячейки. Там-же отмечены области нежелательных напряжений при разряде/ заряде. Из кривой можно сделать выводы:

1 Напряжение 12В, 24В и т.д. являются номинальными и показывают лишь число гальванических ячеек (путем деления на два) в батарее. Это просто название для удобства.

2 Напряжение при заряде могут достигать 2.5 В/ ячейку что для 12В аккумулятора соответствует 15В.

3 Напряжение заряженной батареи считается допустимым при значении 2.1-2.2 В/ячейку, что для 12В аккумулятора соответствует 12.6-13.2В.

Теоретически, батарею можно зарядить и до значений 2.4 В/ячейку или даже немного выше, однако, такая зарядка будет негативно сказываться как на состоянии электродов, так и на концентрации электролита. Однажды, перед сдачей в утиль, я легко зарядил 12В батарею до напряжения ок. 14.5В (уже не помню точное значение).

Итак, автор статьи с которой я начал, решил, что напряжение заряда автомобильной АКБ и АКБ от ИБП отличаются. Это неверно, у них одинаковый тип электродов и одинаковая концентрация серной кислоты в электролите (подобранная давным-давно экспериментальным путем, чтобы предоставлять максимальное напряжение и минимальном саморазряде). Однако, что-же происходит в батарее, почему ее нельзя заряжать при слишком высоком значении напряжения?

Почему в автомобильную АКБ нужно подливать воду, а в АКБ от ИБП не нужно? Эти вопросы позволяют нам плавно перейти в область напряжения разложения воды. Как я написал выше, при зарядке аккумулятора происходит электролиз. Однако, не весь ток расходуется на превращение PbSO4 в PbO2 и Pb. Часть тока будет неизбежно расходоваться и на разложение воды, составляющей значительную часть электролита:

2h3O = 2h3 + O2

Теоретический расчет дает значение напряжения для этой реакции ок. 1.2В. Напоминаю, что напряжение на ячейке при заряде заведомо более 2В. К счастью, активно вода начинает разлагаться только выше 2В, а в промышленности для получения водорода и кислорода из нее процесс ведут и вовсе при 2.1-2.6В (при повышенной температуре). Как бы то ни было, тут мы приходим к выводу, что в конце процесса заряда АКБ будет неизбежно происходить процесс разложения воды в электролите на элементы. Образующиеся кислород и водород попросту улетучиваются из сферы реакции. Про них бытуют следующие мифы:

1. Водород крайне взрывоопасен! Перезарядишь аккумулятор и как минимум лишишься комнаты где тот был!

На самом деле, водорода в процессе электролиза выделяется ничтожно мало по сравнению с объемом комнаты. Водород взрывается при концентрации от 4% в воздухе. Если мы допустим, что электролиз ведется в комнате размером 3*3*3 метра или 27 метров куб., то нам понадобится наполнить помещение 27*0.04=1.1 метров куб. водорода. Для получения такого количества h3 нужно было бы полностью разложить ок. 49 моль воды или 884 грамма ее. Если кто-то наблюдал электролиз, то поймет насколько это много. Или попробуем перейти ко времени. При силе тока в стандартной зарядке для крупногабаритных АКБ в 6А, уравнение Фарадея дает время, необходимое для получения этого количества водорода, аж 437 часов или 18.2 дня. Чтобы наполнить комнату водородом до взрывоопасной концентрации нужно забыть про зарядку на 2 с половиной недели! Но даже если это случится, концентрация серной кислоты просто будет расти пока ее раствор не приобретет слишком высокое сопротивление для жалких 12В зарядки и сила тока не станет ничтожной. Да и водород попросту улетучится.

Очень редко случаются взрывы непосредственно в корпусах крупногабаритных АКБ из-за того, что выделяющийся водород по какой-то причине не может покинуть замкнутого пространства. Но и в этом случае нечего страшного не бывает — чаще всего взрыва хватает только на небольшую деформацию верхней части корпуса, но не на разрыв свинцовых соединений. И АКБ еще может работать дальше даже после таких повреждений.

2. При электролизе может образоваться смертельно ядовитый и, не менее взрывоопасный чем водород, сероводород!

Не наш, периодически попадался миф в англоязычных постах. Теоретически конечно возможно подать такое большое напряжение и создать т.о. такую большую силу тока, что на катоде начнется процесс восстановления сульфат-иона. Напряжение для этого будет достаточным, а продукты восстановления не будут успевать диффундировать подальше от электрода и восстановление будет идти дальше. Но зарядка в пределах десятка-трех вольт и с ограничением силы тока в 6А на такое едва ли способна. Однажды, я наблюдал процесс восстановления сульфата до SO2, да, это возможно; однокурсницы по ошибке что-то сделали не то во время опыта. Но это большая редкость т.к. там концентрация серной кислоты была заметно выше той, что используется в АКБ, была иная конструкция электрода и иной его материал и, естественно, напряжения и сила тока были были непомерными. И SO2 не h3S.

3. При электролизе мышьяк и сурьма из материала решеток будут восстанавливаться до ядовитых арсина и стибина!

Действительно, решетки содержат относительно много сурьмы, мышьяка в современных решетках, вероятно, нет вообще. При работе АКБ та решетка на которой происходит восстановление, т.е. катод, разрушению не может подвергаться. Выделяйся даже каким-то образом стибин, он бы тут-же взаимодействовал с PbSO4, восстанавливая его до металла.

Однако, некоторая практическая неприятность тут есть. Газообразные водород и кислород могут увлекать за собой капельки электролита, создавая аэрозоль серной кислоты. Аэрозоль серной кислоты, даже концентрированной, для человека не опасен и просто вызывает кашель. Однако, серная кислота — кошмар для тканей и бумаги. Стоит даже небольшому количеству серной кислоты попасть на одежду и там обязательно появятся дырки или ткань разорвется по этому месту. Через недели, если кислоты много, через месяц, но одежда истлеет.

Так что газовыделения опасаться не стоит с бытовой точки зрения или стоит, но нужно ориентироваться именно на аэрозоль серной кислоты.

Итак, вода начала разлагаться на водород кислород, ее в электролите становится все меньше, что-же дальше? Если это АКБ в котором электролит просто налит в виде слоя жидкости, то начнется повышение саморазряда из-за повышения концентрации серной кислоты. Занятно, что это будет сопровождаться небольшим повышением напряжения (концентрация кислоты растет) на ячейке. Именно поэтому автовладельцы должны постоянно контролировать концентрацию серной кислоты в своих АКБ (при помощи ареометра) и доливать туда воду. Процедура доливания воды — необходимая часть процесса обслуживания любой АКБ. Кроме одного их типа, и мы сейчас об этом поговорим.

Иметь аккумулятор в котором болтается слой едкой, по отношению к металлам, жидкости конечно-же неудобно, а потому попытки избавиться непосредственно от жидкости предпринимались давно, начались чуть ли не в первой половине 20-го века. К слову сказать, не то чтобы слой серной кислоты прямо плескался вокруг электродов. В реальности она неплохо распределена между электродами и окружающими их сепараторами даже в дешевых моделях. Итак, первым вариантом было использование стекловолокна. Достаточно просто окружить электроды стекловолокном которое пропитано серной кислотой и большинство проблем решится. Этот тип АКБ носит название AGM (absorbent glass mat) и таких АКБ для ИБП подавляющее большинство. Хотя такие АКБ малого форм-фактора и зачастую позиционируются как те, которые можно эксплуатировать в любом положении, с этим нельзя вполне согласиться. Вскрытие крышки стандартного дешевого AGM аккумулятора показывает, что никаких особых крышек там нет, а следовательно, электролит от вытекания удерживают лишь капиллярные силы. Я почти уверен, что если погонять AGM аккумулятор перевернутым вверх дном, то уже после одной зарядки из него польется серная кислота под давление газов.

Второй распространенный тип интереснее, это т.н. гелевые АКБ. А получаются они благодаря следующему. Если подкислять растворимые силикаты, то будет происходить выделение кремневой кислоты:

Na2SiO3 + h3SO4 = Na2SO4 + SiO2 + h3O

Если исходный раствор силиката не отличается качеством, то кремневая кислота будет выделяться в виде стекловидной массы, но если он достаточно чист, то кремневая кислота осадится в виде красивого куска однородного полупрозрачного геля. На этом и основан способ получения гелевых АКБ — простое добавление силикатов к электролиту вызывает его затвердение в гелеобразную массу. Соответственно, вытекать оттуда уже нечему и АКБ действительно можно эксплуатировать в любом положении. Сам по себе процесс образования геля не повышает емкости АКБ и не улучшает его качеств, однако, производители его используют при производстве наиболее качественных моделей, а потому эти АКБ отличаются высоким качеством и большей емкостью. Занятно, что в обоих случаях носителем электролита является SiO2 в той или иной форме.

Оба типа АКБ объединяются в славный тип VRLA — valve-regulated lead-acid battery который и применяется в ИБП. Формально они считаются необслуживаемыми и терпящими эксплуатацию в любом положении, но это не совсем так. Более того, многие уже встречались с эффектом, когда буквально несколько мл воды возвращают к жизни, казалось бы, дохлую АКБ от ИБП. Так получается, потому что и эти аккумуляторы не капли не застрахованы от электролиза воды в электролите, а следовательно, и пересыхания. Все происходит точно так-же, как в крупногабаритных АКБ. А вот самые дорогие и крутые необслуживаемые АКБ содержат катализатор для рекомбинации выделяющихся газов обратно в воду и вот уже у них корпус действительно выполнен абсолютно герметичным. Обращаю внимание, что по-настоящему герметичным и необслуживаемым может быть и аккумулятор типа AGM и GEL, но они-же могут ими и не быть и не содержать катализатора рекомбинации кислорода и водорода. Тогда, несмотря на казалось бы продвинутую конструкцию, пользователю придется либо чаще покупать новые аккумуляторы, либо доливать воду при помощи шприца.

Хотелось бы добавить несколько слов о режимах разряда. Производители АКБ указывают какой ток максимально допустим для той или иной модели, но нужно понимать, что аккумулятор — просто смесь химических веществ и ЭДС генерируется исключительно химическим путем. Это не конденсатор который, по электрогидравлической аналогии, можно сравнить с неким механическим сосудом (с гибкой мембраной). Хотя АКБ могут выдавать очень большие значения силы тока, в реальности они лучше всего эксплуатируются как раз при небольших токах, что в разряде, что в заряде. Поэтому ИБП, рассчитанные на заряды небольших АКБ, при работе с крупногабаритными будут заряжать их в наиболее щадящем режиме. Впрочем, в течении далеко не одних суток. Интересно обратить внимание на то, что чем выше мощность ИБП, тем больше аккумуляторов последовательно предпочитает собирать производитель. Тут все логично — большие токи разряда маленькие АКБ выдерживают очень плохо.

Подводя итоги:

1. Малогабаритные и крупногабаритные АКБ идентичны по устройству.

2. Для подавляющего большинства АКБ любого размера доливание воды является необходимой частью текущего обслуживания.

3. Лишь немногие из дорогих моделей АКБ содержат механизм рекомбинации газов и могут быть названы действительно необслуживаемыми.

4. Сам по себе водород, который выделяется при заряде (а это равно постоянной работе в ИБП) АКБ, не является существенной угрозой или проблемой.

5. Нужно очень внимательно работать с АКБ, тщательно избегая пролива даже малейших капель электролита, или лишитесь одежды.

6. Разряд и заряд малыми токами являются наиболее предпочтительными режимами эксплуатации АКБ.

habr.com

Новые виды аккумуляторов приходят на смену литий-ионным батареям

Литий-кислородные аккумуляторы мало весят и производят много энергии и могли бы стать идеальными комплектующими для электромобилей. Но у таких батарей есть существенный недостаток — они быстро изнашиваются и выделяют слишком много энергии в виде тепла впустую. Новая разработка ученых из МТИ, Аргонской национальной лаборатории и Пекинского университета обещает решить эту проблему.

Созданные командой инженеров литий-кислородные аккумуляторы используют наночастицы, в которых содержится литий и кислород. При этом кислород при изменении состояний сохраняется внутри частицы и не возвращается в газовую фазу. Это отличает разработку от литий-воздушных батарей, которые получают кислород из воздуха и выпускают его в атмосферу во время обратной реакции. Новый подход позволяет сократить потерю энергии (величина электрического напряжения сокращается почти в 5 раз) и увеличить срок службы батареи.

Литий-кислородная технология также хорошо адаптирована к реальным условиям, в отличие от литий-воздушных систем, которые портятся при контакте с влагой и CO2. Кроме того, аккумуляторы на литии и кислороде защищены от избыточной зарядки — как только энергии становится слишком много, батарея переключается на другой тип реакции.

Ученые провели 120 циклов заряда-разряда, при этом производительность снизилась лишь на 2%, сообщает Science Daily.

Пока что ученые создали лишь опытный образец аккумулятора, но в течение года они намерены разработать прототип. Для этого не нужны дорогие материалы, а производство во многом схоже с производством традиционных литий-ионных батарей. Если проект будет реализован, то в ближайшем будущем электромобили будут сохранять в два раза больше энергии при той же массе.

Инженер из Технологического университета Суинберна в Австралии решил другую проблему аккумуляторов — скорость их подзарядки. Разработанный им ионистор заряжается практически мгновенно и может использоваться в течение многих лет без потери эффективности.

Хан Линь использовал графен — один из самых прочных материалов на сегодняшний день. За счет структуры, напоминающей соты, графен обладает большой площадью поверхности для хранения энергии. Ученый напечатал графеновые пластины на 3D-принтере — такой способ производства также позволяет сократить затраты и нарастить масштабы.

Как сообщает Phys.org, созданный ученым ионистор производит столько же энергии на килограмм веса, сколько и литий-ионный аккумуляторы, но заряжается за несколько секунд. При этом вместо лития в нем используется графен, который стоит намного дешевле. По словам Хана Линя, ионистор может проходить миллионы циклов зарядки без потери качества.

Сфера производства аккумуляторов не стоит на месте. Братья Крайзель из Австрии создали новый тип батарей, которые весят почти в два раза меньше аккумуляторов в Tesla Model S.

Норвежские ученые из Университета Осло изобрели аккумулятор, который можно полностью зарядить за полсекунды. Однако их разработка предназначена для городского общественного транспорта, который регулярно делает остановки — на каждой из них автобус будет подзаряжаться и энергии хватит, чтобы добраться до следующей остановки.

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне приблизились к созданию вечной батареи. Они разработали аккумулятор из нанопроволоки, который можно перезаряжать сотни тысяч раз.

А инженеры Университета Райса сумели создать литий-ионный аккумулятор, работающий при температуре 150 градусов Цельсия без потери эффективности.

hightech.fm

Все что надо знать об аккумуляторных батареях

Аккумуляторная батарея является важным элементом мобильного устройства, так как снабжает его электрической энергией. Замена аккумулятора — ответственный шаг и не надо пренебрегать важностью этого события.1. Первым, что необходимо сделать – это убедиться в том, что Ваш аккумулятор действительно неисправен (поверьте, что быстро разряжаться аппарат может не только из-за аккумулятора). Для этого отнесите аккумулятор в сервисный центр, для того чтобы там, на специальном оборудовании смогли проверить основные технические параметры аккумулятора. Основным параметром АКБ является емкость и внутреннее сопротивление. Если емкость аккумулятора меньше 70% от номинальной емкости либо внутреннее сопротивление больше 400 млОм , то аккумулятор необходимо заменить. Если в сервисном центре нет такого специального прибора, то можно исключить неисправность телефона, проверив его потребляемую мощность, в разных режимах подключив телефон к лабораторному блоку питания который наверняка есть в любом сервисном центре.2. После того, как Вы убедились в неисправности Вашего аккумулятора, настало время выбрать подходящий именно для Вашего устройства аккумулятор. Вот тут и начинается самое интересное.В настоящее время на рынке появилось большое количество китайских подделок, которые сложно отличить от оригинальных батареек. Важно подчеркнуть, что большинство малоизвестных производителей снижают номинальную емкость батареек. Давайте сравним номинальную емкость представленных на рынке не оригинальных аккумуляторов. Для сравнения возьмем наиболее распространенные виды аккумуляторов: BP-5X, BP-5M, BL-5F и BST-33.

     

модель аккумулятора Copy Original Craftmann BST-33 BL-5F BP-5M BL-5X
850 mAh 900 mAh 1000 mAh
650 mAh 950 mAh 1000 mAh
600 mAh 900 mAh 900 mAh
500 mAh 600 mAh 700 mAh

От чего зависит время работы аккумуляторной батареи:

1. от емкости аккумуляторной батареи2. от продолжительности разговоров по телефону3. от параметров сети оператора4. от температуры окружающей среды

Мобильные аккумуляторы — курс молодого бойца

Статистика гласит, что современный мужчина за год бреется в среднем от 150 до 200 раз. Угадайте, что с такой же периодичностью делают и мужчины, и женщины?Нет, не то, что вы подумали – они подзаряжают мобильный телефон!Примерно раз в два-три дня мы идем «кормить мобильник», а вот уже что и как они едят – отдельный разговор. Теоретически мобильный телефон может питаться и от обычной батареи, но с современными аппетитами телефонов могут спорить разве что фотоаппараты, поэтому для телефона необходима аккумуляторная батарея. В переводе с латыни слово «аккумулятор» означает ни что иное, как «собиратель». Благодаря возможности превращать электрическую энергию в химическую реакцию, а затем обратно – «химию» превращать в электроэнергию, мы и получаем на выходе такой элемент питания, как аккумулятор. Пресловутая химическая реакция ничем не примечательна — была бы возможность зарядить один электрод положительно, а другой отрицательно. Цель данной статьи – не реферат по физике, а попытка рассказать об аккумуляторах так, что бы любой прочитавший не подвергался сомнениям, домыслам и прочим страхам при приобретении и эксплуатации этих источников питания.

Для мобильных телефонов (и других портативных устройств) исторически использовали четыре типа аккумуляторов в зависимости от применяемых в них тандемах из двух химических элементов: никель-кадмиевые (NiCd & NiCad), никель-металлогидридные (NiMH, по ошибке их называют никель-магниевые), литий-ионные (LiIon), литий-полимерные (LiPol). Для обычного пользователя достаточно знать две основные технические характеристики батарей: емкость и количество циклов перезарядки. Емкость аккумулятора – это то количество энергии, которой обладает полностью заряженный аккумулятор. Измеряется в ампер-час (Ah), то есть то время, при котором проработает аккумулятор при силе тока в 1 Ампер. В мобильных устройствах работают токи гораздо меньшей силы, с приставкой «мили» и, соответственно, емкость принято указывать в милиампер-часах (mAh). Если говорить совсем уже простыми словами, то емкость аккумулятора можно сравнить с емкостью бензобака в машине. Если бензобак вмещает 10л горючего, то мопед смог бы проехать без дозаправки где-то порядка 200 км, а грузовик… ну, в лучшем случае, 30-50 км. С тем же самым успехом можно приводить примеры и относительно мобильных телефонов. Емкость аккумулятора обычно не соответствует номинальной (указанной) емкости, а колеблется в пределах 80-110%. Так, например, емкость в 700 mAh фактически может иметь как 560, так и 770 mAh. Выводы достаточно просты. Дешевый аппарат на уровне «позвонить и отправить СМС» на таком объеме может продержаться неделю без подзарядки, а «монстр» с двумя SIM картами и 4-х дюймовым экраном, с постоянно включенным Wi-Fi и Bluetooth – сутки. Помните анекдот, где абонент жаловался оператору, что он уже привык к тому, что они воруют у него заряд батареи? В принципе, абонент прав. Не только технические характеристики могут повлиять на количество времени без подзарядки. Качество покрытия сети тоже играет немаловажную роль. Попав на местность, где очень слабый сигнал от станции, телефон начинает усиленно «привязываться» к сигналу и, соответственно, поглощать больше энергии. Совсем крайний случай наступает в поездке с включенным Интернет-соединением и проигрыванием музыки (ну чем себя еще развлечь в пути?) – постоянный поиск базовых станций, подсветка экрана и работа с наушниками «приговорит» ваш аккумулятор к весьма непродолжительной работе. Характерной «болезнью» аккумуляторов является саморазряд. Саморазряд — вещь перманентная для всех типов батарей, и охарактеризовать ее можно количеством потерянного заряда в процентах. Известно, что в первые сутки после заряда батарея теряет количество энергии быстрее всего, и чуть медленнее — в оставшиеся время, поэтому в сравнительных анализах указывают саморазряд за сутки и за месяц. Вызвано это окислительно-восстановительными процессами, протекающими самопроизвольно, но на них напрямую влияет температура окружающей среды и при температуре в 100°С саморазряд вполне может увеличиться в два раза. Это, конечно, не причина хранить телефон в морозилке. Эффект не настолько сильный, что бы существенно повлиять на продолжительность работы батареи. Несмотря на то, что родоначальниками производства батарей были европейцы, первенство в мировом производстве держат Япония, Китай и Южная Корея. За годы производства каждый из видов аккумуляторов успел показать, что он может. И первым был кадмий. Никель-кадмиевые батареи, конечно, не состоят только из никеля и кадмия. Анодом здесь служит гидрат закиси никеля, а катодом – гидрат закиси кадмия, но в батарее присутствует и литий, и графит. Для батареи такого типа характерно то, что ее приходится долго заряжать, а разряжается она быстро. Из-за того, что в таких батареях очень низкое внутреннее сопротивление, она не нагревается даже при зарядке большим током. Зато когда зарядится, то нагреется достаточно чувствительно, что бы зарядное устройство уловило это и отключило процесс зарядки. Очень веский аргумент, особенно в те времена, когда об электронных контролерах зарядки даже не слышали. Пусть и принято ругать такие батареи за неудобство в эксплуатации, но кое-какие преимущества у них все-таки есть. Например, они слабочувствительны к коротким замыканиям (плюс для любителей утопить телефон), взрыво-пожаробезопасны и не так быстро портятся при перезарядке. Такие аккумуляторы лучше перезарядить, чем недозарядить. Основной минус, помимо чувствительных габаритов, так называемый «эффект памяти». «Эффект памяти» проявляется в потере емкости аккумулятора во время его эксплуатации. Происходит это оттого, что не разряженный полностью аккумулятор запоминает свое предыдущее состояние, и остаток неиспользованной энергии больше вам не отдает.

Самое интересное, что пользователь «убивает» батарею своими руками под диктовку телефона. В электрохимической системе аккумулятора появляется еще один электрический слой — с уменьшением напряжения в 0,1В. Контролер напряжения в телефоне понимает это как разрядку и сообщает, что батарея, на его взгляд, плохая. Ведь фактически энергоемкость остается прежней и, возможно, в другом телефоне (кардинально другом) батарея обрела бы новую жизнь. Но телефон упорно доказывает, что нужно еще и еще раз зарядить, таким образом, добавляет все новые «проблемные слои». Ni-Cd необходимо полностью разряжать. Можно гарантированно потерять 50% емкости, а в худшем случае останется только 30% от номинальной емкости. Несмотря на такой «Ой!», Ni-Cad-аккумулятор — большой труженик, он держит напряжение батареи «до последнего» и только когда энергия будет полностью исчерпана, напряжение упадет. Хотя этот эффект вам бы пригодился, в основном, при использовании кассетных музыкальных плееров и в фонариках. В температурном режиме такие аккумуляторы могут работать в диапазоне температур от -15 до +40°С, даже заряжаться могут при отрицательной температуре. Стоят недорого и выдерживают 1000 циклов перезарядки. Такой вот – неприхотливый суровый работяга, у которого есть потомок — Ni-MH. Тот факт, что Ni-Cd маленьким и емким не бывает, и чтобы не допустить габаритов аккумулятора размерами с сам телефон, пришлось искать ему замену. Еще один факт о токсичности самих батарей подстегнул исследователей и ученых к более плодотворной работе по поиску и разработке замены. Так на свет появился никель-металлогидридный аккумулятор. Конструктивно вместо кадмия применили серию из сплавов металлов, которые могут поглощать водород. Тот же самый гидрооксид никеля во время зарядки превращается в оксигидрид, отдавая водород сплавам отрицательного электрода. Сплав специально подбирался таким образом, что бы при реакции соблюдался тепловой баланс. Не получилось. Металлогидридные батареи греются, хоть белье на них суши. Аккумулятор получился емкий и компактный, почти без эффекта памяти. Сначала, даже, думали, что эффекта нет как такового, но ошибались. Честно говоря, потомок Ni-Cd получился дефектным: цикл перезарядки уменьшился до 500 раз, заряжался он дольше, а вот саморазрядка происходила в полтора два раза быстрее, чем у «прародителя». Зато с появлением Ni-MH мы получили такое понятие как «раскачка» аккумулятора. Для того, что бы заряд и емкость набрали полную силу, такой аккумулятор необходимо было несколько раз (2-5) разрядить и зарядить «от А до Я».

Несмотря на семейство никелевых батарей, в наше время преобладают аккумуляторы на основе лития (Li-Ion и Li-Pol). С литием все понятно – это наиболее химически активный металл. Один килограмм лития способен хранить 3860 ампер-часов (для сравнения цинк – 260 Ач). Собственно говоря, вся проблема по созданию литиевых аккумуляторов и заключалась в том, что литий слишком активен. Температура плавления составляет 180°С и при химических реакциях, характерных при окислениях, такой аккумулятор взрывается с весьма печальными последствиями. Так, в Японии взорвавшаяся батарея в мобильном телефоне обожгла несколько человек. Поэтому неустойчивый металлический литий внедрили в графитовую оболочку или применяли оболочки из других металлов. Так же как и в свое время, Нобель додумался закоксовать нитроглицерин, тем самым, создав динамит. То есть в Li-Ion-аккумуляторах в качестве преобразователя энергии используется не взаимодействие двух металлов (как в Ni-Cd, Ni-MH батареях), а ионы лития «завернутые» в безопасную оболочку графита или литийкобальтоксид. В таких батареях нет эффекта памяти, они очень энергоемкие и легкие, саморазряд составляет всего 2-5% от первоначального заряда, быстро заряжаются (1000 mAh за 4 часа), диапазон рабочих температур от -25 до + 60°С – все хорошо… Но, как всегда, своя «ложка дегтя» и здесь найдется. Для обеспечения безопасности и долговечности, каждый пакет аккумуляторов должен быть оборудован электрической схемой управления, чтобы ограничить пиковое напряжение каждого элемента во время заряда и предотвратить понижение напряжения элемента при разряде ниже допустимого уровня. Простыми словами это можно отобразить так. Велосипед это транспортное средство, самолет истребитель тоже транспортное средство, только вот для управления вторым нужно иметь высокий уровень образования, навыков и ответственности. Каждый такой «летчик» «вшит» в мобильное устройство, что не делает его дешевле, но без него никак. Мы сравнивали Ni-Cd пакеты с работягой, а Ni-MH с его дефектным потомком. Li-Ion можно сравнить с пилотом военной авиации. Есть и у него «потомок» — Li-Pol аккумулятор. Суть литий-полимерного аккумулятора заключается в том, что катод отделили от анода композитным материалом – полимерной перегородкой. В результате аккумулятор, при тех же объемах, не только добавил 22% емкости (корпус теперь не нужен), но и смог приобретать замысловатые формы. В целом же характеристики остались прежними. Уход за любым аккумулятором достаточно прост: не перегревать, не переохлаждать и использовать сертифицированные зарядные устройства. И вообще читайте инструкцию по эксплуатации – она полезна для здоровья. Любая компания-производитель мобильных устройств старается сделать зарядное устройство максимально соответствующим данному типу аккумулятора. Много времени проводится на испытания всех режимов зарядки батарей, на проверку качества компонентов, из которых сделано зарядное устройство. В общем, старается как может, и оригинальное зарядное устройство стоит именно своих денег, потому что там используются качественные электронные компоненты и был применен квалифицированный труд. Тем не менее, на рынке огромное количество зарядных устройств неизвестных производителей собранных «на коленке» из мусора. Помните о том, что когда вставляете дешевый неликвид в розетку с напряжением в 220 В вы не рискуете недозаряженной батареей, вы не рискуете испорченным устройством. Вы рискуете сжечь свой дом, сгореть сами, потерять близких вам людей.

gsmservice74.ru

Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов? / Хабр

Прошло уже достаточно времени с тех времен, когда Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы безраздельно властвовали в мобильных устройствах, но с самого начала эпохи Li-ion и Li-pol все не утихают споры по поводу того, надо ли «тренировать» эти аккумуляторы сразу после покупки. Доходит до смешного, в теме обсуждения ZP100 на china-iphone всем новичкам рекомендовали в приказном тоне пройти 10 циклов зарядки-разряда, а только потом приходить с вопросами о аккумуляторах.

Давайте попробуем разобраться, имеет ли такая рекомендация право на жизнь, или это рефлексы спинного мозга (за отсутствием головного, наверное) некоторых индивидуумов, у которых они остались со времен никелевых батарей. Текст может и наверняка содержит орфографические, пунктуационные, грамматические и другие виды ошибок, включая смысловые. Автор будет благодарен за сведения о них (конечно, в приват, а еще лучше с помощью вот этого замечательного расширения), но не гарантирует их устранение.

О терминологии
  • А (Ампер(A), или миллиампер — мА, микроампер — мкА) — значение силы тока в проводницеке. Может быть как большим, так и маленьким. Ток в 100А может сваривать листы железа, но взяв в руки провода от БП 5В 100А, вы ничего не почувствуете, потому что никаких 100А через вашу кожу не пройдет — сопротивление тела слишком большое для прохождения тока.
  • В (Вольт(V), или милливольт — мВ, микровольт — мкВ) — значение напряжения. Большое напряжение создаст длинную искру, но при маленьком токе источника вас только треснет, но никак не превратит в горстку пепла. Пример — статическое электричество, напряжения составляет до 10кВ, а токи мизерные.
  • Ом (Омы(Ohm), или килоом — кОм, мегаом — МОм) — значение сопротивление. Именно высокое сопротивление вашего тела (приблизительно 15 кОм) позволяет вам держать провода из первого пункта. Проходя по проводу, имеющему сопротивление (а все провода имеют сопротивление, и чем провод дальше из провинции китая тоньше, тем оно выше), напряжение падает на определенную величину, которая зависит от силы тока. Поэтому для обогревателя нужен толстый провод, а для лампочки — тонкий, хоть напряжение в обоих случаях 220В. Применительно к аккумуляторам и батареям (да и вообще ко всем источникам тока), можно говорить о внутреннем сопротивлении. Это сопротивление не даст вам получить большой ток за малое время, хотя аккумулятор при коротком замыкании очень к этому стремится — возникающая искра при замыкании клемм — это как раз несколько ампер тока при напряжении меньше вольта. Связано это с тем, что скорость ионов внутри аккумулятора не очень велика. Вязнут, бедняжки, по колено в полимере
  • Вт (Ватт(W), или милливатт — мВт, дальше вы поняли, да?) — в простейшем представлении, это мощность постоянного тока, вычисляемая умножением вольт на амперы. К примеру, БП ноутбука, который выдает 3А при напряжении в 20В, и лабораторный блок питания, выдающий 3В, при токе в 20А, отдадут в нагрузку одинаковую мощность в 60Вт. Потребят из сети они больше, из-за того, что их КПД не 100% — часть энергии перейдет в тепло.
  • Вт·ч (Ватт-час) — мера энергии. Из названия должно быть понятно, что 1 Вт·ч — это энергия, которую кто-то получит (или отдаст), принимая (или отдавая) мощность в 1Вт в течении часа. Или 60Вт в течении минуты. Вот тот БП выше, он как раз отдает каждый час 60Вт·ч. Вот это «правильная» емкость, которая не дает информации о самом аккумуляторе, но дает полное представление о его емкости. Еще есть киловатт-часы, кВт·ч — их пишут в квитанциях. Если оставить БП включенным, он выжрет энергии за месяц на 60Вт·ч*24*30 т.е. примерно на 43кВт·ч, или на 73 рубля. Разумеется, то, что выдает блок питания на выходе(те 20В и 3А) должен кто-то потреблять, ну и о КПД не забываем, это я упростил.
  • А·ч (ампер-часы) — Заряд. Общепринято, хоть и ошибочно называется емкостью. Почему ошибочно? Потому что без напряжения, по одной цифре 5А·ч нельзя ничего понять — это говорит лишь о том, что например аккумулятор может выдать ток в 5 ампер в течении часа. Или один ампер в течении 5 часов. А вот сколько будет выдано энергии в течении этого часа — зависит от напряжения питания и от прожорливости потребителя. Проще говоря, А·ч это Вт·ч, из которых выдрали вольты(Вт — В*А, если В убрать, останется А). Казалось бы, что может быть проще — на аккумуляторе написано 2А·ч, 3.7В, умножай 2 на 3.7, получай 7.4Вт·ч и радуйся. Но есть нюанс(с). Вот он: Это график разряда литиевого аккумулятора, на котором видно, что напряжение снижается к концу разряда. А это означает, что простое умножение А·ч на В (которое сработало бы в случае с блоком питания, выдающим стабильное напряжение), дает значение энергии с очень большой погрешностью. Для того, чтоб узнать, сколько ватт-часов в аккумуляторе, можно, например, построить график мощности (которую можно получить умножением мгновенных значений тока и напряжения) а потом найти площадь под кривой этого графика: Это сложнее, но зато в результате мы получаем ватт-часы.
  • xC — просто удобное обозначения тока заряда или разряда аккумулятора. Когда говорят о зарядке током 2С, или 0.1С, обычно имеют в виду, что ток должен составлять (2*емкость аккумулятора)/h или (0.1*емкость аккумулятора)/h. К примеру, аккумулятор емкостью 720mAh, для которого ток заряда составляет 0.5С, надо заряжать током 0.5*720mAh/h = 360мА
О чтении даташитов
В гугле был найден даташит на аккумулятор, состоящий из одной странички: Расшифрую, что там написано. Думаю, что такое Nominal capacity и Minimum capacity всем понятно — обычная емкость, и минимальная емкость. Обозначение 0,2 С означает что такой емкости он достигает, только если его разряжать током в 0.2 от его емкости — 720*0.2=144мА.Charding voltage и Nominal Voltage — Напряжение зарядки и напряжение работы тоже просто и понятно. А вот следующий пункт уже сложнее — Зарядка.Method: CC/CV — Означает, что первую половину процесса зарядки надо поддерживать постоянный ток(он указан ниже, 0.5С стандартно — т.е. 350мА, и 1С максимально — 700мА). А после достижения напряжения на аккумуляторе 4.2в, надо установить постоянное напряжение, те же самые 4.2в. Пункт ниже — Standart Discharge, Разряд. Предлагают разряжать током от 0.5С — 350мА и до 2С — 1400мА до напряжения 3в. Производители лукавят — на таких токах емкость будет ниже заявленной. Максимальный ток разряда как раз и определяется внутренним сопротивлением. Но надо различать максимальный ток разряда и максимально-допустимый. Если первый может составлять 5А, и даже более, то второй жестко оговорен — не более 1,4А. Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться. Дальше идет информация о весе и температуре работы: зарядка от 0 до 45 градусов, разрядка от -20 до 60. Температура хранения: от -20 до 45 градусов, обычно при заряде 40%-50%. Время жизни обещают не менее 300 циклов(полный разряд-заряд током 1С) при температуре 23 градуса. Это не означает, что после 300 цикла аккумулятор выключится и больше не включится, нет. Просто производитель гарантирует, что 300 циклов емкость аккумулятора падать не будет. А дальше — как повезет, зависит от токов, температуры, условий работы, партии, положения луны и так далее.
О зарядке
Стандартный метод, которым заряжаются все литиевые аккумуляторы(li-pol, li-ion, lifepo, только токи и напряжения отличаются) это СС-CV, упоминавшийся выше. В самом начале заряда поддерживаем постоянный ток. Обычно это делают схемой с обратной связью в зарядном устройстве — автоматически подбирается такое напряжение, чтобы ток, проходящий через аккумулятор, был равен необходимому. Как только это напряжение становится равно 4.2 вольтам(для описываемого аккумулятора), больше поддерживать такой ток нельзя — напряжение на аккумуляторе возрастет слишком сильно(мы помним, что нельзя превышать рабочее напряжение у литиевых аккумуляторов), и он может нагреться и даже взорваться. Но сейчас аккумулятор заряжен не полностью — обычно на 60%-80%, и для зарядки остальных 40%-20% без взрывов ток надо снизить. Проще всего это сделать, поддерживая постоянное напряжение на аккумуляторе, и он сам возьмет такой ток, который ему необходим. При снижении этого тока до 30-10мА аккумулятор считается заряженным. Для иллюстрации всего вышеописанного я раскрасил в фотошопе подготовил график заряда, снятый с подопытного аккумулятора: В левой части графика, подсвеченной синим, мы видим постоянный ток 0.7А, в то время как напряжение постепенно поднимается с 3.8В до 4.2В. Также видно, что за первую половину заряда аккумулятор достигает 70% своей емкости, в то время как за оставшееся время — всего 30%
О технологии тестирования
В качестве подопытного был выбран вот такой аккумулятор: К нему был подключен Imax B6(я писал про него вот тут): Который сливал на компьютер информацию о заряде-разряде. Графики строились в LogView. Потом я просто подходил раз в несколько часов и попеременно включал заряд-разряд.
О результатах
В результате кропотливой работы(а вы сами попробуйте тыкать зарядку на протяжении 2 недель) были получены два графика: Как понятно из его названия, он показывает изменение емкости аккумулятора на протяжении первых 10 циклов. Она немного плавает, но колебания составляют около 5% и не имеют тенденции. В целом, емкость аккумулятора не изменяется. Все точки сняты при разряде током 1С(0.7А), что соответствует активной работе смартфона. Две из трех точек в конце графика — показывают, как изменяется емкость при низкой температуре аккумулятора. Последняя — как изменяется емкость при разряде большим током. Об этом следующий график:

Показывает, что чем больше ток разряда — тем меньше энергии можно получить с аккумулятора. Хотя, вот хохма, даже на самом мизерном токе в 100мА аккумулятор по емкости не соответствует даташиту. Все врут.

Хотя нет, тест аккумулятора от Mugen Power на 1900mAh для Zopo ZP100 показал вполне честные почти-два-ампера:

А вот китайский аккумулятор на 5000mAh набрал всего 3000:

О выводах
  1. Тренировка литиевых аккумуляторов, состоящих из одной банки, бессмысленна. Не вредна, но тратит циклы работы аккумуляторов. В мобильных устройствах тренировку нельзя даже оправдать работой контроллера — параметры аккумулятора одинаковы, не меняются в зависимости от модели и времени. Единственное, на что может влиять недостаточный разряд — на точность показаний индикатора заряда (но не на время работы), но для этого достаточно одной полной разрядки раз в полгода. Еще раз. Если у вас плеер, телефон, рация, кпк, планшет, дозиметр, мультиметр, часы или любой другой мобильный девайс, использующий аккумулятор Li-Ion или Li-Pol(если он съемный, на нем будет написано, если он не съемный — то 99% это литий) — «тренировка» длиннее одного цикла бесполезна. Один цикл тоже, скорее всего, бесполезен. Если у вас аккумулятор для управляемых моделей, то первые несколько циклов надо разряжать малыми токами(малыми, хе-хе. Для них малые — это 3-5С. Это вообще-то полтора ампера на 11 вольтах. А рабочие токи там до 20С). Ну, кто пользуется этими аккумуляторами, тот знает. А всем остальным это не пригодится, разве что для общего развития.
  2. В некоторых случаях, при использовании батарей с несколькими банками полный разряд-заряд может увеличить емкость. В батареях ноутбуков, если производитель поскупился на умный контроллер батареи, который не балансирует банки в последовательном соединении при каждом заряде, полный цикл может увеличить емкость на следующую пару циклов. Происходит это за счет выравнивания напряжения на всех банках, что приводит к их полному заряду. Несколько лет назад мне попадались ноутбуки с такими контроллерами. Сейчас не знаю.
  3. Не верьте надписям на этикетках. Особенно китайским. В прошлом топике я приводил ссылку, в которой огромный тест китайских батарей не выявил ни одной, емкость которой соответствовала надписи. НИ ОДНОЙ! Всегда завышают. А если не завышают, гарантируют емкость только в тепличных условиях и при разряде малым током.
  4. Держите аккумулятор в тепле. Смарт в кармане джинс будет работать немного дольше, чем в наружном кармане куртки. Разница может составлять 30%, а зимой и того больше.
  5. Подписывайтесь на меня. Сделать это можно в моем профиле(кнопка «подписаться»).

habr.com

Как выбрать аккумулятор

Как выбрать аккумулятор

Как выбрать аккумулятор - к этому вопросу,время от времени,возвращаются все автомобилисты. В лучшем случае, 3-4 года, аккумулятор приходит в негодность и подлежит замене. Как выбрать аккумулятор,критерии выбора,эксплуатационные качества,немного истории,на что обратить внимание при покупке -все это описывается в предложенной Вам статье.

Все изложенное ниже-это небольшой обобщающий опыт,который поможет вам в выборе аккумуляторной батареи.

Немного отвлечемся от "выбора"  и обратимся к истории  рождения аккумулятора.

Энергия. Без этого, необходимого и обязательного, не работает ни одно устройство или организм на планете -  так уж устроен наш физический мир. Электроэнергия – одна из видов энергии, без которой мы уже не представляем свою жизнь и жизнь нашего автомобиля. И первое, с чего начинается «авто энергия» - аккумулятор. Это устройство имеет свою специфику и интересную историю, с которой, пожалуй, мы и начнем.

Немного из истории аккумулятора

Слово "аккумулятор" произошло от латинского слова «accumulator» - "собиратель". Установлено, что первую электроэнергию из портативных, искусственно созданных источников научились получать еще около 2000 лет назад. Известная на весь мир находка – «багдадская батарейка» - датируется  248 и 226 годами до н.э.!

Устройство этого древнего «аккумулятора» весьма стандартно – сосуд с медным, залитым смолой, цилиндром, в котором помещен железный стержень. Проведенными исследованиями подтверждено, что устройство могло генерировать несколько вольт электроэнергии. Как она использовалась и для чего вообще эти «батарейки» предназначались – пока загадка.

Явление аккумулирования энергии, а также ее возникновение при сочетании разных металлов и сред впервые открыто итальянским ученым Луиджи Гальвани, занимавшимся опытами с животными. Правда, выводы Гальвани были во многом ошибочны. Самый первый образец современной батареи был создан и описан ученым-физиком Вольтом. Конструкция представляла собой чередующиеся пластины из цинка и меди, разделенные диэлектрическими прослойками, погруженные в солевой раствор.

Основные элементы и принцип работы аккумуляторных батарей сохранились до сих пор, претерпев изменения в части совершенствования технологий и материалов.

Современная аккумуляторная батарея состоит и прочного корпуса, выполненного из диэлектрического, кислотостойкого и термостойкого материала. Наиболее часто применяемый материал для изготовления корпуса – полипропилен. Корпус представляет собой герметичную коробку.

На этом моменте все аккумуляторные батареи начинают разделяться на два типа – обслуживаемые и не обслуживаемые. У первых имеются пробки для заливки и слива электролита, соответствующие индикаторы. У вторых – только небольшие дренажно-клапанные системы для отвода излишних газов, предотвращающих разрушение и взрыв батареи. Не обслуживаемые батареи – не вскрываемы и похожи на монолит.

В ячейках батареи располагаются пакеты пластин, проложенных диэлектриком, чередующейся полярности. Пластины главным образом состоят из свинца,  имеют пористо-ячеистую систему с нанесенной активной массой-реагентом.

Для предотвращения замыкания, разделены диэлектрическими прокладками – сепараторами. При этом пластины не «стоят» на дне, а располагаются на некотором расстоянии. Это так называемый «шламовый промежуток». Он предназначен для сбора неизбежно опадающей в процессе эксплуатации активной массы и оксида свинца. Без этого промежутка опавшая масса неизбежно привела бы к замыканию нижних концов пластин.

Вся эта конструкция, как правило, стянута специальным бандажом. Он препятствует смещению, «разваливанию» пластин, а также деформации под действием электродинамической силы тока. Последнее – наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя батарей. Причина – злоупотребление стартером. Особенно часто это встречается у неопытных владельцев машин.

Горе-автомобилисты подолгу крутят стартером «мертвый» двигатель, вместо того, чтобы сразу выяснить и устранить неисправность. В итоге батарея «садится», происходит деформация пластин с постепенным высыпанием активной массы и выходом батареи из строя. В связи с этим стоит лишний раз напомнить общее правило – «крутить» стартер можно не более 5-7 секунд с перерывом в 5 секунд. Если двигатель не запустился с третьей попытки – нужно разбираться в проблеме и устранять неисправность. Далее запускать двигатель стартером можно лишь после (не менее чем) минутного перерыва.

Выводы всех пластин спаяны попарно («плюс» и «минус») в общий токосборник. Токосборники, в свою очередь, выводятся к борнам, к которым подключены клеммы.

 Типы аккумуляторов

- Сурьмянистые батареи. Свинец в чистом виде в аккумуляторных пластинах применять нельзя – они тонки и имеют сеточную структуру. При такой конструкции пластины свинец неизбежно крошится и непрочен. Поэтому применяются легирующие добавки. По сегодняшний день это сурьма – натуральный и высокотоксичный яд. Правда нужно отметить, что процент сурьмы в сплаве современных пластин практически нулевой, однако совсем избавиться от нее не удается.

Соответственны и недостатки сурьмянистых батарей: сложная утилизация (высокая токсичность) и повышенное газообразование. Последнее достаточно критично и возникает ввиду повышенного электролиза и, соответственно, разложения воды на водород и кислород. Кроме отрицательного влияния на корпус и стабильность батареи это еще и весьма взрывоопасно. Сурьмянистые батареи боятся перезарядки и почти мгновенно «выкипают», при этом быстро «старея».

Безусловно, есть и плюсы. Это низкая цена в сравнении с другими типами батарей. И, конечно – стойкость к глубокому разряду, а точнее – к его последствиям.

- Кальциевые батареи. В этих батареях легирующей добавкой является кальций. Такие аккумуляторы значительно дороже, однако лишены недостатков сурьмянистых собратьев. У таких батарей очень низкий уровень саморазряда,они меньше габаритами и массой. Эти батареи, кроме того, мало обслуживаемые, а, чаще - не обслуживаемые. Еще один неоспоримый плюс – они не боятся перезарядки (лишний ток просто не берется батареей). Есть и недостатки. Кроме уже упомянутой стоимости- это еще и нестойкость к глубоким разрядам. При разряде на 50% и более ресурс батарей заметно снижается. Так, 4-5 глубоких разрядов и ёмкость батарей значительно падает.

Как правильно выбрать аккумулятор

 Как правило, автомобилист выбирает аккумулятор по нескольким параметрам:

- Напряжение. Большинство батарей имеют рабочее напряжение 12 вольт. В реальности оно несколько больше. Батарея считается разряженной при остаточном напряжении в 10, 8 В.

- Емкость. Это количество энергии, которая отдается батареей за единицу времени. Показатель замеряется при +25 °С в режиме двадцатичасового разряда. Например, если емкость батареи заявлена в 55 А/ч, то ток разряда будет равен  примерно 2,75 А. Приобретать батарею нужно лишь той мощности, которая рекомендована производителем автомобиля, либо несколько больше.

Батарею меньшей мощности покупать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, она будет быстро изнашиваться и стареть. Во-вторых, ее мощности может не хватить для нормального запуска двигателя, особенно в зимний период. В-третьих – это будет постоянный перезаряд аккумулятора. Итог – немного сэкономив, вы просто выбросите «деньги на ветер», так как батарея выйдет из строя раньше заявленного срока годности.

Батарею большей емкости покупать можно, хотя и не всегда разумно. Она больше и тяжелее, а это – лишний расход топлива, о чем мы говорили в статье, как снизить расход топлива, и стоит она заметно дороже. Преимущества же дополнительной мощности сведены к минимуму, ведь электрооборудование автомобиля, в том числе и генератор, остается прежним. Кроме того, в зимнее время попыток запуска двигателя больше,а скорость зарядки батареи от генератора ниже, поэтому аккумулятор может не до получить той энергии, которая затрачена при запуске,что также способствует преждевременному его выходу из строя.

Необходимо следить за уровнем разряда батареи. В случае падения емкости более чем на 50% ,батарея снимается с автомобиля и ставится на зарядку. Помните, что при таком уровне разряда, заряд батареи от генератора уже невозможен! Вам нужно зарядное устройство.При выборе устройства,вам поможет статья: "Как выбрать автомобильное зарядное устройство".

- Производитель. Здесь все субъективно. Процент брака батарей отечественных производителей гораздо выше, поэтому автолюбители оперируют ненаучными фразами, типа «как попадешь».

Наибольшее количество нареканий по опросам на популярных автосайтах - на продукцию тюменского аккумуляторного завода. Служат они недолго, но имеют самую низкую цену, иногда – в два раза ниже «крутых» моделей.

Другие отечественные бренды - «Титан», «Аком», «Пилот» вполне долговечны и качественны.

Зарубежные аккумуляторы представлены широчайшим выбором. Здесь нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на китайскую или турецкую подделку.

Приобретать лучше готовые батареи, заряженные, залитые в заводских условиях и полностью готовые к работе.

Не покупайте батареи в сомнительных магазинчиках и, особенно, на рынках.

При покупке внимательно смотрите на дату выпуска. Если она превышает или близка к одному году – откажитесь от покупки! Во-первых, это солидный срок. Во-вторых, такая батарея должна была периодически подзаряжаться, что, как вы понимаете, ни один продавец никогда не делает. А без подзаряда батарея, как мы помним, разрушается.

Внимательнейшим образом осмотрите батарею – на ней не должно быть сколов, царапин, потертостей. Все это может свидетельствовать о падениях, ударах, небрежной погрузке и хранении. Нужно ли рисковать?

Внимательно осмотрите борны – на них не должно быть ни единой царапины. Если такое есть – значит с большей долей вероятности аккумулятором пользовались, причем неизвестно для каких целей.

Если есть возможность – возьмите с собой мультиметр и замерьте напряжение. Оно должно быть 12,6 В. Если оно меньше – батарея либо дефектная, либо старая (долго хранится). В данном случае проверка продавцом аккумулятора нагрузочной вилкой – не информативна. Там и погрешность большая, и шкала крупная. Да и кто и где калибровал ее – тоже вопрос.

В обязательном порядке выясняем, дают ли в торговой точке товарный и кассовый чеки, а также выписывают ли гарантийный талон (или ставят штамп торговой точки в фирменном бланке). Если нет – смело уходим. Доказать потом факт покупки в этой точке будет невозможно, несмотря на всю лояльность закона о защите прав потребителей – это практика.

 Несколько советов по эксплуатации и обслуживанию аккумулятора

- Никогда не переворачивайте аккумулятор, даже сухозаряженый!

- В холодное время года не ленитесь снимать батарею с автомобиля и хранить в тепле.

- Борны зачищаются только наждачной бумагой и только «нулевкой» (с самым мелким зерном). Никакого крупного зерна, напильников и прочего!

- Перед установкой нового аккумулятора проверьте ток утечки бортовой сети автомобиля. Особенно – в отечественных авто и подержанных иномарках. Ток утечки свыше 14-15 мА будет разряжать батарею даже на стоянке и предполагает либо постоянную подзарядку, либо регулярную езду.

- Перед хранением батарею необходимо полностью зарядить.Прочитайте статью: "Как правильно зарядить аккумулятор". Неполностью заряженный аккумулятор быстро сульфатируется и теряет свою емкость.

- Проверяйте работу регулятора напряжения генератора! Вы можете не заметить, как из-за неисправности этого прибора на холостом ходу и/или малых оборотах, генератор не подает энергию в бортовую сеть и все питание забирается с аккумулятора.

- Регулярно замеряйте плотность электролита и оценивайте его цвет. Электролит должен быть исключительно прозрачным, без взвесей. Если он имеет коричневый или даже черный цвет – беда! Значит одна из банок (или несколько) имеют короткое замыкание.

- Насторожитесь, если уровень электролита в банках различен – ищите утечку или иную причину. Уровень электролита должен быть строго по уровню, определенному производителем.

Считаете информацию полезной? Поделитесь с друзьями в соц.сетях,оставьте комментарий.

wmeste.su