14.12.2 Как правильно выбрать аккумулятор. Аккумулятор w220


Подбор аккумуляторов для MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

Модель Модификация Дата выпуска Мощность Подбор
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) окт. 1998 150/204 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) окт. 1998 165/224 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) сент. 2002 150/204 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) авг. 1999 - сент. 2002 145/197 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) сент. 2002 180/245 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) июнь 2003 180/245 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) июнь 2000 184/250 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) июнь 2003 191/260 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) окт. 1998 205/279 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) сент. 2002 205/279 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) окт. 1998 225/306 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) сент. 2002 225/306 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) апр. 1999 265/360 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) июнь 2002 368/500 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 600 (220.176) сент. 2002 368/500 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) янв. 2000 270/367 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 63 AMG сент. 2001 326/444 Подобрать АКБ
S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) март 2004 450/612 Подобрать АКБ

www.akbstart.ru

Mercedes-Benz W220 | Аккумулятор | Мерседес Бенц 220

14.29. Аккумулятор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Что такое аккумулятор?

Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество.

Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

Основные показатели аккумуляторов

Ниже приводятся некоторые важные факты об аккумуляторах, которые помогут вам и вашим покупателям правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.

Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность того же аккмулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27° С. Подчеркните этот важный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость больших аккмуляторов, особенно в холодных климатах.

Стартовая мощность (пусковые амперы) показывает способность аккумулятора стартовать автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения напряжения ниже 7,2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Резервная мощность показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды

В зимних условиях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

"Горячий старт"

В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие "горячие старты" иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

Как правильно выбрать аккмулятор?

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию", т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

"Амперная" нагрузка

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

Берегите аккумулятор!

Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей. Одна из главных – как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.

Некоторые водители, пытаясь пустить "замерзший" двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро "сдыхает" – окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый – забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.

А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.

Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше – на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго и дни его будут сочтены.

Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как "экономность" или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи ... Если свечи все же старые – установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, "разогрейте" аккумулятор – включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

Типичные нагрузки пассажирского автомобиля (в амперах)

Стоп-сигналы

8

Зажигание

6

Радио

0,5

Стеклоочистители

7,5

Фары (Ближний свет)

9

Фары (Дальний свет)

13

Огни парковки

7

Внутреннее освещение

2

Вентилятор (Нагреватель, без кондиционера)

6

Вентилятор (Нагреватель с кондиционером)

16

Кондиционер, летом

24

Задний свет

22

Основная нагрузка с кондиционером (Лето)

50

Основная нагрузка с кондиционером (Зима)

45

Запуск летом (Бензин)

150 – 250

Запуск летом (Дизель)

450 – 550

Запуск зимой (Газ)

250 – 350

Запуск летом (Дизель)

700 – 800

automn.ru

Mercedes-Benz W220 | Аккумулятор | Мерседес Бенц 220

14.5. Аккумулятор

14.5.1. Правила ухода за аккумулятором

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Если Вы собираетесь сохранить работоспособность батареи на протяжении максимально длительного периода времени, соблюдайте следующие правила.

При неработающем двигателе выключайте все электрические приборы в автомобиле.

Отключение батареи от сети автомобиля начинайте с отрицательного провода.

Каждые 15–20 дней (через 2 500 км пробега) вытирайте аккумулятор от грязи во избежание его саморазряда. С этой же целью нужно устранить потеки электролита и изолировать от корпуса крепежную рамку.

Аккумулятор должен быть надежно закреплен на автомобиле. Следите за тем, чтобы клеммы проводов были прочно закреплены на выводах аккумулятора, в противном случае возможен взрыв.

Аккумулятор может непрерывно работать в стартерном режиме не более 15 секунд; перерыв между циклами должен составлять не менее 60 секунд.

Периодически проверяйте вольтметром напряжение, вырабатываемое реле-регулятором. Показания необходимо снимать непосредственно на клеммах аккумулятора при работающем, прогретом двигателе. Величина напряжения должна укладываться в диапазон от 13,8 до 14,5 Вольт.

На обслуживаемых аккумуляторах желательно через каждые 3 000 км проверить уровень и плотность электролита. Уровень электролита проверяется по специальной отметке на прозрачных корпусах или при помощи специальной стеклянной трубки в непрозрачных корпусах. Электролит должен на 10–15 мм закрывать верхний край пластин. Плотность электролита проверяется при помощи ареометра. Если плотность стала ниже значения 1,23 г/см3 зимой и 1,19 г/см3 летом, необходима подзарядка.

Даже если генератор и регулятор напряжений исправны, а уровень электролита в норме, подзарядка при помощи зарядного устройства необходима 1 раз в месяц зимой и каждые 6 месяцев в другие времена года.

Залитый электролитом аккумулятор хранить можно только полностью заряженным, при этом плотность электролита должна проверяться один раз в месяц.

Несколько советов

Зарядку аккумулятора производят током, составляющим ровно 0,1 от номинальной емкости. Например, аккумулятор емкостью 50 А/ч необходимо заряжать током силой 5 А, при вывинченных пробках заливных отверстий.

Не стоит заливать в аккумулятор электролит с удельным весом более 1,28 г/см3. Пытаясь таким образом увеличить пусковой ток, Вы в короткий промежуток времени выведете из строя аккумулятор. По этой же причине доводить уровень электролита до нормы можно только дистиллированной водой.

В непрозрачной обслуживаемой батарее уровень электролита можно замерить при помощи полой стеклянной трубочки, закрыв один ее конец пальцем. Во взятой "пробе" высота столбика жидкости внутри трубки будет соответствовать высоте превышения уровня электролита над верхним краем пластин.

Необходимо удалить потеки электролита или нейтрализовать возможность воздействия электролита на окружающие предметы; сделать это можно при помощи 10-процентного раствора нашатыря или соды.

Не допускается эксплуатация разряженной батареи, особенно зимой.

В разряженном аккумуляторе слишком высок процент воды в электролите. Электролит может замерзнуть и вывести из строя корпус аккумулятора. Не пытайтесь заряжать замерзший аккумулятор большим током или заводить автомобиль от постороннего источника. Дайте аккумулятору оттаять, а затем попытайтесь восстановить его путем зарядки током малой силы, и он еще может послужить.

Трещина в банке обслуживаемого аккумулятора – не всегда причина его замены. Вылейте электролит, высушите и промойте бензином трещину, после чего обработайте ее напильником. Опилки, образовавшиеся при разделке трещины, смешайте с эпоксидным клеем или шпатлевкой. Полученным составом тщательно замажьте трещину. После данной процедуры электролит заливайте не ранее, чем через 24 часа.

automn.ru

Ремонт Мерседес 220 : Аккумуляторная батарея

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 220 1998-2005 г.в.
  3. Аккумуляторная батарея - основные сведения и приобретение новой батареи

Аккумуляторная батарея - основные сведения и приобретение новой батареи

Обратитесь также к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка.

Установленная 12 В батарея состоит из шести банок, содержащих положительные и отрицательные пластины, которые опущены в раствор серной кислоты. В задачу батареи входит вырабатывание тока для запуска автомобиля, зажигания и для освещения, а также для других потребителей электроэнергии.

Батарея обладает 100% эффективностью при 27°С. При -18°С эффективность падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27°С.

Стартовая мощность (пусковой ток) показывает способность аккумулятора запустить автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает ток в амперах, который отдает аккумулятор в течение 30 секунд при -18°С без падения напряжения ниже 7.2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Резервная мощность показывает время в минутах, в течение которого аккумулятор отдает ток 25 Ампер при 27°С., т.е. время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе.

В зимних условиях при -18°С и ниже батарея будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная батареей на запуск, не восстанавливается. В результате батарея работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно запустить заново. Такие «горячие старты» иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Особенно это распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционером. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

Приобретение новой аккумуляторной батареи

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумуляторную батарею нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится «по умолчанию», т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если Вы купите аккумуляторную батарею с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так она прослужит Вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить батарею меньшей емкости, но служить она Вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, Вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Автомобили Mercedes-Benz класса S (W220) 1.0 Автомобили Mercedes-Benz класса S (W220) 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки

2. Руководство по эксплуатации 2.0 Руководство по эксплуатации 2.1 Основные органы и панели управления/контроля 2.2 ключи и запоры. Смарт-карта. Единый замок 2.3 Защита от кражи 2.4 Содействие посадке и выходу из автомобиля 2.5 Сиденья 2.6 Системы обеспечения безопасности 2.7 Рулевое колесо, зеркала заднего вида 2.8 Память положения сиденья 2.9 Приборная доска 2.10 Многофункциональное рулевое колесо, мультиинформационный дисплей 2.11 Переключатели 2.12 кондиционер воздуха. Вентиляция. Независимый отопитель 2.13 Стеклоподъемники, люк крыши 2.14 Оборудование салона 2.15 Управление автомобилем и вспомогательные системы 2.16 Предупредительные и контрольные лампы, а также сообщения мультиинформационного дисплея о зарегистрированных неисправностях 2.17 Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и отсек для запасного колеса 2.18 Особенности ПДД стран Европы 2.19 Сообщения и надписи на иностранных языках

3. Текущее обслуживание 3.0 Текущее обслуживание 3.1 Спецификации 3.2 Активная система предупреждения о сроке наступления планового ТО (ASSYST) 3.3 График текущего обслуживания 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей, контроль утечек 3.6 состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колес. Ротация и замена колес 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка тормозной системы 3.9 Проверка топливной системы 3.10 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек 3.11 Проверка состояния ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов 3.12 Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости. Замена жидкости 3.13 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.14 Проверка уровня масла автоматической трансмиссии 3.15 Визуальная проверка герметичности автоматической трансмиссии 3.16 Проверка состояния компонент подвески и рулевого управления 3.17 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.18 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.19 Проверка системы кондиционирования воздуха 3.20 Смазка ограничителей дверей и цилиндра замка 3.21 Визуальный контроль ремня безопасности и блока подушки безопасности 3.22 Проверка работоспособности фар и клаксона 3.23 Проверка состояния, регулировка и замена щеток стеклоочистителей 3.24 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 3.25 Замена элемента фильтра воздуха салона/угольного фильтра очистки воздуха 3.26 Замена тормозной жидкости 3.27 и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов

4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 4.2 Проверка двигателя с помощью вакуумметра 4.3 Ремень серпантинного привода вспомогательных агрегатов 4.4 Газораспределительный механизм и элементы двигателя 4.5 Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения 4.6 Местоположение основных датчиков бензинового двигателя

5. Системы охлаждения и отопления 5.0 Системы охлаждения и отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха

6. Системы питания и выпуска 6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания и впрыска топлива 6.2. впрыска топлива дизельного двигателя. Турбокомпрессор 6.3. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя 7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания и управления двигателем 7.2. Системы заряда и запуска

8. Автоматическая трансмиссия 8.0 Автоматическая трансмиссия 8.1 Задачи блока электронного управления и управляющие сигналы 8.2 Поиск неисправностей - общая информация 8.3 Снятие и установка АТ с гидротрансформатором 8.4 Электрогидравлический блок управления АТ (АТ установлена) 8.5 Разборка и сборка электрогидравлического блока управления 8.6 Разборка и сборка плиты переключения передач 8.7 Корпус трансмиссии и гидротрансформатор 8.8 Многодисковые тормоза В2, ВЗ и шестерня блокировки при «Парковке» 8.9 Разборка и сборка заднего полого вала с задней муфтой свободного хода 8.10 Снятие и установка многодискового тормоза В1 и масляного насоса 8.11 Разборка и сборка масляного насоса 8.12 Разборка и сборка многодискового тормоза В1 8.13 Разборка и сборка многодискового тормоза В2 8.14 Разборка и сборка выходного вала с центральным и задним блоком планетарных шестерен 8.15 Снятие и установка многодисковых сцеплений К1, К2 и К3 8.16 Разборка и сборка сцепления К1 8.17 Разборка и сборка ведущего вала со сцеплением К2 и передним блоком планетарных шестерен 8.18 Разборка и сборка сцепления К3 8.19 Механизм блокировки при «парковке» 8.20 Снятие и установка рычага селектора переключения передач

9. Приводные валы 9.0 Приводные валы 9.1 Карданный вал 9.2. Приводные валы 9.3. Дифференциал

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1 Спецификации 10.2 Расположение компонентов усилителя экстренного торможения BAS 10.3 Расположение компонентов системы ESP 10.4 Сдвоенный главный тормозной цилиндр 10.5 Вакуумный усилитель 10.6 Тормозной суппорт 10.7 Проверка толщины тормозного диска и накладок тормозных колодок 10.8 Снятие и установка тормозных колодок 10.9 Снятие и установка переднего троса привода стояночного тормоза 10.10 Регулировка стояночного тормоза 10.11 Система антиблокировки тормозов ABS, противозаносная система - расположение элементов

11. Подвеска и рулевое управление 11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1 Меры безопасности 11.2. Передняя подвеска 11.3. Задняя подвеска 11.4. Рулевое управление

12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Меры безопасности при проведении кузовных работ 12.2 Очистка и уход за автомобилем 12.3 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.4 Ремонт значительных повреждений кузова 12.5 Замена щеток стеклоочистителей 12.6 Ортопедические сиденья 12.7 Подогрев сидений 12.8 Замена фильтра очистки воздуха салона 12.9 Датчики электрических систем 12.10 Система пожаротушения

13. Бортовое электрооборудование 13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Спецификации 13.2 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 13.3 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 13.4 Проверка обогреваемого заднего стекла 13.5 Замена ламп накаливания 13.6 Функция резервного света 13.7 Электрические предохранители 13.8 Установка электрических и электронных приборов 13.9 Элементы единого замка 13.10 Расположение основных электрических элементов системы электрооборудования кузова автомобиля 13.11 Противоугонная сигнализация

14. Cхемы электрооборудования 14.0 Cхемы электрооборудования 14.1 Распределение питания 14.2 Точки заземления 14.3 Система заряда 14.4 Система запуска 14.5 Система управления двигателем М112 14.6 Левый передний блок обработки сигналов и управления (SAM) 14.7 Задний блок обработки сигналов и управления (SAM) 14.8 Правый передний блок обработки сигналов и управления (SAM) 14.9 Шина данных CAN 14.10 Диагностический разъем DLC 14.11 Автоматическая система кондиционирования воздуха 14.12 Автоматическая трансмиссия 14.13 Блокировки переключений трансмиссии 14.14 ABS 14.15 Электронная подвеска 14.16 Противоугонная система (ATA) 14.17 Темпостат 14.18 Система Distronic 14.19 Система Parktronic 14.20 Приборная доска 14.21 Навигационная система 14.22 SRS 14.23 Обогрев стекол (удаление конденсата) 14.24 Вентилятор модульного короба 14.25 Вентилятор системы охлаждения 14.26 Огни заднего хода 14.27 Наружное освещение 14.28 Фары 14.29 Внутреннее освещение 14.30 Память положения водительского сиденья 14.31 Память положения зеркал заднего вида 14.32 Память положения пассажирского сиденья 14.33 Память положения рулевой колонки 14.34 Регулировка комфортного положения ремней безопасности, Седан 14.35 Единый замок 14.36 Электропривод зеркал 14.37 Задние подголовники 14.38 Электропривод задних сидений 14.39 Электропривод откидной крыши/верхнего люка 14.40 Электропривод отпускания защелки замка крышки багажного отделения 14.41 Электропривод стеклоподъемников 14.42 Электропривод задней солнцезащитной шторки 14.43 Клаксон 14.44 Радиоприемник 14.45 Очистители/омыватели стекла/линз фар

automend.ru

Mercedes-Benz W220 | Как правильно выбрать аккумулятор

14.12.2. Как правильно выбрать аккумулятор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах, А),т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию",т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т. к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

automn.ru

Какой аккумулятор стоит на Мерседес W220

Mercedes-Benz S320 (W220) отключаем аккумулятор, последствия.

Где находится аккумулятор мерседес W221

Как проверить утечку тока на W220.

Снял оба АКБ для подзарядки с Mercedes W211 / Как снять дополнительный АКБ для зарядки на W211

Mercedes W221 M273 5.5 V8, Замена аккумулятора и усилителя

BENZWERKS S-CLASS (220) BATTERY REMOVAL

Сдох на морозе аккумулятор на мерседес W210

Mercedes-benz s320 w220 мои проблемы с акпп

Mercedes-Benz S320 (W220) воздушный насос продувки катализаторов

Замена дополнительного АКБ на W211 W219 кузовах

Также смотрите:

  • Где находится бензонасос на Мерседес вито 638
  • Розы в Мерседесе
  • Пневмостойка Мерседес W212 передние
  • Завод Мерседес в елабуге
  • Динамики для Мерседес спринтер классик
  • Мерседес Бенц с класса 2012 2013
  • Какой термостат Mercedes
  • Все модели микроавтобусов Мерседес спринтер
  • Лизинг грузовых автомобилей Мерседес
  • Лямбда зонд на Мерседес 211
  • Где заглушить клапан egr на Мерседес спринтер
  • Мерседес а140 дмрв
  • Тюнинг ателье для Мерседес виано
  • Код запчасти по vin Мерседес
  • Ремонт гбц Мерседес 124
Главная » Подборки » Какой аккумулятор стоит на Мерседес W220

mercedesbenz124.ru

Mercedes-Benz W220 | Аккумулятор | Мерседес Бенц 220

6.1.5. Аккумулятор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумулятор расположен на передней стороне моторного отсека.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку аккумуляторной батареи, ослабьте отрицательную клемму аккумулятора (1) и снимите ее. Отсоедините положительную клемму аккумулятора (2).
2. Отвинтите болт (указан стрелкой) и снимите зажим крепления аккумулятора.
3. Отсоедините электропроводку от пластины установки аккумулятора.
4. Отвинтите болты крепления пластины установки аккумулятора (указаны стрелками).
5. Снимите пластину установки аккумулятора.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в последовательности, обратной снятию. При этом сначала подключите положительную клемму аккумулятора, а затем отрицательную. После подключения клемм к аккумулятору смажьте их техническим вазелином.

automn.ru