Устройство гелевых GEL аккумуляторов. Аккумулятор гелевый для автозвука


Организация питания в автозвуке - База автозвука Arcan.su

Правильная организация питания в автозвуке

 

Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.

 1) "Хватит ли заводского питания для моей системы?"

 

 В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить - на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это "замкнутая энергетическая система". То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в  автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.

Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

  

2) "У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?"

 

 

Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM-аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM. Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM-аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея.  Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.

  

3) "Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?"

 

 Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его,  и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.

  

4) "Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?"

 

  Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что "вон на бассклубе все так делают" нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.

Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM. При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.

  

5) "Как мне выбрать генератор для своей системы?"

 

 Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть.  Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.

 

6) "Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?"

 

   Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.

  

В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.

arcan.su

Устройство гелевых GEL аккумуляторов

poisk-ru.ru

Поиск Лекций

Гелевые или GEL аккумуляторы, как это часто бывает, впервые были применены в военной промышленности в семидесятых годах прошлого столетия. От традиционных батарей их отличает состояние электролита. Серно-кислотная среда в гелевых АКБ заполняет все свободное пространство корпуса, но, главное, находится в желеобразном состоянии (гель). Гель имеет в своей массе многочисленные каналы и поры, в которых происходит восстановление воды из молекул водорода и кислорода, высвобождающихся в виде газа при заряде батареи. Данный процесс происходит с эффективностью 99%, поэтому в корпусе GEL аккумуляторов предусмотрен клапан, сбагривающий при определенном давлении избыточное кол-во газа. При правильной эксплуатации гелевой батареи частота и объем таких выбросов ничтожно малы. Поэтому данный вид аккумуляторов не требует обслуживания и может быть установлен в салон автомобиля, причем в любом положении. Благодаря достаточно густому состоянию электролита снижается требования к прочности пластин, поэтому электроды гелевого АКБ состоят из более чистого свинца легированного кальцием и оловом, что снижает внутреннее сопротивление аккумулятора и образование газов.

Плюсы:

  • относительно низкое внутреннее сопротивление
  • самая лучшая устойчивость к глубоким разрядам. Эффект сульфатации пластин сведен к минимуму (от 600 и выше полных циклов разрядов)
  • возможна установка в любом положении
  • отсутствие вредных испарений
  • необслуживаемые

Минусы:

  • требует качественные зарядные устройства, обеспечивающие стабильное напряжение и малые токи зарядки. Перезаряд выводит батарею из строя и совершенно недопустим.
  • не может отдавать большие токи при низких температурах
  • самая высокая цена среди свинцово-кислотных аккумуляторов

«Гелевые» аккумуляторы у всех на слуху, но на самом деле в автомобильной сфере они практически не применяются. «Гелевыми» АКБ в 99% случаев ошибочно называют AGM батареи.

Гелевые аккумуляторы обычно применяют как источники бесперебойного питания для жилых помещений и офисов, в промышленности и в военной сфере, но не как автомобильные батареи. Так случилось, что «гелевыми» у нас на Руси ошибочно называют аккумуляторы, созданные по технологии AGM. Обычно даже продавцы в магазинах автозапчастей не знают о том, что именно гелевые АКБ практически не встречаются в автомобильной индустрии, и все, что продается с приставкой «гелевый» - это на самом деле AGM аккумуляторы, о которых пойдет речь дальше.

Особенность AGM аккумуляторов на примере: Stinger.

Секрет аккумуляторов AGM (Absorbent Glass Mat), к которым относятся аккумуляторы для автозвука Stinger - высокотехнологичные стекловолоконные сепараторы, которые выполняют не только функцию диэлектрика, но и служат резервуаром для электролита. Электролит отсутствует в свободном пространстве и удерживается в жидком состоянии в сепараторе благодаря капиллярному эффекту. Благодаря разным размерам пор и каналов в стекловолоконном сепараторе по-мимо электролита присутствует свободное пространство, необходимое для эффективной рекомбинации газов.

Секрет AGM аккумуляторов Stinger - высокотехнологичные стекловолоконные сепараторы, которые удерживают электролит в своих порах, выполняют функцию диэлектрика и позволяют более плотно компоновать свинцовые пластины.

Двойная функция сепаратора позволяет более плотно компоновать свинцовые пластины, что позволяет создавать аккумуляторы с высокой энергоемкостью при допустимых для автолюбителей размерах. К тому же, такое плотное строение снижает требования к прочности электродов. Поэтому в аккумуляторах AGM применяется свинец высокой степени отчистки с минимальным добавлением легирующих компонентов. Для нас, как любителей автозвука, это означает одно – у AGM аккумуляторов самое низкое внутренне сопротивление (от 2 мОм), самое быстрое время заряда и самые большие токи разряда. При этом устойчивость к глубокому разряду почти такая же, как и у гелевых аккумуляторов.

Строение AGM аккумуляторов Stinger

Плюсы:

  • самое низкое внутреннее сопротивление (от 2мОм! Почти как у конденсатора!) избавит от губительных просадок напряжения. Это самый важный показатель для любителей автозвука
  • самое малое время восстановление заряда (благодаря тому же внутреннему сопротивлению) позволит через два-три часа снова наслаждаться всей мощью аудиосистемы
  • высокая устойчивость к глубоким разрядам. От 400 полных разрядов и выше в зависимости от емкости
  • отсутствие вредных испарений
  • герметизированная конструкция (как и у гелевых с клапаном высокого давления) расширяет границы фантазии в разработке структуры и оформления аудиосистемы в автомобиле, а, главное, позволяет размещать источник питания непосредственно возле усилителей звука, например под сиденьем или в полу
  • необслуживаемые

Минусы:

  • также как и гелевые аккумуляторы AGM батареи требуют к себе особые условия заряда - стабильное напряжении и малые токи заряда
  • цена высокая, но ниже чем у гелевых такой же емкости на 10-15%

Обязательно нужно отметить, что существует масса AGM аккумуляторов, предлагаемых различными производителями и их характеристики значительно разняться. Мало того, во многих автомобилях уже с завода, устанавливается штатный AGM аккумулятор (обычно в автомобилях премиум класса или с системой старт-стоп). И тут важно понимание, что многие производители, конструируя свои батареи, стараются придать им несколько повышенную живучесть по отношению к традиционным батареям, совершенно не думая о потребностях автозвука.

Существует масса AGM аккумуляторов, но только Stinger производит аккумуляторы для автозвука, где требуются сверх устойчивость к глубоким разрядам и крайне низкие показатели внутреннего сопротивления.

Нам, любителям автозвука, нужно выжать максимум из своей аудиосистемы и Stinger accessories знает об этом, поэтому AGM аккумуляторы Stinger остаются единственными батареями, которые сконструированы с учетом всех особенностей области применения – самое минимальное внутреннее сопротивление среди всех батарей, максимальное количество допустимых циклов полных разрядов, широкий выбор емкостей и размеров.

Модельный ряд аккумуляторов Stinger.

Вывод

Совершенно очевидно, что обычный свинцово-кислотный аккумулятор с жидким электролитом едва ли подходит в качестве источника питания автомобильной аудиосистемы. Причина тому – высокое внутреннее сопротивление, неспособность “выдержать” более 5 глубоких разряда, возможность только вертикального положения установки и вредные испарения. На данный момент только две технологии отвечают всем необходимым требованиям, учет которых необходим для создания воистину качественных аудиосистем – это GEL и AGM. Обе технологии позволяют устанавливать аккумуляторы в любом положении и в замкнутом пространстве, например, в салоне авто. И GEL и AGM аккумуляторы обладают беспрецедентной устойчивостью к глубоким разрядам. По сути, полная разрядка - это их штатный режим работы. В этом показателе AGM аккумуляторы проигрывают гелевым, однако, для нас, как любителей автозвука, более важен другой параметр – внутреннее сопротивление, в котором AGM батареям Stinger нет равных.

Также себя хорошо зарекомендовали среди AGM такие фирмы, как: Optima, Hawker, Odyssey, Delta, Bosch, Exide…

ТЕХНОЛОГИИ BOSCH: EFB

Процесс постоянного совершенствования технических параметров продукции является нормой для немецкого концерна BOSCH, что особенно актуально в эпоху растущих требований к источникам энергии. Поэтому появление новой серии автомобильных аккумуляторов, изготовленных с применением инновационной технологии EFB, можно считать закономерным.

Что такое EFB?

Технология реализована на базе традиционного решения в виде метода серебряного легирования пластин электродов, и называется Enhanced Flooded Battery. Взяв за основу аккумулятор S5, немецкие инженеры существенно доработали сам принцип расположения электродов. Теперь они помещаются в тонкую оболочку, представляющую собой специальное волокно. Как и в случае с AGM, эта оболочка призвана впитывать в себя электролит и удерживать его частицы на своей поверхности. То есть, за счет данного фактора обеспечен постоянный контакт пластины с раствором серной кислоты и дистиллированной воды.

Что это значит? Итогом использования технологии Enhanced Flooded Battery является соблюдение оптимального баланса между стоимостью, производительностью, ресурсом и многими другими параметрами. Таким образом, технологически и технически батареи EFB практически аналогичны АКБ AGM, но стоят значительно дешевле. В линейке аккумуляторов BOSCH по технологии EFB изготавливаются аккумуляторы серии S5 EFB

Сфера применения EFB?

Мы не зря затронули тему области использования таких аккумуляторов, потому что даже при значительном снижении цены по сравнению с батареями серии AGM, их цена выше, чем весьма надежных и производительных АКБ традиционного типа, изготовленных по кальциевой или гибридной технологии. Разумеется, это не дает возможности говорить о массовости применения таких решений в обычных условиях.

Но деньги на разработку Enhanced Flooded Battery были потрачены не случайно. Это батареи, предназначенные для комплектации автомобилей, оборудованных системами СТАРТ-СТОП. По всем характеристикам они являются лучшим решением задачи обеспечения электропитания бортовой сети и стартера. Почему? Судите сами:

Аккумуляторы EFB прекрасно переносят многочисленные и часто повторяемые циклы разрядки, чередующиеся с зарядкой. Напомним, что система СТАРТ-СТОП предполагает остановку и пуск двигателя даже при кратковременной стоянке, например, на светофоре. Разумеется, эксплуатировать обычный свинцово-кислотный аккумулятор в таком режиме долго не получится.

  • Аккумуляторные батареи EFB обладают высоким ресурсом, не ограниченным стандартными 3-5 годами, как это часто бывает в случае с батареями, изготовленными по устаревшим технологиям. Они способны прослужить в 2-3 раза дольше.
  • Наконец, АКБ EFB дешевле, чем их аналоги серии AGM, они не требуют обслуживания, абсолютно безопасны и не восприимчивы к критическим разрядам. Словом, такие батареи отвечают самым строгим требованиям к автомобильным аккумуляторам современного типа.

Автомобили, укомплектованные системами СТАРТ-СТОП, постепенно осваивают наш рынок, следовательно, спрос на АКБ EFB будет и он превысит все ожидания, ведь эти аккумуляторы действительно стоят своих денег.

Интересные факты.

- Различные типы аккумуляторов обладают разными особенностями, которые не позволяют однозначно назвать «лучший» тип аккумулятора. Можно говорить только о лучшей применимости различных типов аккумуляторов в разных условиях. Так, например, современные «кальциевые» аккумуляторы обладают низким саморазрядом, не требуют обслуживания, однако не терпят глубоких разрядов, например, при коротких поездках в зимние морозы, или длительной стоянке автомобиля. В то же время, для «обслуживаемых» (практически не производятся) и «малообслуживаемых» аккумуляторов глубокий разряд не столь губителен, зато такие типы аккумуляторов требуют доливки дистиллированной воды (при исправном электрооборудовании и среднем пробеге — примерно 1 раз в 4—7 месяцев).

- С понижением температуры падает способность аккумулятора «принимать заряд». Поэтому короткие поездки в зимние морозы, особенно с включёнными фарами, могут довольно быстро привести к полному разряду даже абсолютно исправного аккумулятора. Это приводит не только к невозможности запуска мотора, но и к сокращению срока службы аккумулятора, особенно «кальциевого».

- При температуре окружающего воздуха –10 °C зарядные характеристики аккумулятора, не имеющего обогрева, из-за охлаждения ухудшаются, а при температуре ниже –30 °C заряд от штатного генератора автомобиля практически отсутствует. Температура электролита в аккумуляторе, установленном на автомобиле, на 5—7 °C выше температуры окружающей среды и изменяется вслед за ней с запаздыванием на 4—5 часа. В режиме длительного движения за 10—12 часов температура электролита в не обогреваемых аккумуляторных батареях повышается на 2—3 °C, а при наличии обогреваемого отсека для аккумуляторных батарей на 5—7 °C. Поэтому, для надёжной эксплуатации в условиях низких температур применяются конструкции аккумулятора с внутренним электроподогревом.

- Зимой аккумулятор рекомендуется периодически снимать с автомобиля и заряжать зарядным устройством после согревания на воздухе до положительной температуры. Согревать холодный аккумулятор в горячей воде нежелательно по причине возможного частичного осыпания активной массы пластин из-за быстрых температурных деформаций.

- Существует мнение о недопустимости установки на автомобиль аккумулятора с повышенной ёмкостью, так как при большей ёмкости автомобильная АКБ якобы не будет успевать заряжаться. Однако, энергия, потраченная на пуск двигателя, не зависит от ёмкости, поэтому при исправном генераторе будет восполнена в автомобильной АКБ за одно и то же время. Также опасение у некоторых вызывает возможность сгорания стартера, однако потреблённый стартером ток зависит не от ёмкости автомобильной АКБ, а только от его внутреннего сопротивления и условий пуска. Для районов с суровыми зимами рекомендуется установка автомобильной АКБ повышенной ёмкости. При этом аккумулятор способен будет отдать больший ток при пуске, увеличивается количество попыток пуска, уменьшается относительный разряд батареи, что увеличивает надёжность и продлевает срок службы. Однако, у менее ёмкого аккумулятора скорее всего просадка напряжения в момент пуска двигателя больше, чем у более ёмкого, а значит и возможный максимальный ток тоже меньше, чем у более ёмкого, так что, возможно, доля правды в этом мифе всё-таки присутствует. Однако, следует иметь в виду, что аккумулятор большей ёмкости (нежели штатный) требует и большего времени для полной зарядки, если он сильно разряжен. А это случается зимой довольно часто, так как такой аккумулятор позволяет долго крутить стартер. Также, чем больше ёмкость, тем желательнее больший зарядный ток. Особенностью свинцово-кислотных аккумуляторов является то, что они сильно снижают свой ресурс, если заряжены не на 100 %, вследствие возникающей необратимой сульфатации. Поэтому, если в зимнее время аккумулятор с большей ёмкостью будет всё-таки сильно разряжен долгими попытками пуска, то вероятность выхода его из строя будет выше из-за нехватки времени на полный восстановительный заряд, что в ряде случаев усугубится также недостаточно сильным током, выдаваемым штатным генератором, особенно в режиме холостого хода. Следовательно, для продления ресурса аккумулятора большей ёмкости зимой следует его периодически снимать, отогревать и заряжать. Иначе, постоянно недозаряженный аккумулятор прослужит недолго, и единственным плюсом его применения будет увеличенное время прокрутки мотора и величина стартового тока, которые начнут неуклонно уменьшаться вследствие сульфатации, вплоть до полной непригодности аккумулятора. Также следует учитывать, что аккумулятор существенно бо́льшей ёмкости будет иметь бо́льшие габаритные размеры и может не поместиться в отсеке для аккумуляторной батареи.

- Крайне нежелательно заменять аккумулятор при работающем двигателе, поскольку связанные с отключением и подключением аккумулятора скачки напряжения могут вывести из строя электрооборудование автомобиля. При необходимости замены аккумулятора при работающем двигателе, для минимизации скачка напряжения необходимо перед отключением аккумулятора включить в автомобиле максимальное количество электроприборов (фары, мотор «печки», магнитолу, обогрев заднего стекла и т. д.). Подключение каждой клеммы должно производиться быстро, без многократного касания клеммой вывода аккумулятора. Обороты двигателя не должны превышать холостых. В идеале отключаемый/подключаемый аккумуляторы и клеммы автомобиля необходимо временно соединить параллельно проводами, после чего отсоединить все провода от отключаемого аккумулятора, установить подключаемый, надеть на него клеммы, и в самом конце отсоединить временные провода от клемм автомобиля и от подключённого аккумулятора. Таким образом достигается заведомо постоянное соединение какого-либо из аккумуляторов, и практически нивелируются нежелательные скачки напряжения.

- При севшем аккумуляторе, т. н. «прикуривание» от другой автомашины необходимо осуществлять с тщательным соблюдением определённого набора правил, определяемых производителем автомобиля. Нарушение этих правил может оказаться причиной выхода из строя оборудования или даже взрыва автомобильной АКБ.

- Раньше многие советовали в холодное время перед пуском двигателя «погреть» батарею включением фар. Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость гарантированно теряет.

- Зачем нужен индикатор-глазок? Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.



ГЕЛЕВАЯ АКБ | АВТОЗВУК И ТЮНИНГ

И так, вы задумались о покупке гелевого АКБ. Но вас все еще терзают сомнения, стоит ли его покупать? Чем он отличается от обычной акб? Какие преимущества у гелевого АКБ перед обычными? Без сомнения, подлинный материал поможет вам разобраться с этими вопросы. На доподлинный момент среди впрямь специальных “звуковых” аккумуляторов наиболее широкое распространение получили действительно герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA), которые изготавливаются по двум технологиям. Первая — Gelled Electrolite (GEL), так называемые гелевые аккумуляторы, электролит в которых имеет гелеобразное состояние благодаря добавлению в него соединений кремния. Вторая, наиболее распространенная технология — Absorptive Glass Mat (AGM), на основе которой реализованы АКБ ”Optima”, благодаря чему они обладают необыкновенно выдающимися истинно электрическими параметрами. В действительно данном случае путем применения пористого заполнителя-сепаратора из стекловолокна, пропитанного электролитом, добиваются его безжидкостного состояния. Давайте попробуем поэтапно разобраться в отличиях данной продукции от действительно обычных свинцово-кислотных АКБ. Активной массой положительного электрода обычной автомобильной батареи служит двуокись свинца, отрицательного -, на самом деле, открытый свинец, а электролитом весьма водный раствор серной кислоты. При разряде батареи, без сомнения, активные массы преобразуются в сульфат свинца. Кислота активно расходуется и выделяются молекулы воды. При заряде происходит потрясающе омерзительный процесс. Решетки электродов, удерживающие активную массу, уже давным-давно легируют 5,5-6,5% сурьмы и 0,1-0,2% мышьяка. Добавки улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма способствует необыкновенно повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации. Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы до 2,5% и менее. Обслуживание малосурьмяных аккумуляторов стало менее весьма хлопотным, увеличился срок их службы. Потом из весьма отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. “Гибридные” АКБ стали взыскивать долива еще реже. Применение кальция в истинно положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении счастливо срока эксплуатации. Однако они выходят из строя от удивительно глубоких разрядов. Чтобы излечить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав необыкновенно положительных пластин стали добавлять серебро. Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет покорить полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет истинно равных по стойкости к, без сомнения, глубоким разрядам, они намного долговечнее удивительно традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине сильно, без сомнения, высоких требований к весьма бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. Наиболее современная технология AGM (Absorptive Glass Mat) опять вернулась к жидкой кислоте, но в данные момент электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких весьма стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и отбросить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, сильно стойки к истинно глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут ладить хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с потрясающе плоскими электродами, так и со, на самом деле, спиральными. У действительно последних, по-моему, интересные характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же именно внешних габаритах батареи. Для гелевых аккумуляторов удивительно выносливый разряд является примерно истинно штатным режимом работы. Происходит это благодаря тому, что электролит как бы “связан”, и разряд аккумулятора не сопровождается его выпариванием с истинно последующим окислением пластин, как это случается с необыкновенно традиционными АКБ. Следовательно при глубоком разряде (падение напряжения до 10,5 В) срок службы AGM-батареи гарантированно составит 400 циклов перезаряда. А если не доводить до крайностей, то количество циклов помножать умножиться еще в десять один раз. И это, согласитесь, впечатляет, учитывая тот факт, что для потрясающе обычных свинцово-кислотных аккумуляторов удивительно подлинный параметр не превышает десятков циклов, а на практике и того меньше. Еще одинехонек чрезвычайно очень неплохой плюс гелевых АКБ — это герметичность. Благодаря работе без выделения паров электролита батарею можно размещать в салоне автомобиля, в непосредственной близости от усилителей, не заботясь о его положении, так как в аккумуляторах такого типа попросту нечему расплескиваться. Благодаря этому свойству мы избавляемся от падения напряжения на, по-моему, длинных питающих проводах. Вследствие этого обстоятельства, а также с учетом сильно малого внутреннего сопротивления (3–4 мОм) необходимость использования конденсатора необыкновенно полный емкости тоже становится не актуальной. Родить параметры скорости отдачи тока (это самый важнецкий фактор, на который влияет внутреннее сопротивление) аккумуляторов почти что такими же, как у конденсаторов, удается благодаря использованию герметично упакованных пластин-электродов, выполненных из высокочистых, на самом деле, свинцовых материалов. Ознакомившись с необыкновенно перечисленными характеристиками, приходим к выводу, что применением гелевого аккумулятора в качестве звукового можно, как говорится, пришибить даже не двух, а как поднебесная трех зайцев. Тот факт, что проглатывать возможность опростать несказанно штатный аккумулятор от чрезвычайно “тяжелой” аудионагрузки, уже гораздо сокращает возможность возникновения непредвиденного разряда. Помимо этого, сразу гораздо улучшается энергообеспечение аудиотракта, а его компоновка упрощается.

v12v.ru

Какой выбрать аккумулятор для автозвука

Зачем нужен специальный аккумулятор для автозвука?

У многих вызывает сомнение необходимость установки дополнительного аккумулятора для автозвука. Однако, если серьезно подойти к этому вопросу, становится ясно, что второй аккумулятор решает множество проблем. Давайте, разберемся, каких трудностей он поможет избежать.

Проблема №1. Просадка напряжения

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что автовладельцы устанавливают дорогую высококлассную аудиосистему в надежде добиться превосходного звучания, но в результате качество звука не соответствует ожиданиям. Мало кто догадывается, что причина может крыться в просадках напряжения, возникающих при использовании некачественных или неподходящих силовых кабелей, держателей предохранителя, распределителей питания и, наконец, аккумулятора - источника питания. Стоит помнить о том, что усилители звука в автомобиле могут эффективно работать только в условиях стабильного напряжения бортовой сети 12,8-14В. В моменты пиковых нагрузок этот показатель может «проседать» из-за плохой токопроводимости системы питания. В итоге при сильных басах или ударах барабана, звук будет совсем не таким, какой Вы хотели бы слышать от своей аудиосистемы.

Коварство этой проблемы заключается в том, что ее нелегко обнаружить. Обычный вольтметр не всегда покажет Вам просадки, потому что они могут длиться доли секунд. Тем не менее, даже такие кратковременные помехи способны «смазать», «расстроить» или «замылить» звук. На графике представлено, как проседает напряжение в моменты пиковой мощности.

Можно выделить две причины просадок напряжения, происходящих по вине штатного аккумулятора. Первая - высокое внутреннее сопротивление ESR, которое показывает скорость отдачи электроэнергии. В таком случае в момент пиковой нагрузки аккумулятор не может мгновенно снабдить систему достаточной энергией. Второе - это удаленность. Чем больше расстояние от штатного аккумулятора до усилителя звука, тем больше просадки. Любой кабель имеет удельное сопротивление. И чем длиннее кабель, тем большее время потребуется току для прохождения участка и тем губительнее будут просадки напряжения. В аудиосистемах малой мощности эту проблему можно решить применением конденсатора. Однако, если Вы хотите установить мощную аудиосистему, без дополнительного аккумулятора не обойтись.

Проблема №2. Нехватка энергии одного источника питания на бортовую сеть и аудиосистему.

Попробуйте представить себя в такой ситуации - после впечатляющей демонстрации звука аудиосистемы Вы хотите со свистом покинуть место славы, но вместо этого попросту не можете завести автомобиль. И вот завить и восхищение в глазах прохожих сменяется насмешками и жалостью. Вы становитесь похожи на качка, который не в состоянии отжаться от пола. Во всем виноват разрядившийся аккумулятор. Что это, закономерность или закон подлости?

Штатный аккумулятор рассчитан только на то, чтобы обеспечивать электроэнергией работу стартера и штатных бортовых систем. Все знают, что для того, чтобы восстановить заряд АКБ, необходимо какое-то время поездить на автомобиле, потому что на холостых оборотах вырабатываемого напряжения генератора недостаточно для заряда. Даже без мощной аудиосистемы на множестве автомобилей хронически недозаряжен аккумулятор. В таких условиях его емкость неизбежно уменьшается в результате «высыхания» свинцовых пластин. Это приводит к тому, что в итоге емкости аккумулятора станет недостаточно даже для пуска двигателя и автовладелец вынужден покупать новый источник питания. Все автомобильные АКБ с жидкостным электролитом подвержены такому риску.

Стоит помнить, что недозаряженность батареи может привести к выходу аккумулятора из строя!

А теперь попробуем добавить к этому систему усиления звука, сабвуфер и мощную акустику. Штатный аккумулятор, и без того нуждающийся в постоянной подзарядке, получает увеличение нагрузки в разы. Вы можете померить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе и по приведенной ниже таблице определить уровень его заряда.

Тест заряда АКБ

Если уровень заряда ниже 75%, значит батарея не заряжается. В таком случае вполне вероятно, что если Вы слушаете музыку при работающем двигателе, а потом заглушите мотор, еще раз он может и не завестись. Помните, что работа двигателя на холостых оборотах не гарантирует восстановление заряда!

Севший «в ноль» АКБ резко теряет свою емкость, кроме того, 2-3 таких разрядов достаточно для полной непригодности батареи.

Два-три глубоких разряда способны убить обычный аккумулятор.

Вы можете сказать, что проблемы необходимо решать по мере их поступления, в конце концов, многие готовы к частой заменой аккумулятора. Действительно, для работы двигателя, фар и щеток достаточно заряда мощности 10%. Но что же со звуком? Его просто не будет! Вспомните, что чем ближе показатели напряжения к 14V, тем качественнее будут работать усилители, звук будет прозрачнее, чище и громче. А падение отметки ниже 12V чревато полной невозможностью работы аудиосистемы.

При мощности аккумулятора 10% двигатель заведется, фары и щетки также будет работать, но вот усилитель звука — нет!

Вывод

Если Вы используете штатный автомобильный аккумулятор в качестве источника питания для аудиосистемы, то рискуете в лучшем случае получить некачественный звук, в худшем - не уехать на своем авто. Именно по этой причине необходимо использовать специальный источник питания для аудиосистемы. Почему специальный? У обычных свинцово кислотных аккумуляторов высокое внутреннее сопротивление, что приводит к просадкам напряжения и ухудшению звучания. К тому же, у таких АКБ повышено испарение вредных газов и их устанавливают только в вертикальном положении. Это уменьшает возможности для компоновки всей аудиосистемы.

В качестве дополнительного аккумулятора используются «гелевые» АКБ, созданные по технологии AGM. Они лишены всех вышеперечисленных недостатков.

Аккумуляторы, созданные по технологии AGM, вы можете купить в магазине ТЕКТОР в Автомолле «Белая Башня» на 1-м этаже с 09:00 до 21:00. Телефон для справок (343) 287-67-67.

bb-ek.ru

Организация питания в автозвуке - База автозвука Arcan.su

Правильная организация питания в автозвуке

 

Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.

 1) "Хватит ли заводского питания для моей системы?"

 

 В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить - на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это "замкнутая энергетическая система". То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в  автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.

Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

  

2) "У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?"

 

 

Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM-аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM. Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM-аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея.  Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.

  

3) "Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?"

 

 Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его,  и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.

  

4) "Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?"

 

  Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что "вон на бассклубе все так делают" нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.

Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM. При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.

  

5) "Как мне выбрать генератор для своей системы?"

 

 Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть.  Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.

 

6) "Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?"

 

   Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.

  

В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.

arcan.su

море полезной информации о питании для автозвука

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода? Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

 Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт - 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый - ничего страшного, если слишком тонкий - будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт - это очень и очень ... нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше - тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке... ну вы поняли. 

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:  

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -
вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители). Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ? В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же - пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием - но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике - я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на... все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ. Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги. Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать. В третьих - презентабельностью. В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители? Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

www.loudsound.ru

RDrive Gold'n'Bass — новое слово в профессиональном автозвуке

RDrive Gold’n’Bass — новое слово в профессиональном автозвуке

03.09.16 | Рубрика: Новости от дистрибьюторов, Свинцово-кислотные АКБ. Просмотры: 669

Загрузка...

RDrive продолжает пополнять свой ассортимент новыми качественными продуктами, расширяющие штатные возможности автомобиля. На этот раз мы представляем специализированную аккумуляторную батарею для автозвука RDrive Gold’n’Bass.

Немногие автолюбители знают, что «правильный» аккумулятор (АКБ) для автозвука позволяет избежать ряда проблем, возникающих при эксплуатации профессиональной акустической системы в автомобиле. Рассмотрим эти проблемы более подробно, а также дадим рекомендации по установке аккумулятора для автозвука в качестве дополнительного источника питания.

Просадка напряжения

Любители автозвука могут разочаровываться в качестве звучания, несмотря на установку дорогого оборудования и тщательную настройку звука. Виной тому служит невидимая измерительному оборудованию проблема просадки напряжения, возникающая при использовании некачественных или неправильно подобранных кабелей, распределителей питания, держателей предохранителей, а также источника питания – аккумуляторной батареи.

Напряжение может значительно проседать при пиковых нагрузках (мощный бас, ударники, широкополосный сигнал). Причиной просадок напряжения является высокое внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи и его удаленность от усилителя. Удаленность батареи от усилителя решается на этапе установки акустической системы. А вот проблему с низким внутренним сопротивлением батареи нужно решить заранее на этапе ее выбора.

Хронический недозаряд батареи

Штатный свинцово-кислотный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля. Для полного восстановления заряда батареи требуется достаточно продолжительное время езды на автомобиле, так как на холостых оборотах генератор не способен обеспечить достаточную силу тока для качественной зарядки батареи. Даже без установки профессиональной аудиосистемы встречается множество автомобилей с постоянно недозаряженными аккумуляторами. Этот недостаток свойственен всем традиционным свинцово-кислотным аккумуляторным батареям. А теперь добавим в автомобиль систему с мощным усилителем и акустикой. Нагрузка на штатный аккумулятор возрастет практически в разы. И без того легко нарушаемый баланс разряда/заряда аккумулятора гарантированно смещается в сторону “хронической” недозаряженности.

В режиме постоянного недозаряда емкость аккумулятора снижается, так как происходят необратимые процессы сульфатации свинцовых пластин, — образуются кристаллы сульфата свинца, которые не возвращаются в исходное состояние (свинец на аноде и диоксид свинца на катоде), образуя диэлектрический слой на поверхности пластин, что препятствует протеканию электрохимических реакций. В результате, в один, как обычно, самый неподходящий момент аккумулятору просто не хватит «сил» запустить двигатель автомобиля.

Быстрый износ аккумуляторной батареи

При глубоких разрядах (более 35%) аккумулятора, питающего мощную автомобильную акустическую систему, происходит физическая деформация электродов, — осыпание активной массы и разрушение решеток. В итоге ресурс аккумуляторной батареи значительно сокращается.

В аккумуляторах для автозвука RDrive Gold’n’Bass вышеуказанные проблемы решаются применением технологии AGM, которая позволяет более плотно компоновать свинцовые пластины, обеспечивая аккумуляторам высокую емкость и превосходную стойкость к глубоким разрядам. В AGM аккумуляторах RDrive применяется свинец высокой степени очистки (99,99%) и специально разработанный сепаратор из стекловолокна. Для меломанов это означает одно – у AGM аккумуляторов самое низкое внутреннее сопротивление (от 3 мОм), самое короткое время зарядки и высокая устойчивость к глубоким разрядам*.

Основные преимущества

• Универсальность использования. Аккумулятор может служить как отдельным дополнительным источником питания аудиосистемы, так и в качестве основного источника для запуска двигателя и питания бортовой сети автомобиля.• Позолоченные клеммы. Обеспечивают высокую токопроводность и надежность крепления. Гнезда-зажимы разного сечения позволяют быстро подключить аудиосистему без дополнительных доработок.• Устойчивость к глубоким разрядам. Увеличенное количество циклов заряда / разряда до 4 раз*.• Быстрая скорость восстановления заряда. Обеспечивает прием заряда за более короткое время (до 50%) после глубокой разрядки батареи*.

*По сравнению с традиционными свинцово-кислотными АКБ с жидким электролитом

Технические характеристики

Артикул Габариты, ДхШхВ, мм Напряжение, В Емкость, Ач CCA, A Мощность, Вт
DE-3900W 352х174х190 12 95 850 3 900
DE-3100W 277х174х190 12 70 760 3 150
DE-3000W 242х174х190 12 60 680 3 000
DJ-2750W 230х172х220 12 55 550 2 750
DJ-2400W 234х127х220 12 45 370 2 400

Применяемые технологии

AGM (Absorbent Glass Mat) — батарея с абсорбированным электролитом в сепараторе из стекловолокна, характеризующаяся максимальной стойкостью к циклам разряда-заряда, рекордными стартерными токами и скоростью приема заряда.
SMF (Sealed Maintenance Free) — герметизированная необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды в течение всего срока службы за счет применения свинцово-кальциевых сплавов и специальной конструкции крышки с системой рекомбинации газов.
FULL FRAME – технология производства токоотводов из свинцово-кальциевого сплава методом штамповки сохраняет структуру металла, а наличие рамки по периметру решетки исключает образование острых краев, что увеличивает срок службы батареи. Лучевое расположение вертикальных жилок и сдвинутое к центру ушко решетки обеспечивают ускоренный прием и отдачу тока за счет снижения внутреннего сопротивления.

1) Дополнительный АКБ устанавливается в прочный, крепко зафиксированный и вентилируемый бокс. Вентиляционная трубка должна выходить на улицу. Также при выборе места расположения АКБ нужно предвидеть его поведение в случае ДТП. Главное, чтобы он не мог сорваться со своего места, разгерметизироваться и замкнуть!

2) Для развязки двух АКБ применяется специальное реле-автомат. В этом случае на заглушенном двигателе при прослушивании музыки сядет только один дополнительный АКБ. В то время как основной АКБ будет не тронут и позволит спокойно завести автомобиль.

Внимание! Помните, что в силовых цепях автомобиля не принято использовать полупроводники. Поэтому при самостоятельном конструировании таких устройств не применяйте диоды и прочие полупроводниковые элементы. Это ненадежно и опасно! Используйте только силовые реле, соответствующие нагрузке в вашей аудиосистеме.

3) Для параллельного объединения двух АКБ используются различные кабеля, сечение которых зависит от энергопотребления Вашей аудиосистемы. И здесь надо помнить, что лучше положить очень толстый кабель нежели тонкий! В основном применяются кабеля сечением в 2AWG, 1AWG, 0AWG, 00AWG или российский аналог импортным КГ-50,2 х КГ-25 и т.д. не меньше. Это, конечно, дороже но можно использовать несколько проводов, — так даже лучше, т.к. увеличивается площадь контакта. Например, два плюса по 4AWG (сечение 21,2 мм2) 21,2+21,2=41,4 — это почти соответствует кабелю в 1AWG. Также ставится и два минуса 4AWG.

Внимание! Сечение плюса (+) и минуса (-) должно быть одинаковым!

4) Предохранители подбираются в зависимости от сечения кабеля. При двух АКБ предохранители устанавливаются с обоих сторон межбатарейного (+) кабеля. Предохранители устанавливаются в непосредственной близости к АКБ не далее 30см. При любой смене сечения кабелей через дистрибьютеры, на них также должны быть предохранители, соответствующие уже их сечению.

5) Кабеля от дополнительного АКБ к усилителям, по возможности, должны быть короткими. Чем короче, тем лучше!

6) Наращивать до бесконечности количество АКБ не стоит. Иначе штатный генератор будет не в состоянии поддерживать их в заряженном состоянии. Кроме того, у генератора возникает риск выхода из строя диодного моста или регулятора напряжения.

Помните! Если Вы ставите два АКБ ёмкостью по 60Ач, то общая емкость обоих составит 60+60=120 Ач. Соответственно, стандартный генератор силой тока на 80А, а иногда и вовсе 55А уже не смогут их зарядить полностью. И тогда срок службы данных АКБ может сократится вдвое, либо Вам придется хотя бы раз-два в месяц подзаряжать их от внешнего зарядного устройства.

Провода не путать! От дистрибьюторов до усилителей кабеля можно применять с меньшим сечением, но соответствующие рекомендациям производителя усилителя (смотрите инструкцию). Также можно обойтись и без дистрибьюторов, установив толстую медную шину непосредственно на дополнительный АКБ, и уже от нее тянуть провода меньшего сечения к усилителям. При желании массу ГУ можно также протянуть от доп. АКБ.

Помните! Чем меньше точек подключения массы в автомобиле, тем лучше будет звучание аудиосистемы.

Думаем, что у настоящих аудиофилов с установкой второго АКБ проблем не возникнет. Но вот людям не имеющим познаний в автоэлектрике, а тем более опыта, мы настойчиво советуем обращаться к опытным установщикам!

Источник: RDrive

Метки:: Absorbent Glass Mat, AGM-батарея, FULL FRAME, RDrive, RDrive Gold'n'Bass, Sealed Maintenance Free, SMF, автозвук, аккумулятор AGM, аккумулятор для автозвука

www.battery-industry.ru

Второй аккумулятор, нужен или нет? - Мои статьи - Статьи по АвтоЗвуку

Про установку ещё одной аккумуляторной батареи давно ведутся различные споры. Спорят о том целесообразно или нет, полезно или бесполезно. Давайте, рассмотрим, все- таки нужна или нет дополнительная аккумуляторная батарея для автомагнитолы в автомобильной бортовой сети.

Вариант первый. Расчетливый

Для бесперебойного автономного питания  дополнительно устанавливают аккумуляторную батарею для нештатной автомагнитолы или  видео системы.  Когда двигатель заглушен питание потребует только аудиосистема и автозвук – вот предназначение  аккумуляторной батареи. Можно свободно слушать музыку, смотреть DVD, не боясь о том, что двигатель не заведется при разряженном основном аккумуляторе. Потому что емкость основного аккумулятора не расходуется (схема 1). 

 

                                                                Схема 1

Если батарея разрядилась полностью, то без питания останется только автоакустика, потому что отключится дополнительная аккумуляторная батарея. При этом емкость штатного аккумулятора не пострадает, потому что водитель легко сможет завести машину от главного аккумулятора. Подзарядить «севший» дополнительный аккумулятор поможет генератор, свободно можно снова глушить машину и слушать любимую музыку. Все кажется, просто и красиво, но почти.

 Вот в чем «почти» нельзя использовать обычный аккумулятор из магазина автозапчастей в качестве дополнительного. Больше 10 циклов глубокой разрядки он не выдержит. Если полностью разрядить обычный аккумулятор, то быстро вы его не зарядите, не удастся нужно время, а если его нет.

Выход всегда есть, нужно применять в качестве дополнительного, специальный аккумулятор. Потому что он может выдержать не одно количество раз разрядки- зарядки. Такой аккумулятор способен в течение нескольких минут зарядится от того, что машина поработала на повышенных оборотах. И автоакустика вновь  звучат без проблем.

В автомобиле дополнительно установленный аккумулятор имеет свойство сохранять экологическое равновесие в регионе. Он бережет емкость штатной батареи и, конечно же, обеспечивает  работу автомагнитолы. Но самое главное автомобиль может самостоятельно передвигаться, не прибегая помощи  «кривого стартера» и не используя «привод мускульной силы человека».  

Второй вариант. Аудиофильский

      Вспомогательная аккумуляторная батарея имеет другой замысел. Чтобы повысить   качество звучания нужно установить аккумуляторную батарею непосредственно вблизи, где расположеныусилители автомобильные, что улучшает подачу энергии к потребителю. Это самый лучший вариант с точки зрения воспроизведения и звучания  аудиосистемы. Что можно придумать лучше, чем поставить  аккумулятор рядом с потребителем. В таком случае конденсатор уже не 

 

 

Предупреждение

Основной и дополнительный  аккумуляторы должны   быть  подключены параллельно (схема 2.). Емкость обоих аккумуляторов должна  быть одинакова иначе одному грозит  недозарядка, а второму постоянно перезарядка.

Сильно увеличивать  количество аккумуляторов не стоит, также как и их емкость. Потому что штатный генератор не сможет постоянно держать их заряженными.

                                         Схема 2.           

Помните, что обычный генератор отечественного карбюраторного автомобиля выдает не более 55А, инжекторного и иномарки не более 80А, а престижных иномарок 100-120А. Выбирая новый аккумулятор надо помнить об этом. Если будут использоваться усилители автомобильные большой мощности, то им не будет хватать энергии. По этому кроме установки дополнительного аккумулятора, может понадобится установка дополнительного генератора, или большой мощности.

При установке  дополнительного аккумулятора по схеме 1, нужно устанавливать так называемый изолятор. Он не даст возможности разряженному дополнительному аккумулятору автомагнитолы не забирать заряд в основной батареи. Если отсутствует фирменная деталь изолятора в фирменных магазинах, то можно заменить простым диодом. Только подобрать по мощности и о надежных клемах. 

Обороты генератора на холостом ходу полноценно не обеспечивают заряд аккумулятора. Так что зарядку дополнительного аккумулятора нужно производить на повышенных оборотах. Большие токи на холостых оборотах могут выдавать только специальные генераторы для car audio.

Установка

Причиной пожара в автомобиле может служить любой  установленный источник питания, а установленный дополнительно тем более. К установке дополнительно аккумуляторов нужно очень тщательно. Нужно выбрать место безопаснее. Недолжно быть контакта с движущими механичными деталями. Аккумулятор надо хорошо закрепить, чтобы она не переместилась в опасную зону,  чтобы не произошло короткое замыкание, а потом и воспламенение. Клеммы аккумуляторной батареи нужно хорошо закрыть токонепроводящим материалом. Если установить аккумулятор в закрытом пространстве оно должно хорошо вентилироваться.

 

 Следует уделить особое внимание выбору силовых клемм для  силового кабеля.  Крепеж силовых кабелей позолоченными клеммами очень эффектно выглядит, но, к сожалению, обеспечить надолго они не способны. Достаточно маленького усилия (перемещение, вибрация) и через некоторое время  крепления медного кабеля ослабевает,  и вот тут хорошего соединения,  как и не было. А вот тут есть вероятность, что кабель может просто выскочить из зажима.  Этого допустить нельзя, так как речь идет о десятках, а то и сотнях ампер.

Спортсменам по автозвуку хорошо известны такие причины, которые на открытии нового сезона получали штрафные очки за розшатаную  проводку.   Хотя в предыдущем году все было относительно благополучно по этому поводу. Хорошее соединение через полгода разболталось и пришло в негодность. Для сопоставления простенькая с виду оригинальная проводка  залитая свинцом может проработать больше десяти лет под капотом и в конце выступить в качестве троса для буксирования. Вывод прост регулярный осмотр  силовых кабелей поможет избежать любых проблем.

Просто факт

При эксплуатации бронированных автомобилей оснащенных дополнительных аккумулятором, используется основной аккумулятор.  В случае повреждения основного аккумулятора  или основных електроснабжающих цепей, то активируется дополнительный аккумулятор, чтобы подать сигнал бедствия и спасения жизни.     

avto-bass.ucoz.ru

www.autoblaze.ru


Смотрите также